Теплицкие скалы и город Police nad Metuji

Начнем с города, а если быть более точным - то с городка, населением примерно в четыре с половиной тысячи жителей. И даже не с самого городка, а с его названия.

Метуя - это река, приток Эльбы, которая по-чешски называется Лаба. А вот со словом Police возникают проблемы.
Англоязычные люди как правило переводя название города как "Полиция над Метую", что категорически неверно. Полиция по-чешски - это Policie.
Некоторые русскоязычные люди, знакомые с правилами словообразования в славянских языках ищут одноименный корень, Police (читается как "полице") внезапно превращается в небольшое поле. Для подтверждения своей неверной теории даже прибегают к доказательствам, например к песне "Поле", слова Инны Гофф, музыка Яна Френкеля, баритон Юрия Гуляева:

Поле, чешское поле
Светит луна или падает снег...

На самом деле слово Police переводится с чешского как "полка" или "этажерка". Пример: Vaclav se uhodil hlavou o polici. ↔ Вацлав ударился головой о полку.
Что можно сказать незадачливому Вацлаву - надо быть более аккуратным. А то можно угодить главою об еще что-нибудь.

На фото: Ратушная площадь городка Полице над Метую.

Скальный город Adršpach

На следующее утро мы наконец поехали к Адршпахским скалам. Утро выдалось бодрящим, ночью температура опускалась ниже нуля градусов, на траве лежал иней. Зато было ясно и не ветрено.

От нашей гостиницы до входа в природный парк было примерно минут 20 езды. И все время в горку.

На фото: скалы Starosta и Starostova (в переводе можно сказать - мэр и мэрша, если есть такое слово, или староста и старостиха, тоже если есть такое слово. Короче говоря - начальник и его жена).

Замок Sychrov

Дано: заповедник Чески Рай, общая площадь немногим более 180 квадратных километров. Имеется в наличии множество скальных образований, а также замки, крепости, руины замков и крепостей в большом количестве. Не в немерянном, но для их осмотра надо как минимум дня два-три-четыре, а может и больше.

Уточнение: туристический сезон в этой области Чехии начинается в апреле и заканчивается 30 сентября. С 1 октября все закрывается, открытыми остаются только природные красоты (кто же их закроет), и единственный круглогодично работающий замок в Сихрове, это такой небольшой городок на краю заповедника.

Замок в Сихрове считается одним из самых красивых замков в Чехии. И наиболее сохранившимся.
Вот туда мы и отправились, ибо по плану у нас были не только прогулка по природе, и культурная программа - надо было прикоснуться к жизни аристократов прошедших эпох.

На фото: ворота Артура (не знаю почему они так называются), не основной вход в замок.

Город Turnov и заповедник Česky raj

В Чехии есть два города с похожими названиями - Трутнов и Турнов. Названия похожи, но города совсем разные. Расстояние между городами примерно 60 километров, это около одного часа езды на машине.

Наша гостиница была рядом с городом Трутнов. Вообще в этот день мы собирались прогуляться по Адршахско-Теплицким скалам, совсем другому природному парку, до которого от гостиницы было всего каких-то 20 минут езды. Но посмотрели прогноз погоды. Прогноз обещал ясное небо и сильный ветер.
У нас в запасе был еще Чешски рай, другой природный заповедник, тоже со скалами, но немного другого вида и формата, и который мы тоже планировали удостоить своим присутствием. Прогноз для Чешского рая был более оптимистичен - ясное небо и почти полное отсутствие ветра.
И мы поехали в город Турнов, "столицу" Чешского рая.

На фото: городская Ратуша, год постройки 1562.

Город Trutnov

Город Трутнов расположен на примерно равном расстоянии от основных национальных парков Судет - до Броумовского парка примерно минут 40 на машине, до Краконошского парка - всего каких-то минут 20, и до заповедника Чешски Рай - около часа.

Очень удачное место для любознательных и даже для не очень любознательных путешественников.

А вот с достопримечательностями в Трутнове не очень сложилось.

На фото: Ратушная площадь Трутнова.

Остановка в пути, город Hradec Kralove

А мы тут недавно в Чехию съездили. И не только в Чехию, а еще и в Польшу.

Но начнем по порядку.

Два года назад мы быстро-быстро, всего за 2 недели объехали почти всю Богемию. Но в Чехии кроме Богемии есть еще и Моравия, и Судеты, а в Польше есть Силезия. И вот эти исторические области как раз надо было обязательно посетить, что мы и сделали.

