В мой прошлый приезд Дом находился на ремонте. Самое красивое здание в строительных лесах перестаёт быть красивым, это такой закон природы. В этот раз строительство, оно же ремонт закончилось, так же закончилась и реставрация. Поэтому можно было без особых проблем любоваться зданием как снаружи, так и внутри.
Вот так - написал все один раз, и теперь остался в недоумении - а о чем писать еще? Повторяться вроде как нет смысла, а без описаний связный рассказ не получается. Ну да ладно, пусть будет много фотографий, а связный (или относительно связный) рассказ остался в прошлом.
Расстояние от Вильнюса до Риги почти 300 километров, время в пути почти 4 часа, включая пробки и светофоры на выезде из Вильнюса и на въезде в Ригу.
У нас было 2 варианта:
- заехать в Шауляй, где мы еще никогда не были, погулять по городу, заодно посетить Гору Крестов. Потом по пути заехать в Елгаву, посмотреть на Митавский дворец работы Бартоломео Растрелли. В Елгаве я был 8 лет тому назад, и дворец тогда представлял собой довольно неприятное зрелище, подвергавшееся к тому же ремонту. И заодно в Елгаве можно было посмотреть на ежегодный парк песчаных скульптур. - заехать в Паневежис, где мы тоже никогда не были, погулять по городу и поехать дальше.
Заезд в Шауляй удлинял дорогу примерно на 50 километров, по времени это добавляло примерно еще полчаса. Но сначала гуляние по самому Шауляю, потом гуляние на Горе Крестов, потом заезд в Елгаву - так мы бы попали в Ригу уже совсем затемно. Поэтому был выбран более короткий и соответственно более быстрый маршрут.
Утро следующего дня было пасмурным и немного дождливым. Метеорологическая служба в Литве работала очень хорошо - если сказали что день будет дождливым - то день обязан быть дождливым. Повелители дождя, скорее всего так их называют в народе.
Наша гостиница была расположена рядом с рекой. Мы по наивности решили немного пройтись, посмотреть на отдыхающих - все же было лето, конец августа, местные люди должны радоваться жизни и непрерывно купаться в реке, невзирая на погоду. Мы так и прошлись. Температура воздуха +18°C, температура воздуха тоже +18°C. Большого количества купающихся замечено не было. Зато было много комаров. Не иначе где-то рядом был комариный заповедник, персонал не уследил, и все питомцы заповедника убежали на волю. У нас тоже есть комары, но: - не в таком количестве - и не таких размеров.
И мы не придумали ничего лучшего, как поехать посмотреть на Вяркяйский дворец, тем более ранее о нем ничего никогда не слышали. От гостиницы до дворца было примерно четверть часы езды.
Тут должна быть красивая фотография. С голубым небом и прочими атрибутами красивости. Так вот, у меня такой фотографии нет. Весь день был дождливый, поэтому выбрал то, что получилось.
Мы занимались любимым делом - шли куда-то вперед, только с целью поглазеть по сторонам. Потому потому что - напомню - в любую минуту мог опять начаться дождь, а просто так скучно мокнуть совсем не хотелось.
На фото: мост через реку Nemunas, или если привычнее - реку Неман.
На следующий день прогноз погоды обещал сильный дождь в Вильнюсе. Это в Вильнюсе, а в Каунасе тот же прогноз обещал просто дождь. И мы поехали в Каунас, потому что:
- мы все равно собирались в Каунас. Музей Чюрлениса, музей чертей, еще какой-то музей. Да и город вообще должен быть интересный. - под сильным дождем гулять как-то не особо чтобы, а если дождь небольшой, то возможно что-то удастся рассмотреть.
Итак, Каунас.
На фото: памятник Анастасу Сметоне, первому президенту независимой Литвы на фоне бывшего президентского дворца.
Особого плана у нас не было - просто шли по центральным улицам, смотрели по сторонам. Такое почти бездумное времяпровождение, зато интересное. Попробуйте как-то на досуге, уверен что понравится.
Первоначально в первый день у нас была запланирована небольшая прогулка по Вильнюсу, а на второй или даже на третий день мы собирались поехать в Тракай. Но самолет опоздал более чем на 5 часов, вместо еще непозднего вечера мы добрались до гостиницы уже глубокой ночью, и планы пришлось срочно переделывать.
Погода обещала дожди, и Тракай был срочно перенесен на еще ясную и не дождливую погоду, потому что нет ничего более унылого, чем смотреть на озера под дождем.
Но пока был хороший солнечный день, и мы отправились в район художников, творческих личностей и вообще богемы, который называется Ужупис. В переводе с литовского Užupis - это Заречье. Но название Заречье совсем не интересно, и не побоюсь этого слова - обыденно, а Ужупис - звучит здорово.
А мы недавно в Литву съездили. И не только в Литву, а также и в Латвию, и в Эстонию, быстро прокатились по всем странам Балтии.
