По делам их узнаете их. Маразм крепчал, хроники

​Вся история человечества сводится к преодолению последствий глупых решений.

Умберто Эко.

А у нас тут война продолжается, уже больше года, хотя по всем прогнозам она должна была закончиться за три, максимум за четыре месяца. Прошла осень, прошла зима, прошло лето и опять наступила осень. На Солнце очередные магнитные бури, в мире бардак, а у нас опять хамсин. То есть самое время поговорить о чем-нибудь неприятном. Например, о беспросветной человеческой глупости и подлости на примере одного отдельно взятого человека, волею случая оказавшегося не на своем месте и не в свое время. И заодно о его заместительнице, вечно хохочущей без повода даме, неприятной во всех отношениях.
Я имею в виду яркого представителя прогрессивного человечества, защитника демократии и всего прочего хорошего против всего остального плохого, и вообще светоча.
Речь пойдет о товарище Байдене, мировоззрение которого требует бороться с американским империализмом, а должность как бы подразумевает наоборот.
Итак, Джозеф Робинетт Байден-младший, 46-ой президент Соединенных Штатов, или просто старина Джо. И заодно совсем немного о веселой хохотушке, которую зовут Камала Деви Харрис, и которая работает 49-ым вице-президентом тех же Соединенных Штатов, и которая попала на это место абсолютно случайно.

Для иллюстрации - команда полезных идиотов, осуществляющая руководство вверенным им государством, начиная с 2009 года с небольшим перерывом.

Romantische Straße или от Мюнхена до Франкфурта

Наша совсем недолгая поездка по Романтической дороге Германии (с очень коротким заездом в Австрию) закончилась. Это только кажется, что мы там пробыли много времени, на самом деле вся поездка заняла полторы недели. Краткость - сестра не моего таланта, к тому же какие-то красивые места нельзя описать двумя словами, для красивых слов нужны длинные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Небольшие итоги поездки, но сначала - коллаж, просто для привлечения внимания.

Город Wiesbaden

Последним городом в этой нашей поездке стал Висбаден. Наше прошлое путешествие по Германии и Франции началось в Висбадене; нынешнее путешествие в нем закончилось.

Висбаден мы выбрали не потому, что город особо понравился (хотя город в самом деле очень неплохой), а исходя из сугубо прагматических причин - от Висбадена до аэропорта Франкфурта всего где-то 20 минут езды по скоростной трассе; а из Франкфурта сквозь пробки можно было добираться час и более. К тому же гостиница нам была уже знакома, и она нас полностью устраивала по всем параметрам.

Итак, мы приехали, оставили вещи в гостинице и поехали повторно осматривать город. С момента нашего предыдущего посещения прошел ровно год, и надо было убедиться что город не стал хуже, а может даже стал лучше.

На фотографии: казино Висбадена.
Напомню, что Федор Михайлович Достоевский, сразу после длительной ссылки в город Семипалатинск почти сразу попал в Висбаден, где тут же поспешил в казино, где проиграл свое состояние. Казино за это Достоевского невероятно полюбило и даже назвало один из игровых залов в его честь; а Достоевский в свою очередь написал свой роман "Идиот".

Город Frankfurt am Main

Наша поездка заканчивалась. До возвращения домой оставался один день, вылет был из аэропорта Франкфурта, и мы решили половину дня посвятить этому городу.

Во Франкфурте были в 2015 году, то есть 9 лет назад, и было интересно посмотреть что и как изменилось за эти годы.

В тот уже далекий 2015 год мы попали во Франкфурт почти случайно, у нас была запланирована довольно обширная поездка по Великобритании с посещением Шотландии, Англии и Уэльса, и первым городом должен был стать Эдинбург. Прямых полетов из Тель-Авива в Эдинбург тогда не было, местом пересадки тогда стал Франкфурт. Между самолетами было примерно 6 или 8 часов разницы, так что мы успели немного прогуляться по центру города.
Обратный полет из Лондона в Тель-Авив тоже был через Франкфурт, в этом случае оказалось что лететь с пересадкой компанией Люфтганза значительно дешевле, чем лететь прямым рейсом. И на обратном пути тоже было примерно 6 часов между полетами, так что погуляли во второй раз.

В этот раз тоже решили ограничиться только центральной частью города, но не заходить в те места, где уже побывали.

Окрестности Вюрцбурга, городок Eibelstadt

Вообще-то мы в Айбельштадт попали почти случайно. Я, когда выбираю гостиницу, всегда стараюсь найти место с парковкой, желательно бесплатной. В самом Вюрцбурге таких гостиниц не оказалось, но примерно в 10 километрах от самого Вюрцбурга привольно расположился небольшой городок, на окраине которого нашелся искомый отель.

И в один прекрасный вечер мы решили пройтись по этому городку.
Надо сказать, что Айбельштадт не присутствует ни в одном путеводителе, и ни в одном туристическом справочнике. Абсолютно нетуристический город.
Население, согласно данных статистического бюро - примерно 3000 человек; самый маленький город Баварии и один из самых маленьких городов Германии. Из почти 3000 человек населения примерно две трети составляют пенсионеры.