Ну как недавно - в конце лета, в последнюю декаду августа. На самом деле я давно уже собирался написать что-нибудь на тему дня, например - почему человечество в основном так внезапно отупело. Но это дело серьезное, тут пока с мыслями только соберешься - очередной человек, называющий себя политиком в очередной раз сделает очередную вопиющую глупость - и все, уже хорошо продуманные мысли уже неактуальны, надо думать новые мысли. И так по кругу. Вообще это должна быть работа для практикующего психиатра, а не для доморощенного философа вроде меня, но целителей душевных заболеваний мало, их пациенты разбежались, и, забыв красивые успокаивающие таблетки стройными рядами подались в политику. Поэтому в очередной раз - о перемещениях по планете. А про остальное злободневное - как-нибудь попозже.
Итак, начнем с Литвы, точнее со столицы Литвы, а еще точнее - с городка Тракай, что рядом с современной столицей Литвы. Тракай знаменит своим замком и прочими интересными вещами, поэтому с него и начнем.
Итак, 64. Почти юбилей, потому что это 26, а в системе исчисления по основанию 2 любое полученное число будет если не круглым, то юбилейным.
В двоичной системе это будет 0100 0000. Или, если отбросить запись по тетрадам - 1000000. Я бы сказал - многовато.
В шестнадцатеричной системе будет всего 0x0040, и это гораздо более интересно. Вообще в шестнадцатеричной системе интереснее, сейчас там год под номером 0x07E9, родился в году 0x07A9, значит все правильно, разница как раз и будет 0x0040.
Но 64. Это на Земле. А вот если бы я был на Меркурии, например, то мне бы уже было 277 с половиной лет. Но на Меркурии с одной стороны жарко, с другой стороны холодно, там неуютно. Да и возраст такой, очень солидный. На Венере мне бы исполнилось всего 104 года. Тоже немало, и звучит гораздо интереснее, но там невероятно жарко, душно, да и вращается она как-то странно. На Марсе я бы отпраздновал свое 34-летие. Хороший возраст, много сил, надежд и желаний. Но туда собирается Илан Маск, а что мне делать там рядом с Маском? На Юпитере я был бы ребенком, всего каких-то 5 с половиной лет. Не, опять детский сад, воспитательницы, обязательный нелюбимый суп. Спасибо, не хочется. С Сатурном ситуация еще хуже, всего 2 года с небольшим. А на Уране мне бы еще не исполнилось даже одного года. Какая печаль, опять пеленки, детские неожиданности и прочие невинные забавы. Опять спасибо, не надо. Про Нептун и транснептуновые объекты вообще говорить не будем, это время новорожденных.
Совершенно случайно и почти внезапно нашлась небольшая музыкальная композиция по теме. Написана Полом Маккартни в возрасте 24, исполняется квартетом хлопцев из Ливерпуля, более известном как группа The Beatles:
Впечатления, эмоции, предложения, замечания и прочее и прочее и прочее по итогам поездки на Санторини.
На Санторини мы собирались давно, еще в доковидную эпоху, и все время что-то мешало. То были неудобные даты, когда не совпадали дни отпуска, то надо было срочно лететь в другие интересные места (мне в Париж по делу, срочно!), то уже заказанные рейсы внезапно отменялись, то была эпидемия, то была война. Мы уже привыкли к тому, что Санторини - это какое-то заколдованное место, куда дано попасть только особо избранным, и мы совсем не входим в их число. И наконец, почти случайно (хотя на самом деле не случайно, а совсем даже предварительно подготовившись) мы попали на остров своей почти мечты.
В наш последний день на Санторини мы решили наконец-то добраться до еще одного древнего города, не столь древнего как Акротири, но все равно с вызывающим почтение возрастом.
Мы попытались попасть на место раскопок днем ранее, но у этого не особо излюбленного туристами места очень странный график работы: начало работы в 8:30 утра, когда подавляющее число туристов еще либо спят, либо только просыпаются; и окончание работы в 15:30 дня. Мы же приехали ближе к 6 часам вечера, когда все работники давно ушли домой, наелись μουσακας и τζατζικι и завалились спать после трудов праведных.
Наученные приобретенным опытом мы пришли пораньше и принялись карабкаться в гору.
Тут должна быть красивая фотография, но у меня в этой теме одни раскопки. Поэтому строго для привлечения внимания - Черный пляж рядом с городком Камари.
Утром следующего дня мы решили пойти в музей доисторической Тиры, посмотреть воочию что нашли неутомимые археологи на раскопках, заодно прикоснуться к прекрасному. Путь лежал через городок с названием Καρτεραδος, который произносится как Картерадос. До того момента о существовании такого городка мы даже не подозревали.
Всезнающий Google так кратко рассказал об этом месте: Картерадос - историческая деревня в глубине острова, знаменитая множеством белокаменных церквей, включая церковь Святой Марии с красным куполом. Местные пещерные дома были построены в XVII веке. А на главной площади можно увидеть отреставрированную мельницу. На ближайших улицах расположены оживленные таверны, индийские рестораны, пиццерии и несколько стильных бутиков. Из окон изысканных отелей со спа открывается вид на вулканический холм. Неподалеку находятся популярные смотровые площадки, где можно увидеть закат.