И вот в этот обычный нетуристический город, можно сказать - глухую провинцию мы и решили хорошенько осмотреть. Как сказал поэт: "я люблю бродить один и смотреть в чужие окна".

На фотографии: Ратуша (построена в 1706 году) и Марианская колонна (или "Мадонна в золотом нимбе", изготовлена в середине XVII века).
Сзади виден шпиль церкви святого Николая, построена в XIII веке, перестроена в конце XVII века.

По Романтической дороге. Würzburger Residenz, крепость Marienberg и японский сад

В Вюрцбурге (кроме того, что это очень интересный и приятный город сам по себе) две основные достопримечательности, к которым не зарастает народная тропа.

Это Резиденция и крепость (а точнее - замок) на горе Девы Марии, или просто Мариенберг.

Вот к Резиденции мы и направились.
По хорошему надо было начать с крепости, которая на самом деле замок, потому что исторически сначала была крепость, а потом уже построили Резиденцию. Но у нас посещения были в другом порядке, поэтому начнем с Резиденции.

На фотографии: Резиденция, вид со стороны парка.

По Романтической дороге. Город Würzburg

Следующий город в нашем путешествии - Вюрцбург.

Путеводитель про Вюрцбург говорит следующее: Один из исторических центров Франконии, столица местного виноделия. Северная точка "Романтической дороги" Германии.

Посетить Вюрцбург хотели уже давно. И прошлым летом, когда мы ездили по Германии и Франции, и прошлой же осенью, когда мы проехали по Чехии с коротким заездом в Дрезден. И все как-то не срасталось.
А тут - Романтическая дорога, которая начинается в Фюссене и заканчивается в Вюрцбурге, если ехать с юга на север. Или наоборот, дорога начинается в Вюрцбурге, а заканчивается в Фюссене, если ехать с севера на юг.
Если коротко - двигаясь по Романтической дороге Вюрцбург пропустить невозможно.

На фотографии: замок Мариенберг, один из символов Вюрцбурга.

По Романтической дороге. Город Dinkelsbühl

Следующий город по Романтической дороге, в который мы заехали как бы невзначай - Динкельсбюль.

От Ротенбурга до Динкельсбюля несколько десятков километров, так что не заехать еще в одно красивое место было бы просто непростительно.

В отличие от других городов средневековой Европы в Динкельсбюле нет центральной торговой площади. Точнее, вся торговля (а именно торговля была основой экономики всех государств тех времен) происходила на городских улицах. Соответственно, все улицы в исторической части изначально проектировались широкими, чтобы можно было без особых проблем разместить и подъездные пути, и склады, и товары, и торговцев. Узких улиц, так любимых современными туристами нет в принципе.

Еще одно отличие от других городов - город со временем разрастался, но в стороне от исторической части, при этом историческая часть оставалась нетронутой.
Как и в Ротенбурге исторический центр Динкельсбюля застыл во времени, если бы какой-нибудь житель Динкельсбюля прямиком из какого-нибудь XV века попал прямиком в наши дни - он бы только удивился электрическому освещению. И, возможно - асфальту и отсутствию лошадей на улицах. Все остальное было бы для него привычным.

По Романтической дороге. Сказочный город Rothenburg ob der Tauber

Мы в очередной раз вернулись на путь истинный, то есть на Романтическую дорогу, и как бы почти случайно заехали в город со сложным названием Ротенбург-над-Таубером.

Таубер - так называется река, над которой стоит красный замок, это в дословном переводе.

А еще город называется сказочным, потому что город очень полюбился киношникам всех мастей, особенно снимающим разные сказки по мотивам Средневековья - всякие Пиноккио, Золушки и прочие Мальчики-с-Пальчики там в свое время толпились в огромных количествах. Весь город - большая готовая декорация из средневековой жизни под открытым небом, остается только немного задрапировать дорожные знаки и современные системы освещения на улицах - и сцена из тех самых Средних готова к употреблению.
Одним из последних наиболее известных фильмов, снятых на улицах Ротенбурга стал "Гарри Поттер и дары Смерти"; в старой доброй Англии не нашлось подходящей натуры, и съемочной группе пришлось ехать в Германию.

Город Nürnberg

Продолжаем двигаться по Германии.

В тот день мы немного свернули с проторенного пути, а точнее - с Романтической дороги. Лишние 150 или 200 километров по хорошей дороге - совсем не такой большой крюк, если предстояло заехать в "Сокровищницу Германской империи", он же Дюрерштадт, и он же Мейстерзингерштадт, и он же "город Кристкиндльсмаркта", а также в дополнение - город игрушек, пряников лебкухен и колбасы братвурст.
А если отбросить все эти эпитеты - город Нюрнберг.