Ну, на закат мы уже смотрели, пещерными домами нас тоже было не удивить, в индийские рестораны и даже в пиццерии пока не тянуло. А вот церковь с красной крышей, да на Санторини, где все купола церквей обязательно голубые посмотреть было необходимо. И мы отправились в путь.
Вот та самая церковь с якобы красной крышей. Или Google так над нами подшутил (обманул на самом деле, какие тут могут быть шутки), или не верь глазам своим.
Еще одно обязательное действо, которое просто обязан совершить любой уважающий себя (и не уважающий себя тоже) турист - полюбоваться на закат Солнца. Причем любоваться на закат этот самый уважающий себя (и не уважающий себя тоже) турист обязан только из городка Ия.
Этот самый турист обязан сидеть на террасе любого ресторана в Ие, смотреть на закат и постоянно восклицать WOW и добавлять что-либо восхищенное на своем родном языке.
Чем мы хуже тех самых уважающих себя (и не уважающих тоже) туристов? Мы лучше, это несомненно, поэтому мы решили не ехать в Ию (там не просто дорого, там очень дорого), а удовлетвориться закатом в каком не столь пафосно-раскрученном месте. И поехали в городок Ημεροβιγλι, который произносится как Имеровигли, который отнюдь не так раскручен и не так известен как Ия, но в котором бывают точно такие же закаты, а цены ниже если не на порядок, то на ощутимую величину.
Одним из обязательных для любого любознательного (и нелюбознательного тоже) туриста на Санторини мест является посещение вулкана. Вулкан действующий, но не активный. Через расщелины выделяются всякие не способствующие здоровью газы, где-то на поверхность прорываются горячие источники, и вообще глубоко под землей продолжается невидимая глазу вулканическая жизнь.
Кратеров у вулкана несколько - один находится на дне кальдеры, на глубине примерно 400 метров ниже уровня моря, парочка на острове Неа-Камени, один под островом Палеа-Камени. И неподалеку, на расстоянии примерно 5 морских миль (это около 8 километров) расположен еще один вулкан Коломбо, о котором чуть позднее.
А пока - небольшая бухта, куда пристают небольшие суда, катающие туристов с Санторини.
Дальше нас какой-то неведомой силой занесло в Фиру, небольшой городок с населением в полторы тысячи жителей, столицу Санторини.
Хотя почему неведомой силой - мы приехали, очень долго искали парковку - свободных площадей на Санторини совсем мало, парковки небольшие, тесные, их немного, мест на парковках тоже мало, то есть любой поиск свободного места превращается в настоящий квест. Но нам повезло, примерно на третьем или даже на четвертом круге поисков внезапно кто-то перед нами уехал, мы припарковались на освободившееся место и пошли осматривать столичный город.
Насчет произношения. Название острова по-гречески пишется как Θηρα, греческая буква Θ произносится как среднее между Ф и Т, поэтому название острова может быть как Тира, так и Фира, кому как слышится. Столица же называется Φηρα; для произношения буквы Φ нет никаких дополнительных вариантов, только твердое Ф.
На фотографии: старый порт Фиры. Желтое здание - восстановленная византийская крепость, единственная отреставрированная крепость на Санторини.
Самое-самое красивое-прекрасивое место на Санторини согласно всем путеводителям без исключения - небольшой городок с названием Οια, которое произносится как Ия, и который находится на самой северной оконечности острова.
В городке есть все, что необходимо туристу - и развалины венецианской крепости, и красивые белые церкви с синими куполами, и остатки старого порта и всякое разное другое. Население городка, согласно одному справочнику - 650 человек. Согласно другому справочнику - целых полторы тысячи человек. Согласно третьему - немного не дотягивает до тысячи. Причина в том, что рядом с Ия находятся еще два городка, один называется Θολος (Толос или Фолос), второй называется Φοινικια (Финикия). Один справочник считает только жителей конкретного города, другой суммирует всех жителей сразу всех трех городов, третий по неведомой причине объединяет жителей двух городов и оставляет за скобками жителей третьего. На самом деле понять где заканчивается один городок и начинается другой решительно невозможно, один городок плавно перетекает в другой, а затем в следующий. Это относится не только к конкретным городкам, мы на следующий день поехали в Имеровигли (еще один городок на Санторини) незаметно оказались в Фире (столице острова).
На фотографии: городок Ия. Задание для сильных духом - попробуйте найти проход между домами.
Следующее посещенное нами место - древний город, настоящего название которого никто не знает (и навряд ли когда-нибудь узнает). Современное название Ακρωτηρι (переводится как "мыс") дано месту раскопок по названию близлежащей деревни.
Надо сказать, что это единственный на Санторини раскопанный из-под слоев вулканического пепла город; существуют ли еще похороненные под пеплом города - не может сказать никто. И раскапывать его стали по одной простой причине - в этом месте толщина слоев пепла минимальна, всего от трех до шести метров (для сравнения - высота слоя пепла в Помпеях не превышает шести метров, во многих местах слой гораздо тоньше). В остальных частях острова толщина достигает тридцати и сорока метров, просто так раскопать что-либо никак не получится - надо по существу оголить всю поверхность всего острова.
Здесь нужна красивая фотография, пусть ей будет "Сердце Санторини" - естественное отверстие в скале, а если включить фантазию на всю мощность, то отдаленно похожее на лежащее на боку сердце. Скальный материал - спрессованный вулканический пепел.
На следующее утро мы поехали осматривать остров. И первым местом стал городок Μεγαλοχωρι, который читается как Мегалохори. Почему именно этот городок - так посоветовал очередной авторитетный путеводитель, а путеводители зря ничего не посоветуют.
Вот что говорит мудрый Google про это место: Мегалохори - это очаровательный поселок с извилистыми улочками, белоснежными домами и церквями, украшенными синими куполами и изящными колокольнями. На утесе расположены церковь Агиос Николаос и церковь Девы Марии. Добраться к ним можно по крутой тропе, с которой открывается вид на кальдеру Санторин. В культурном центре Symposion by La Ponta проходят концерты классической греческой музыки. Насладиться видом на море можно в местных тавернах и бутик-отелях. А на холмах расположены многочисленные виноградники.
Ну, раз там и извилистые улочки, и синие купола с изящными колокольнями, и даже крутая тропа к культурному центру - надо ехать. И мы поехали.
Тут должна быть красивая фотография Мегалохори. Я очень внимательно несколько раз просмотрел все, что у меня есть и что связано с этим местом. И ничего особо красивого не нашел. То есть что-то отдаленно похожее на красивое есть, но все не то. Вообще фотографировать здания на Санторини - это еще та задача, дома стоят очень близко друг к другу, друг друга загораживают, друг другу мешают. Поэтому заглавной будет фотография круизных кораблей в кальдере Санторини. Крошечные белые дома на верху скалы - это город Фира (или Тира), столица острова.
Мы как-бы невзначай, но почти не случайно побывали наконец-то на жемчужине Кикладского архипелага, самом красивом острове Греции, отмеченном прочими многими превосходными эпитетами, на которые не скупится любой уважающий себя путеводитель. Надо сказать что была отнюдь не первая наша попытка попасть на остров; пару раз мы приобретали билеты на самолет, заказывали гостиницы - и по разным причинам рейсы отменялись, переносились и так далее. Но в этот раз нам повезло (точнее - относительно повезло, потому что обратный рейс все равно был перенесен на 6 часов позднее, и вместо 5 часов вечера мы вылетели только в 11 часов того же вечера, и до дома добрались уже совсем глубокой ночью).
N.B. Сейчас вроде как не самое подходящее время для приятных воспоминаний - только что вроде как закончилась война, которая в любую минуту может возобновиться. Более уместно было бы написать что-нибудь про Иран, Газу, безумную Грету с ее селфи-туром, такого же безумного Путина со всей его сворой, окончательно потерявших ориентиры европейцев, стремительно отупевших американцев, мировой маразм вселенского масштаба и прочие совсем не веселые вещи. Про все это я когда-нибудь еще напишу, обещаю, но пока буду делать вид что все идет своим чередом. Так легче сохранить иллюзию нормальной жизни.
Канонические фотографии Санторини обязательно включают белые дома с голубыми крышами. Дома будут, голубые крыши тоже будут, но сначала - кальдера вулкана Санторини с круизными кораблями на рейде.
* - Καλημερα - в переводе "доброе утро" и одновременно "добрый день", традиционное приветствие на греческом языке.
Итак, наше не столь длительное путешествие завершилось. Краткость - сестра не моего таланта, поэтому кажется что мы перемещались по городам странам долго и продолжительно. На самом деле вся наша поездка заняла всего 10 дней.
Начало поездки - 11 апреля сего года, окончание поездки - 21 апреля тоже сего года. В Израиле в это время был Песах, в европейских странах - Пасха, православная и католическая, которая в этом году совпала по датам. Пару дней были в Белграде, потом на четыре дня поехали в Румынию, на один день заскочили в Венгрию и обратно вернулись в Сербию.
Фотоколлаж для привлечения внимания, а дальше продолжим.
Наступил последний день нашего не столь длительного путешествия. С утра мы распрощались с нашей гостиницей в Нови Саде, и по очень хорошему платному шоссе поехали в сторону Белграда.
Расстояние от Нови Сада до Белграда около 80 километров, которые мы проехали примерно за час. Самолет был вечером, еще оставалось немного времени чтобы посмотреть недосмотренное, пройтись по паре-тройке центральных улиц, купить недокупленные сувениры, и вообще - как следует расслабиться перед полетом.