На фото: Церковь Нашей любимой Дамы или Der kirche zu Unserer Lieben Frau, именуемая в обиходе Фрауэнкирхе на Главной площади или Frauenkirche am Hauptmarkt.
Сначала на этом месте было болото. Потом здесь поселились евреи, осушили болото, обустроили рыночную площадь. А потом началась эпидемия чумы.
Как обычно, еврейская община пострадала меньше других, по причине минимальных соблюдений требований гигиены. Заповедь омовения рук у евреев соблюдалась неукоснительно, а добрые христиане больше надеялись на милость Высших Сил. Результаты для добрых христиан были довольно печальные, а так как евреи пострадали меньше других, то их и назначили виновными в чуме.
В 1349 году при погроме было убито 562 человека при общей численности общины примерно в полторы тысячи человек; на месте разрушенной синагоги построили красивую церковь, где потом замаливали грехи.
Надо сказать, что это была обычная практика тех времен, ничего из ряда вон выходящего. Первичное понятие гуманизма пришло в германские княжества примерно лет так через 150; а до тех времен нормой жизни считалась самая оголтелая ксенофобия.

С Новым 5785 Годом от Сотворения мира

Граждане евреи, к ним примкнувшие и им сочувствующие!

От всего сердца (а также печени, селезенки, желудка, легких и прочих внутренних органов, а также от кровеносной и лимфатической систем) убедительно поздравляю вас всех с наступающим 5785 годом и желаю чтобы все!
(Тут должны быть бурные и продолжительные аплодисменты, периодически переходящие в овации).

По Романтической дороге. Замок и город Harburg

Сначала была крепость. Шли годы, столетия и прочее. Крепость понемногу эволюционировала в замок, и так и осталась в этом качестве до сегодняшнего дня.

Чтобы не было путаницы с терминами (взято из умного справочника):

Крепость - это укрепленное место с долговременными оборонительными сооружениями.
Замок - это здание или комплекс зданий, сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.
Дворец - это здание, служащее местом постоянного пребывания владетельных лиц или главы государства.

На фотографии: главная резиденция замка Харбург, ныне гостиница.

По Романтической дороге. Город Donauwörth

Продолжаем наше перемещение по Романтической дороге.

Следующий город - Донаувёрт; и как понятно из названия - город находится на реке Дунай. Такое название город получил только в начале XVII века, до этого город назывался Швебишвердом, а еще до этого - просто Вердом (немецкое слово werd переводится как "воля", но в данном случае название происходит от глагола werden - "становиться" или "делаться").
Название не случайно, первые поселения на этом месте возникают на стыке V и VI веков, и первыми поселенцами были полабские славяне, и затем туда пришли швабы и франки. Или наоборот, сначала там поселились швабы и франки, а уже потом пришли славяне. Но это не особо важно, поселения были объединены в город в середине X века, когда были построены мосты через Дунай для более быстрой переброски войск во время Второй битвы на Лехе.
Битва на реке Лех в современной историографии называется еще Geburt der deutschen Nation или рождение немецкого народа. Если коротко, то в этой битве король Франконии Оттон I Великий остановил продвижение мадьяров (современных венгров) вглубь Европы.

Это было давно, а мы шли по Донаувёрту.

По Романтической дороге. Город Augsburg

Очередной город на нашем непростом туристическом пути. И не просто город, а один из старейших городов Германии, основанный еще в 15 году до нашей эры по приказу Октавиана Августа и названный в его честь.

Откровенно говоря, мы ожидали от Аусбурга очень многого, ведь не может город с такой богатой историей разочаровать. Настораживала памятка в путеводителе - Аугсбург принадлежит к классу туристических городов, пребывание в которых ограничивается кратким осмотром в течение нескольких часов.
По опыту, который сын ошибок трудный могу уверенно сказать: пара часов - это явный перебор.

На фотографии: памятник Октавиану Августу на центральной площади.

По Романтической дороге. Город Landsberg am Lech

Мы вновь вернулись на путь истинный, то есть на Романтическую дорогу. И заехали в город, известный как Ландсберг на Лехе.

Необходимое уточнение: Лех - это название реки, так именуется река, приток Дуная. А то кто-то мог подумать что город называется Ландсберг на Лёхе, где Лёха - фамильярное обращение к лицу мужского пола с именем Алексей. Мы все же в Германии, где вокруг сплошные данке шён / битте шён, а не какие запанибратские простонародные выражения.
Поэтому - Лех, это река. Лёха - это просто хороший мужик. И ничего сложного.

На фото: искусственные пороги на реке Лех. Пороги построены в XIV веке для недопущения ледостава.

Город Ulm

Ульм находится примерно минутах 40 езды от Меммингена. А еще в Ульме родился Альберт Эйнштейн.

Дальше будут фотографии на фоне серого небо. Что поделать, нам не очень повезло в те дни - мы не заказывали плохую погоду, но мы ее получили. Получили, расписались, и так перемещались по Германии целых два дня.

Для заглавного фото я искал фотографию поярче, не нашел. Пусть будет такая, невеселого серого цвета.

Город Memmingen

С городом Фюссен и его окрестностями у нас были связаны большие планы. Мы планировали пройти вдоль навесного моста над рекой Лех, потом подняться на фуникулере на гору Tegelberg, а потом может и добраться до самый высокой горы Германии Цугшпитце. И заодно посмотреть на Австрию с вершины этих гор. И вообще, основным занятием у нас было передвижение по Романтической дороге, ради чего вся наша поездка и затевалась.

Но - погода совсем не способствовала прогулкам на свежем воздухе. Низкая облачность, мелкий дождь - это не то, что нужно для обозревания окрестностей с высоты. Пришлось менять планы на ходу - отказаться от романтики, и сосредоточиться на вещах более обыденных.

Путеводитель посоветовал город Мемминген, потому что (по словам путеводителя) только в Меммингене сохранился особой красоты исторический центр.

От Фюссена до Меммингена примерно 40 минут езды на машине. Мы поехали смотреть на особую красоту исторического центра.

На фото: здание большой гильдии на Марктплатц.

По Романтической дороге. Замки Hohenschwangau и Neuschwanstein

Что такое "не повезло" и как с этим бороться ...

К визиту в эти замки мы готовились давно. Месяца за полтора были приобретены билеты, тщательно выбрано время (на самом деле заказали на то время, что осталось, билеты в высокий сезон в столь раскрученное туристическое место раскупаются серьезно заблаговременно), был составлен подробный маршрут.
От одного замка до другого можно доехать на внутреннем автобусе (цена билета - 3.5 евро на человека), а можно неспешно пройти пешком по живописным тропинкам в лесу.
Естественно, что мы выбрали прогулку по лесу, к тому же экскурсия по первому замку была заказана на 10 утра, а по второму - на половину пятого вечера. И я даже размечтался, какие должны получиться фотографии сказочных замков - на фоне голубого неба, красивых кучевых облаков, неяркого Солнца.

Мечты, мечты, где ваша сладость ... (есть много сладкого вредно!)

На фотографии: замок Нойшванштайн, вид со стороны городка Швангау.
Фотография сделана не в день посещения, а через день после.

По Романтической дороге. Город Füssen

Мы покинули Австрию, даже не заметив как это произошло. Ехали по дороге, пискнул телефон - пришел SMS. Оказывается мы уже в Германии, и наша компании сотовой связи спешит сообщить, что мы можем пользоваться связью в этой стране.

А дорога между тем никак не изменилась. Как были надписи на немецком языке - на том же языке они и остались.

И мы приехали в город Füssen.
Я так и не понял как надо правильно произносить название города. Вроде пишется Фюссен, а местные жители произносили Фисн.
Совсем непростой этот немецкий язык в Баварии.

На фотографии: одна из улиц в историческом центре города.

Из Германии в Германию через Австрию. Озеро Plansee

Из германского городка Эттель, где находится замок Линдерхоф в наше следующее по маршруту место - германский город Фюссен быстрее всего добраться через территорию Австрии. Граница между государствами условна, с одной стороны на большом указателе немецким языком написано Österreich, с другой стороны таким же немецким языком написано Deutschland (по крайней мере в наш приезд менее месяца назад проезд там был абсолютно свободным; сейчас вроде на въезде в Германию стоит круглосуточный патруль с выборочной проверкой документов).

Мы ехали по Германии, потом незаметно въехали в Австрию. При въезде в Австрию рядом с дорогой свободно притулился придорожный ресторанчик тирольской кухни, где мы быстро съели итальянскую пасту, и поехали дальше.
Мы ехали долго, может полчаса, а может и минут сорок. И дальше дорога шла вдоль озера План.

По Романтической дороге. Замок Linderhof

Первым местом по Романтической дороге стал замок Линдерхоф, единственный замок, достроенный при жизни короля Баварии Людвига II.

Кто-то называет Людвига королем-романтиком, кто-то безумным королем. Всю свою жизнь он посвятил трем важным с его точки зрения вещам:

- чтению рыцарских романов
- прослушиванию опер (король сам неплохо музицировал)
- строительству замков, которых он ухитрился соорудить в количестве 4-х штук (в популярных путеводителях пишут только о 3-х замках, историки же упоминают гораздо большее число).

На фотографии: вид на замок Линдерхоф.

Мюнхен, дворец Nymphenburg

На следующий день мы покидали Мюнхен, и по пути заехали в один из дворцов, ранее принадлежащих королевской династии Виттельсбахов, долгие годы бывшие сначала курфюстами, а затем королями Баварии.

München, начало

А мы тут недавно по Германии проехали.

Лучше будет начать по порядку.

Согласно порядку я давно собирался написать какой-нибудь небольшой пост (а может даже большой, а может даже не один какой-нибудь, а даже сразу несколько) про политику, войну и окружающий нас мир. Писать про политику - дело очень неблагодарное, политики - это такие особенные люди, что не успеешь удивиться очередной глупости, сделанной конкретным политическим светилом, как другое политическое светило повышенной значимости совершит еще более вопиющую глупость. И поспеть за ними никак не возможно.
Только мне одному кажется что весь мир немного съехал куда-то не туда, и ведут его в отнюдь не светлое будущее совсем не предназначенные для этой цели люди? Или это последствия ковида, которые до конца не лечатся, или это переход количества неадекватности в качество еще большей неадекватности, то ли и то и другое вместе.
Археологи будущего назовут этот период эпохой крепчающего маразма, и будут совершенно правы.