На фотографии: странная живая статуя на улице Князя Михаила в Белграде.
Наше короткое путешествие подходило к концу. На следующий день был самолет, а пока мы смотрели на закат над Дунаем.
Хотелось сказать что-то про утомленное солнце, которое с морем прощалось. Но Дунай, при всем к нему уважении - не море, а река, а песен про прощание утомленных небесных тел с речными водными просторами еще не придумали. Или придумали, но я их не припоминаю.
На фото: прикольный арт-объект на набережной Петроварадинской крепости.
Во время планирования нашей поездки мы специально выделили дополнительный день, только с ради длительных прогулок по этому национальному парку. На фотографиях все было красиво и замечательно - поросшие зелеными лесами невысокие холмы, тихие проселочные дороги, пастораль и идиллия в одном флаконе.
Еще, как написано во множестве туристических брошюр в лесах можно встретить оленей вида Cervus elaphus, косуль вида Capreolus capreolus и приматов вида Homo sapiens. Единственные, кого мы все же встретили и встретили в больших количествах оказались приматами, а разные сервусы и капреолисы куда-то попрятались.
На фотографии: где-то в лесу в национальном парке Фрушка Гора. Что изображено - лес, деревья, трава, два примата, сверху небо.
Путеводители как один советовали проехать по окрестностям Нови Сада - там и огромный национальный парк, и разные небольшие симпатичные городки, и прочие небольшие приятности, на которые стоит обратить внимание, а заодно и посмотреть.
Мы, как люди в основном послушные прислушались к советам бывалых и поехали смотреть, а заодно обращать внимание. Так мы попали в городок со сложным названием Сремски Карловци, о существовании которого раньше даже не догадывались.
Следующий город на нашем непростом пути по Сербии, Румынии, Венгрии, а потом опять Сербии - Нови Сад. Жемчужина сербской словесности, культурная столица Сербии и прочие эпитеты в превосходной степени, как обычно пишут в путеводителях.
Примерно в 8 километрах от Суботицы находится городок Палич, привольно раскинувшийся на берегу одноименного озера. Вот туда мы и отправились. И сделали большую ошибку, доверившись Google Maps.
Google не перестает удивлять. Лично у меня количество вопросов к сервисам Google перешагнуло все мыслимые, а где-то залезло уже и в немыслимые пределы, но я почему-то до сих пор не могу привыкнуть к его странным алгоритмам. От города Суботица до набережной озера в городе Палич примерно 8 километров. Это если ехать по хорошей, красивой и удобной асфальтированной дороге. А если ехать через поля, луга, по дороге храбро форсировать болота и пугать приозерную живность - то можно сэкономить метров 50, а может даже и 70. Это же какая экономия бензина, к тому же так можно побороться с антропогенным фактором глобального потепления. Что может быть лучше, чем уменьшить количество выбросов зловредного CO2 от отдельно взятого автомобиля?
Наше путешествие продолжалось, далее по плану у нас было возвращение в Сербию.
Сегед находится примерно в 5 километрах до венгерско-сербской границы, поездка заняла считанные минуты. В отличие от границы Сербии с Румынией и затем границы Румынии с Венгрией венгерско-сербская граница была оборудована по всем правилам европейской цивилизации. К границе вела хорошая асфальтированная дорога шириной в несколько рядов, далее были современные пункты перехода и продуманная система очередей к пунктам пограничного контроля. Если быть более точным, то никаких особых очередей не было, все прошло быстро и аккуратно - подъехал, подал документы, получил штамп в паспорт и двинулся дальше в сербскую сторону. На сербской стороне тоже было быстро и деловито - документы, паспорта, штампы - и вперед, на просторы. И дальше была тоже отличная многополосная дорога, ведущая в Белград. Приятно когда хорошая инфраструктура.
Суботица расположена примерно в 10 километрах от границы, то есть весь путь из Сегеда до Суботицы занял чуть больше получаса, и это с учетом пограничного контроля.
На фотографии: синагога Суботицы. Неофициально считается самой красивой синагогой Европы.
Я обещал немного рассказать что такое неологический иудаизм. Раз уж речь зашла о синагоге в Сегеде - значит самое время приступить к неспешному рассказу.
Начать рассказ наверное надо с того, что самая большая неологическая синагога находится в Будапеште. Синагога в Сегеде считается второй по площади и по роскоши.
Мы наконец-то, даже несмотря на две остановки в пути прибыли в город Сегед.
Торжественной встречи, почетного караула и парада по случаю нашего прибытия не было. Ну да ладно, мы люди не гордые, приехали - и то замечательно.
Заселились в гостиницу, которая была недалеко от исторического центра города и пошли осматривать достопримечательности.
Тут должна быть красивая фотография из Сегеда. Сегед сам по себе довольно неплохой город, с красивой архитектурой и интересными памятниками. Но - день был пасмурный, и красивое здание Ратуши на фоне серого неба не смотрелось ни разу. Так же не смотрелись многочисленные памятники и прочие здания. Поэтому на фото: один из памятников на одной из площадей Сегеда.