Поэтому о политике поговорим в другой раз, а пока о Германии.

На фото: фасад Новой Ратуши в Мюнхене.

6 дней в Черногории

Итак, закончилась наша совсем не длинная и почти спонтанная поездка в Черногорию.

Небольшие итоги поездки - что видели, что слышали, что узнали, куда не успели, что понравилось и что не понравилось, и прочее и прочее и прочее.

Фотоколлаж строго для привлечения внимания.

Цетиње / Cetinje, вторая столица Черногории

Внезапно наступил последний день нашего не особо длительного путешествия, самолет был вечером. Утром мы распрощались с нашей гостиницей, и отправились в город Цетинье, вторую столицу Черногории.

Я уже писал, что в Черногории целых две столицы, одна основная в Подгорице, и вторая - в Цетинье.
Тут же надо добавить, что Цетинье в период с 1878 по 1918 был настоящей столицей княжества, а затем королевства Черногория.

На фотографии: памятник Ивану I Черноевичу, основателю Цетинье.
На памятнике даты: 1482 - 1982. Вероятно это годы его жизни. Жалко, умер молодым.

Boka Kotorska или самый южный фьорд Европы

Для начала - что такое фьорд. Словарь дает следующее определение: узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Длина фьорда в несколько (чаще всего в десятки) раз превосходит ширину; а берега в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров.

Итак, что мы имеем:
- залив - в наличии
- длина превышает ширину - условие примерно соблюдается
- скалы высотой до 1000 метров - тоже в наличии.

Типичный фьорд, только расположен в субтропиках, а не в холодных северных морях.

Херцег Нови / Herzeg Novi

Из Будвы, где была наша гостиница, в Херцег Нови, который в тот день мы собирались посетить можно доехать двумя путями. Первый путь - через Котор. Про этот путь я уже писал - сначала более-менее сносная дорога, потом жуткая пробка в Которе, потом опять более-менее сносная дорога.

И есть еще второй путь - используя паромную переправу через пролив Вериге, сам паром курсирует между городками Каменари и Лепетане. По времени первый и второй пути совпадали, но совсем не хотелось стоять в пробке, к тому же переправиться через пролив на пароме - это прикольно.
И мы поехали.

На фотографии: один из пляжей Херцег Нови.

Улцињ / Ulcinj

Примерно в получасе езды от Бара расположен еще один город, называемый Улцинь.

Город знаменит нескольким вещами - во-первых крепостью (хотя крепости в тех местах находятся в разных местах и в невероятном количестве); во-вторых - в Средние века Улцинь был центром работорговли и пиратским гнездом; в-третьих - этнический состав населения, более 70% от числа жителей составляют албанцы, и более половины жителей - мусульмане-сунниты. Не то чтобы мы особо соскучились по мусульманам, просто было интересно посмотреть как живут мусульмане в сугубо православной стране. Да и с албанцами мы еще ни разу не сталкивались.

А еще рядом с Улцинем находится остров Ада Бояна с его знаменитыми нудистскими пляжами. Сразу хочу сказать - до острова мы не доехали, и на нудистские пляжи не попали, так как изначально делать это не планировали. Если кто-то сейчас ожидал замечательные картинки с прекрасными обнаженными девушками, резвящимися в прохладной морской воде - вынужден того сразу же огорчить.

На фотографии: один из пляжей Улциня (пляж не нудистский, а обычный).

Бар / Bar

Энциклопедия определяет слово "бар" как тип предприятия общественного питания, или как мебельную секцию для хранения напитков, или как отмель в прибрежной полосе, или как музыкальную форму, или как единицу измерения давления и так далее и тому подобное.

А еще Бар - это город в Черногории, единственный черногорский порт, и вообще замечательное место.

И вот туда мы и поехали на следующий день.

На фотографии: православный собор Нового Бара.

Монастырь Ostrog

Еще одна туристическая достопримечательность Черногории, обязательная к посещению. Любой турист, прибывающий в те края, просто обязан посетить монастырь и проникнуться величием и святостью места. Любой, невзирая на религиозные взгляды, конфессиональную принадлежность и прочие важные и неважные атрибуты.

Потому что так надо!

Мы не стали исключением. Надо - так надо.
И на следующее утро собрались и поехали.

На фото: Горний (то есть Верхний) монастырь.

Окрестности Подгорицы: водопад Niagara и монастырь Даjбабе

Раз с достопримечательностями Подгорицы у нас не сложилось - решили немного проехать по окрестностям, на природу посмотреть и заодно себя показать.

И первой локацией стал водопад на реке Циевна, носящий звучное имя Ниагара.
А что, в Северной Америке есть водопад Ниагара, почему бы такому же водопаду не быть и где-нибудь на Балканах?

Подгорица / Podgorica, основная столица Черногории

Черногория - удивительное государство. В обычном, среднестатистическом государстве бывает одна столица, там и парламент, и правительство, и президент (или король, или кто-то похожий на него рангом). В необычном государстве может вообще не быть столицы, как например в гордом государстве Науру или в совсем даже не гордой Швейцарии.