Наша следующая короткая остановка на не длинном пути из Оради в Сегед.
В город с непроизносимым названием Ходмезёвашархей (я специально скопировал это слово, после примерно шестой или седьмой попытки набрать его правильно на клавиатуре) мы заехали, как это не сложно догадаться только из-за его названия. Когда еще доведется проехать через город с таким с именем.
У города два названия. Первое, на венгерском языке в переводе означает "Рыночная площадь на бобровом поле"; а немцы его называют Neumarkt an der Theiß или "Новый рынок на Тисе" (Тиса - это река, протекающая через город).
Еще в конце XIX века Ходмезёвашархей, более известный под кратким названием Ход был самым крупным городом Венгрии после Будапешта. Но все течет и все меняется - сначала Первая, потом Вторая мировая война, потом великие стройки "гуляш-коммунизма" с лицом товарища Яноша Кадара (которого на самом деле звали Джованни Черманек) сделали свое дело. Сейчас это небольшой тихий городок в паре десятков километров от Сегеда.
На фотографии: синагога, самое известное и самое приметное здание в Ходмезёвашархей.
На следующее утро мы двинулись дальше. Наш путь лежал в Венгрию.
Это так легко сказать - путь лежал. На самом деле мы ехали, потом опять ехали, потом еще. В Венгрии по плану у нас была одна ночь в Сегеде, а по дороге в Сегед мы планировали остановиться в каком-нибудь интересном месте, на людей посмотреть, себя показать. Пообщаться с местными жителями, узнать какие у них планы на будущее и задать прочие немудренные вопросы.
Интересное место попалось на глаза почти сразу, по венгерски оно назвалось Wenckheim-kastély, и вот там и была запланирована наша первая остановка.
Один путеводитель назвал Орадю маленькой Веной. А Тимишоару - маленьким Будапештом, вероятно чтобы Тимишоаре не было обидно.
А другому путеводителю больше понравился Арад. Сложно с этими путеводителями, не знаешь кому верить.
Лично мне Орадя тоже показалась чем-то отдаленно похожей на Вену, возможно потому, что проектировали современный город венские архитекторы, и они строили дома по уже проверенным и привычным лекалам. В Ораде можно найти почти все стили - тут и барокко, и модерн, и венский сецессион, и неоренессанс, и все остальное прочее.
На фотографии: Ратуша Оради. Точнее - часть Ратуши, без часовой башни.
На следующий день мы поехали в монастырь. Не потому, что вдруг внезапно решили удалиться от мирской суеты и провести остаток жизни в молитвах и размышлениях, а потому, что открыли Google Maps, увидели красивые фотографии и захотели увидеть всю эту красоту воочию.
Православный монастырь с названием Mănăstirea Sfânta Cruce или в переводе - монастырь Святого Креста находится не в самой Ораде, а где-то на окраине. Но у нас с собой был автомобиль, соответственно - проблем с перемещением на небольшие (и на относительно большие) расстояния не было.
Если честно, то до планирования поездки про существование такого города Орадя (пишется Oradea, произносится Орадя, такой удивительный румынский язык) я даже не подозревал. И вот уже когда все было более-менее спланировано и почти все было заказано, внезапно где-то на просторах Yuotube'а наткнулся на видео-рассказ некоего румына, уже давно живущего в Эстонии и почему-то говорящего на русском языке почти без акцента (в мире иногда встречаются очень интересные и неординарные личности).
Этот неизвестный мне румын съездил к себе на родину, записал кучу видео, в том числе из Брашова (где мы уже были), из Сибиу (где мы тоже уже были), еще из каких-то мест, а также из Тимишоары и из Оради. В Тимишоару мы и так собирались, а Орадя очень заинтересовала. К тому же этот самый румынский парнишка особо выделил два лучших на его взгляд города - Сибиу и Орадю. Пришлось срочно переделывать весь маршрут и добавлять ранее неизвестную нам Орадю.
В мире Арадов, точнее городов с названием Арад несколько. Есть город и форт Арад в Бахрейне, есть город Арад в Иране, есть город Арад в Израиле, и есть город Арад в Румынии. Мы поехали в город Арад что в Румынии, что само по себе очень логично - если мы в тот момент находились в Румынии, то путешествие из Тимишоары на один день куда-нибудь в Бахрейн выглядело бы несколько несуразным.
Продолжаем перемещаться по историческому центру Тимишоары.
Фотографий из Тимишоары получилось очень много, и все их хочется показать, поэтому вместо одного плавного повествования пришлось сделать целых два рассказа с картинками. Точнее - пришлось сделать два показа картинок с подписями.
Утром следующего дня мы покинули Белград и поехали в сторону Румынии.