А в Черногории столиц две - одна основная, в Подгорице, и вторая, называемая культурной - в Цетинье.

В Подгорице находятся парламент, правительство, Высший Суд, Центральный банк и прочие институты государственной власти. А в Цетинье - резиденция президента, министерство культуры и еще кое-что по мелочам.
Форма правления в Черногории - президентско-парламентская республика. Скорее всего, чтобы президент, парламент и премьер-министр виделись поменьше и были несогласны друг с другом потише так и было придумано - отдалить одних от других.

И вот мы приехали в Подгорицу.

Один из символов Подгорицы - мост Миллениум через реку Морача.

Пераст / Perast

Следующий пункт на нашем туристическом пути - городок Пераст.

Пераст расположен на берегу того же Которского залива в нескольких километрах от Котора. Считается самым красивым городом в Бока Которска. При этом попасть в Пераст - задача не совсем тривиальная; сам городок представляет собой две улицы, протянувшиеся вдоль залива на пару километров. В особо широком месте количество улиц увеличивается до трех, а дальше уже начинается скоростная трасса. А за трассой - скала.
Единственная парковка расположена на въезде в городок, и количество мест серьезно ограничено. К тому на на парковке останавливаются большие туристические автобусы, из которых вываливается немалое количество жадных до зрелищ туристов...
Короче говоря - было непросто. Но нам повезло.

На фото: основная улица, она же набережная Пераста.

Котор / Kotor

Каждый турист, приезжающий в Черногорию, обязательно должен посетить Котор.

Фраза из путеводителя.

Ну, раз должен - значит обязан. На следующее утро мы, как законопослушные туристы быстро проснулись, помылись, побрились, накрасились, при этом половина нашего дружного коллектива брилась, а вторая половина в это же самое время красилась, так мы обычно начинаем свой непростой день в путешествиях. Причем все время бреется одна и та же половина нашего дружного коллектива, а другая в то же самое время красится. Мы как-то решили немного изменить привычный распорядок - чтобы та половина, которая брилась - попробовала начать краситься, а та, которая красилась - попробовала начать бриться. Но еще до начала этого смелого эксперимента поняли, что результаты могут совершенно разочаровать, и эксперимент закончился даже не начавшись.
Так, как это там было? Ах, да, побрились, накрасились, позавтракали - и выдвинулись в путь, в город Котор (ударение на первое О).

Будва / Budva

А мы тут совсем недавно и почти случайно съездили в Черногорию. О чем я сейчас и буду рассказывать долго, нудно и без расстановки.

Вообще в Черногорию мы хотели съездить давно, но все как-то не получалось. То одно, то другое, то надо срочно слетать во Францию с заездом в Германию, то срочная поездка в Швейцарию. Все время дела и заботы, если коротко.
И тут, почти внезапно и почти посреди недели нагрянул праздник Шавуот, который длился целых 2 дня подряд. А если к двухдневному празднику присоединить еще два дополнительных дня конца недели, и если взять еще день-другой в качестве будущего отпуска - можно наконец-то посетить то место, куда давно хотели попасть, но все было как-то недосуг.

Так вот почти случайно мы попали в Черногорию.

На фотографии - город Будва, где мы ночевали 6 дней и 6 ночей во время нашего пребывания в Черногории.
Если быть точным - то не сам город Будва, а Старая часть Будвы, с узкими улочками и крепостными стенами, где множество магазинов и кафе, а также невероятные толпы туристов разных видов и расцветок. Вдалеке - современный город Будва с современными многоэтажными домами.

Пьемонт, Ломбардия и немного Швейцарии

Небольшие итоги нашей совсем не длительной поездки по северу Италии с короткими заездам в Швейцарию.

Даты поездки - с 19 по 28 апреля сего года, дни приезда и дни отъезда не считаются, то есть более-менее активно мы передвигались всего 7 дней, или одну неделю.

Коллаж строго для привлечения внимания.

Milano

В Милане последний раз мы были ровно 10 лет назад. Я даже в те времена написал об этом длинный рассказ в трех частях - часть 1, часть 2 и часть 3.

В тот раз в Милане мы были ровно 1 день, а в этот раз решили исправить упущенное и заказали гостиницу сразу на 2 ночи. Чтобы все успеть, из того, что планировали, и посмотреть все, что возможно.

И, как это обычно бывает - в дело вмешалась погода. Либо высшие силы, либо провидение, либо еще кто-то или еще что-то. Короче говоря, в день нашего приезда в Милане был дождь. Не какой-то мелкий накрапывающий дождик, а хороший, серьезный дождь, мокрый и сильный. Вместо прогулок пришлось заняться шопингом, а именно накупить пару десятков килограмм твердых сыров, ибо в Израиле мягкие сыры вкусные и замечательные, а твердые сыры делать не умеют.
Ближе к вечеру дождь закончился, но было уже темно, а в темноте какие прогулки под Луной, особенно если Луна полностью скрыта за облаками.