Мы ехали, ехали, ехали. Проехали один небольшой городок, второй небольшой городок, третий небольшой городок. Потом сбились со счета, а городки шли один за другим, и все были похожи друг на друга до мелочей. В одном городке даже был перекресток со светофором, и этим он отличался от других. Так мы доехали до абсолютно невзрачного городка с названием Яша Томич, и на нем Сербия закончилась.
Сербия - не член Евросоюза и не входит в группу стран, подписавших Шенгенские соглашения. Поэтому на границе достали паспорта, в течение минуты получили штамп о выезде из Сербии, и подъехали к пограничному посту на стороне Румынии. И тут мы застряли минут на 20, если не больше. Румынский пограничник задал стандартные вопросы о целях визита в его страну (1 раз), очень внимательно осмотрел машину (2 раза), потом очень внимательно пересчитал людей в машине (3 раза), потом опять же очень внимательно просмотрел все документы (4 раза), после чего со всеми документами ушел в свою будку. А нам велел ждать. Мы ждали. Потом еще ждали. Потом еще раз ждали. За нами уже выстроилась приличных размеров очередь, а мы все ждали. Потом из пограничной будки вышел какой-то человек, сел в автомобиль и уехал куда-то в Румынию. А мы ждали. Потом этот же человек вернулся, вытащил из автомобиля коробку с пиццей, а мы все так же ждали. Через некоторое время вышел наш пограничник, отдал все документы и пожелал счастливого пути. Вероятно пицца или была не очень вкусной, или быстро закончилась.
Итак, с одной стороны центральная улица князя Михаила выходит на Калемендан, который мы уже посмотрели, а с другой стороны через площадь Республики начинается богемный район под названием Скадарлия. Надо сказать что мы прошлись по кварталу, совсем не впечатлились (хотя очень старались), но ничего особо богемного не увидели. Обычные дома, обычные улицы, обычные люди. Возможно богема там когда-то и была, но в коммунистический период куда-то делась.
На фотографии: собор святого Саввы и памятник Петру I Карагеоргию, первому королю объединенного государства сербов, хорватов и словенцев.
А мы совсем недавно в Сербию съездили, вот такие дела.
Почему в Сербию - ну не были еще в этой бывшей главной республике бывшей Югославии. В Словении были, там восхитительные озера, горы и пещеры. В Хорватии были, там восхитительные озера и водопады. В Боснии и Герцеговине были, там ужасные дороги, но и там тоже есть немного водопадов. И в Черногории тоже были, там просто восхитительная природа. В Македонии вот не были, но туда как-то не тянет. Еще не были в Косово, но вот туда не тянет совсем. И до недавнего времени не были в Сербии. Но вот сейчас наконец побывали.
Когда-то давным-давно, не в прошлую пятницу, а гораздо раньше - еще до ковида в Израиль вернулся Ури Геллер. И тут же решил открыть музей собственного имени.
Решение хорошее, широкие народные массы почти бурно приветствовали этот почти неординарный шаг. Мы, как представители этих самых ширнармасс тоже воодушевились, всегда хочется подойти немного поближе к известному человеку и как-бы невзначай потрепать его по плечу. Но до последнего времени никак не получалось, то музей строился, то ковид, то период после ковида, то еще какие-то обстоятельства почти непреодолимой силы. Надо сказать что все же один раз мы даже встретились с Ури Геллером в почти неформальной обстановке - гуляли с подрастающим поколением как-то вечером по старому Яффо, прошли мимо музея (он как раз готовился к открытию), а тут - открывается дверь и выходит Ури своей собственной персоной. Мы люди общительные (не всегда, но изредка), и тут же стали приставать к нему с расспросами - что, где и когда. Ури, не отходя от открытой двери как бы случайно и как бы взглядом согнул монету, подарил ее подрастающему поколению и пригласил в музей.
С тех пор прошло несколько лет. Мы все собирались в музей, подрастающее поколение, которое за это время еще немного подросло тоже собиралось в музей, но все время как-то не получалось. То мы где-то в поездках, то холодно, то жарко, то лень, то просто неохота что-либо организовывать. То есть те самые обстоятельства почти непреодолимой силы.
И вот почти абсолютно случайно lolka_gr пригласила всех желающих присоединиться к ней и пойти в музей. Отказаться было большим грехом, а мы грешить не любим. К тому же, как сказано поэтом:
В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора, Я отведу тебя в музей, сказала мне сестра.
Хоть день был не воскресный, а совсем даже пятница; а Лолка вполне вероятно сестра чья-то, но не наша, но идти было надо. Как там говорил Цезарь - veni, vidi, vici или заплатил, пришел, увидел.
На фото: Ури Геллер с группой внутри музея собственного имени.
Про природную лень я уже говорил много и неоднократно - она непобедима. Но иногда все же получается ее немного перебороть, до очередного периода острого желания ничегонеделания. Вот как раз сейчас такой небольшой перерыв, надо не упустить момент, к тому же у меня накопилось много всякого разного - тут и недавняя поездка по Сербии с почти случайными заездами в Румынию и в Венгрию, и небольшие прогулки по Израилю, и какие-то мысли о судьбе демократии в современном несовершенном мире, и разное другое прочее.
Про демократию можно говорить много и долго, но не здесь и не сейчас. Потому что, как сказал самый выдающийся демократ всех времен и народов: демократия - это когда у власти демократы. А когда не демократы - это просто диктатура большинства. К тому же современные политики постоянно устраивают такие головокружительные виражи в вверенной им мировой политике, что изредка закладывает уши и начинает кружиться голова. А как и что можно сказать с заложенными ушами и с кружащейся головой - почти ничего. Поэтому о демократии и о том, как мы все оказались в такой глубочайшей... как бы лучше выразиться поизящнее - непростой ситуации как-нибудь в другой раз.
А пока - берег Средиземного моря недалеко от Гиват Ольга, начало апреля сего года.
Продолжаем узнавать и заодно и полюблять родной край.
В этот раз мы решили узнавать и одновременно полюблять (кстати, есть такое слово?) творения современных израильских и неизраильских современных художников, скульпторов и прочих людей свободных почти творческих профессий на свежем воздухе на берегу моря. Уместнее было бы сказать в тот раз, ибо все действия происходили ровно неделю назад, но у меня прокрастинация - такое замечательное понятие, которым очень удачно маскируется обычная незатейливая лень.
Итак, ровно неделю назад мы собрались и поехали. Проехали Тель-Авив, повернули на север, проехали Герцлию, свернули в сторону киббуца Гааш, и так доехали до небольшого поселка под названием Арсуф Кедем. И, совсем рядом с поселком как раз и наткнулись на то, что носит красивое поэтическое название "Зеленая Галерея".
На фотографии: скульптура под названием "Икар", материал - дерево.
Пора заканчивать нескончаемый рассказ про празднование Нового Года на Мертвом море. А то я все пишу-пишу, пишу-пишу, даже утомился. Почти как какой-то писатель.
Но эпопея подходит к концу, осталось последнее усилие.
Настроение абсолютно неписательное, в мире продолжается какой-то непонятный бардак, и никакого светлого пятна на горизонте не просматривается. Можно сделать вид что ничего не происходит, так будет легче и проще. Поэтому продолжаю бороться с собственной ленью, замаскированной красивым словом прокрастинация. Про всемирный бардак, тотальное отупение человечества и про прочие не особо приятные вещи я еще напишу, когда соберусь с мыслями. А пока - Мертвое море.
Несколько лет назад рядом с гостиницами в Эйн Бокек построили длинный променад (я бы сказал - набережная, но слово променад звучит более весомо). Построили грамотно, с пешеходной и велосипедной дорожками, урнами, скамейками с навесами от солнца и прочими весьма современными атрибутами современной же набережной, то есть променада. Построили уже относительно давно, а мы по столь хорошей дороге вдоль моря еще не ходили. И вот решили наверстать упущенное.
На фото: памятник инженеру и первопроходцу по имени Меир Каханер (מאיר כהנר). Я не знаю кто это и чем он знаменит, поиски в Интернете не увенчались успехом. Но просто так инженеру памятник не поставят, значит человек он был хороший.
Продолжаем борьбу с прокрастинацией, она же всепобеждающая природная лень.
Вот странно: если ничего не написать про то, как провели время в первые дни 2025 года - то само ничего не напишется. Вселенная несовершенна, надо принять это как данность. А вообще эту глубокую философскую мысль насчет несовершенства Вселенной надо хорошо обдумать, чем я и займусь. Сразу, как только поборюсь и с ленью, и с прокрастинацией. А пока - немного про гору Сдом и про каменно-песчаные грибы рядом с Мертвом морем.
На фотографии: каменный, а точнее каменно-песчаный гриб. Больше похож на несовершенную пирамиду, но называется грибом, поэтому не буду спорить, оставлю название как оно есть.
Я вот тут познал неведомое, а если более точно - то очередное новое слово. Звучит почти божественно - прокрастинация. Раньше, то есть еще до того, как познал неведомое и был серый и невежественный, думал что это просто лень, зато теперь я развитый и продвинутый, могу при случае блеснуть эрудицией где-нибудь когда-нибудь в разговоре на отвлеченные темы.Я почему так долго ничего не писал - потому что про... как ее там - прокрастинация. Есть еще одно красивое слово - традесканция, но оно к теме не относится.
Итак, уже февраль, пора доставать чернила и плакать. А у меня еще даже конь не валялся, то есть я еще ничего не писал про встречу Нового 2025 Года в отдельно взятой гостинице на берегу Мертвого моря. Да и с чернилами в наше сложное время как-то напряженно, поэтому надо срочно исправлять эти мелкие и не очень мелкие недочеты.
А все из-за этой самой прокрастинации, а не потому что я такой ленивый.
На фото: гостиницы в Эйн Бокек на берегу Мертвого моря, 1 января 2025 года.