Пришлось все прогулки отложить на последний день нашего не столь длительного путешествия.

На фото: Арка Мира или Arco della Pace.

Torino, столица Пьемонта и бывшая столица Италии

Пришло время немного говорить о Турине, а все время - окрестности города и всякое другое разное. А Турин, мало того, что считается (не знаю кем, но считается) самым красивым городом Италии, но еще даже был первой столицей объединенной Италии с 1861 по 1865 год.

Сразу хочу сказать - в Турине мы были несколько дней, поэтому все фотографии ниже не относятся к одному дню, а немного растянуты по времени. Разное время, разная погода, и разные дни.

Для начала - королевский Дворец.

Окрестности Турина. Superga

Еще одна достопримечательность, обязательная к посещению. Полное название - Real basilica di Superga, католическая церковь и одновременно холм, давший церкви название. Холм виден из почти любой точки Турина, и церковь на его вершине смотрится весьма эффектно.

Столь необычное название - Суперга, как написано абсолютно во всех путеводителях, энциклопедиях и справочниках произошло от имени владелицы холма, которую звали Saroperga. Или, как написано в тех же самых путеводителях, энциклопедиях и справочниках ту же самую владелицу называли Serrapergia.

Так или иначе, название необычное, и только из-за названия стоили поехать и посетить это место. А еще, как обещал путеводитель - с вершины холма открывается потрясающий вид на Турин.

Окрестности Турина. Sacra di San Michele

Мы продолжали исследовать окрестности Турина. в тот день наш путь лежал в аббатство Святого Михаила, или, как говорят в Италии - аббатство Сан-Микеле-делла-Кьюза. Если быть точнее - то в аббатство и монастырь при аббатстве.

Почему именно этот монастырь и это аббатство, хотя в окрестностях множество самых разных и разнообразных монастырей разной степени сохранности?
Может потому, что в 1980 году в Сан-Микеле побывал писатель Умберто Эко. Место произвело на него такое впечатление, что он сел и недолго думая написал свой самый известный роман - "Имя розы".

Мы тоже захотели восхититься увиденным и заодно впечатлиться.

На фото: Валь-ди-Суза или Долина Суза. Суза - это город, давший название долине.
По долине начиная с глубокой древности проходила дорога, связывающая разные части Альпийской горной системы - от Грайских Альп на севере до Коттских Альп на юге.

Окрестности Турина. Королевский дворец Reggia di Venaria Reale

Когда-то, не так давно, с середины XVII века по середину XIX века существовало Сардинское королевство. Если быть более точным, то королевство называлось Савойя-Сардиния или Пьемонт-Сардиния, или даже Савойя-Пьемонт-Сардиния. А все потому, что у руля правления государством стояла Савойская династия.

А если есть королевство, то значит должен быть король. А если есть король, то его основное предназначение в те непростые времена - развлекаться изо всех сил.
Это сегодня можно в качестве развлечения выбрать все что угодно - мороженное, пирожное, телевизор, какой-нибудь Тик-Ток в Интернете, или же борьбу с глобальным потеплением. А тогда выбор у королей был небольшой - либо война с соседями, либо охота на разную дичь.

На фото: небольшой охотничий домик, разросшийся в очень большой дворец.

Турин, музей автомобилей и Parco del Valentino

Мы покинули прохладную и ненастную Ломбардию и переместились в Пьемонт. Не просто в Пьемонт, а в столицу региона, город Турин.

Турин известен многими достопримечательностями - тут и разные олимпийские объекты (зимняя Олимпиада 2006 года проходила в Турине), и знаменитая Туринская плащаница (мы не попали в собор, где выставлена ее копия, а саму плащаницу показывают раз в 12 лет особо избранным ревностным членам католической церкви), и Египетский музей (самая крупная коллекция артефактов из Древнего Египта в Европе после Британского музея; туда мы тоже не попали), и музей автомобилей, и прочее.

Вот в музей автомобилей мы как раз и пошли.

На фото: Monumento ad Amedeo di Savoia, рядом с Parco del Valentino. К музею автомобилей никакого отношения не имеет.

Bellinzona, столица кантона Тичино

Следующим городом на нашем нелегком туристическом пути стала Беллинцона, столица кантона Тичино.

В Локарно было ветрено и шел дождь. Локарно расположен на берегу озера, там должен быть ветер. Беллинцона хотя бы защищена от ветра горами, а от дождя можно спрятаться. Это мы так размышляли. В самом деле - ветер в Беллинцоне был, но не такой неприятный, как в Локарно. И дождь вроде даже стал понемногу прекращаться.

Беллинцона, кроме того, что это столица кантона Тичино, знаменита тремя хорошо сохранившимися (точнее - хорошо отреставрированными) замками - Castelgrande, Castello di Montebello и Castello di Sasso Corbaro.

На фото: замок Castelgrande с вершины замка Castello di Montebello.

Lago Maggiore, город Locarno

На следующий день мы вновь хотели было доехать до озера Комо. Путеводитель манил названиями - Черноббьо, Торно, Ленно, Тремедзо, Варенна, Менаджо ...

Названия звучат как песня.

Но было холодно, шел дождь и вообще весна была какой совсем не весенней. Мы в предыдущий день уже купили швейцарскую виньетку на машину за целых 40 франков. На такую сумму в Израиле можно купить целых 10 штук мороженных, а мы проехали по Швейцарии всего один день. Непорядок.
Поэтому, не долго думая, а также не мудрствуя лукаво мы решили опять доехать до кантона Тичино и посмотреть на то, на что не успели посмотреть в наш прошлый приезд полтора года назад. Тогда мы прогулялись по Асконе, а сейчас решили съездить в соседний город - Локарно.

На фото: город Локарно и озеро Лаго Маджоре с высоты окрестного холма.

Campione, или немного Италии внутри Швейцарии

С одной стороны Лаго ди Лугано находится город Лугано. С другой стороны находится небольшой городок Кампионе, занимающий совсем небольшую территорию, и эта территория со всех сторон окруженный Швейцарией. Но городок является частью Италии.

Вот такая интересная штука получается, но так сложилось исторически.

В Швейцарии есть два таких места - эксклав Италии Campione d'Italia, что на Лаго ди Лугано, и Büsingen am Hochrhein - эксклав Германии, недалеко от Цюриха.

Нельзя сказать что Campione отличается чем-то необычным. Довольно относительно невзрачное место (да простят меня жители Кампионе, наверняка они считают свой город самым лучшим местом на планете, не буду с ними спорить). Мы туда поехали по двум причинам:
- поставить галочку (Киса и Ося были здесь, это почти святое)
- там хороший суши-ресторан. После нескольких дней пиццы и пасты захотелось чего-нибудь более разнообразного.

На фото: часть города Campione d'Italia.

Lago di Lugano, Swissminiatur и город Лугано

На следующий день по плану у нас было продолжение озера Комо. Путеводитель советовал проехать и один город, потом в другой город, потом подняться на гору, потом съехать с горы. Все бы хорошо, но погода резко испортилась. Было холодно и шел дождь.

В предыдущий день тоже было холодно и ветрено, но светило яркое солнце, и это как-то скрашивало суровую действительность. А тут - и дождь, и ветер, и некомфортная температура. А еще и экстремальные условия езды вдоль озера - и красиво, и опасно.
И мы не придумали ничего лучшего, чем поехать в Швейцарию. Благо от Варезе, где находилась наша гостиница, до Швейцарии было и ближе и быстрее, чем до озера Комо.

Кстати, хозяйке на заметку - в любой затруднительной ситуации надо ехать в Швейцарию.

На фото: город Лугано.

Lago di Como, город Bellagio

Если посмотреть на карту, то озеро Комо напоминает перевернутую букву Y. И там, где сходятся все три линии этой воображаемой буквы, привольно расположился город Белладжо. И мы туда поехали, потому что:

- так сказал путеводитель
- там красиво.

На фото: совсем даже не город Белладжо, а наоборот - город со сложным названием Mandello del Lario. Но озеро то же самое - Лаго ди Комо.

Lago di Como, город Como

На Песах, который в этом году выпал на середину апреля, мы дружным коллективом отправились в Италию. В Италии мы были уже много раз - и на севере, и на юге, и даже где-то в центре, рядом с Римом. И даже были на озере Гарда, которое тогда удивило, поразило и, не побоюсь этого слова - привлекло большим количеством разнообразным дам, отдыхающих топлесс. Даже не могу сказать что лично мне тогда понравилось больше - само озеро Гарда или загорающие топлесс дамы, но это было когда-то, может быть не очень давно.

А вот на озере Комо, где множество красивых вилл, и где живут разные известные, относительно неизвестные и совсем малоизвестные люди, мы еще не были. А еще мы не были в Турине, столице Пьемонта.
И решили как можно быстрее исправить это упущение.

На фото: одна из таких вилл рядом с берегом озера Комо.

Две недели в Чехии и один день в Германии

Небольшие итоги нашего не столь длительного путешествия по Чехии с почти случайным заездом в Германию.

Наш визит пришелся на осенние израильские праздники - Рош а-Шана, Йом Кипур и Суккот, по датам григорианского календаря - с 22 сентября по 6 октября 2023 года. Это только кажется что мы путешествовали долго, на самом деле все уложилось в 2 недели, включая прилет и отлет.
Краткость - сестра не моего таланта, поэтому дней было относительно мало, зато описаний получилось относительно много.

Небольшой коллаж из поездки, строго для привлечения внимания.

Прага, Тройский замок и парк Стромовка

Вот так, совсем незаметно наступил последний день нашей поездки.

Самолет был вечером, с утра мы выехали из гостиницы в Теплице, и по дороге решили посмотреть те места в Праге, где раньше еще не бывали.
Еще не посещенным местом оказался Тройский дворец, и он же Тройский замок. Путеводитель настоятельно рекомендовал пресыщенным зрелищам любознательным и не очень любознательным туристам посещение этого места.
Мы решили с путеводителем не спорить, и без особых препирательств согласились.