Итак, 30 сентября 2025 года. Температура воздуха в аэропорту имени Бен Гуриона в Израиле +28 градусов. Я имею в виде температурную шкалу Цельсия, не Фаренгейта. Какие-то 4 часа полета, и мы в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге. Температура воздуха +6 градусов, по температурной шкале того же Цельсия. Не особо гуманно по отношению к теплолюбивым существам вроде нас, хорошо что не по температурной шкале Фаренгейта.
Самолет прилетел почти вовремя, задержка составила менее часа, что за задержку даже не считается. У нас была заказана Skoda Karoq, которую мы и получили (могли бы дать Mercedes, но почему-то не дали, жадные наверное). И, так как время было уже позднее - прямым ходом поехали в гостиницу в пригороде Праги.

На фото: Ратушная площадь Градеца Кралове.

Птицы озера Хула, ноябрь 2025 года

Как все знают, есть малая ложь, есть большая ложь и есть средства массовой информации. Кто-то говорит что еще бывает статистика.

Так вот, статистика не идет ни в какое сравнение с газетами, журналами и прочими электронными рассадниками информационного шума.

И вроде как мы опытные люди, уже знаем, что если на новостном сайте написано - будет ливень, гроза, ураган, буря и прочие катаклизмы, то сразу понимаем что в самом худшем случае будет только дождь. А может вообще будет светить солнце и радовать глаза голубое небо.
И вот мы, такие опытные и искушенные, поддались на провокацию и поверили тому, что было написано в разных местах, а именно - на озере Хула просто тучи аистов, пеликанов, журавлей, уток и прочей летающей живности. Наверное это был какой-то триггер, который отключил критическое мышление. Забыли, что для обычного среднестатистического журналиста обман читателя - это норма; если такая акула пера не напечатала очередную фантазию и не ввела тем самым в заблуждение как искушенных, так и неискушенных читателей - день прошел зря.

Скажу сразу, так как я не журналист, а стараюсь оперировать только проверенными фактами - журавли были. Не так много, но были. Цапли были, но цапли тут живут постоянно. Аистов не было, пеликанов осталось всего 2 (два) экземпляра. С утками тоже как-то не сложилось.

На фото: стая журавлей. Я понимаю, что лучше синица в руке, чем журавль, или даже стая журавлей в небе. Но синицы тоже не было, не водятся они в наших широтах.

Длинные выходные в середине ноября

А у нас тут опять были длинные выходные. Сразу объясню что это такое, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Вообще в стране инфляция. Это такая не очень хорошая штука когда цены растут, покупательная способность местной валюты падает, и прочие разные неприятности. Что трудящийся народ по этому поводу не особо волновался обычно немного повышают заработную плату, с целью дать почувствовать этому самому трудящемуся народу уверенность в завтрашнем дне. Не всегда и не везде, но повышают, обычно в частных компаниях.
А у нас компания не то чтобы частная, а очень даже зависит от государства, а многомудрое государство само себя спросило - а кому сейчас легко?; и само же себе ответило - не время сейчас повышать поощрения за труд, надо потерпеть. Вот как только станет хорошо, лет так через много - так тут же и пойдут всякие выплаты и бонусы.
И тут возмутился наш профсоюз. Вообще профсоюз очень тщательно следит чтобы никто не получил больше соседа, потому что уравниловка - это основа всего хорошего, а если кто-то где-то как-то порой может получить немного больше - то это уже плохо.
Но иногда и от профсоюза тоже может быть польза. Так вот, профсоюз возмутился, и договорился с администрацией что в качестве компенсации всем работникам без исключения даются 4 дополнительных выходных дня в течение года, по одному дополнительному выходному дню раз в квартал. В приказном порядке, чтобы никто не отрывался от коллектива - в середине квартала одни длинные выходные, для всех без исключения. Потому что человек работающий (по научному homo ergaster) должен быть счастлив только по распоряжению начальства и профсоюза.
В принципе все это довольно неплохо, но лучше бы дали деньгами.

Это было примерно год назад. С тех пор уже было несколько таких длинных выходных. И все время эти дополнительные дни отдыха как-то не складывались - то были военные действия, то пыльные бури, то еще какие-то неприятности.
А тут - середина ноября, на озеро Хула прилетели перелетные птицы, и вообще после окончания боевых действий мы еще не были на севере нашей объятной страны.
Заранее заказали гостиницу, чтобы не отвлекаться на длинные переезды, а особенно на стояние в пробках. И поехали.

На фото: Ярденит, исток реки Иордан из озера Кинерет, место символического обряда крещения христиан.

Литва, Латвия и Эстония за 12 дней

Наша поездка продолжалась 12 дней, с 20 августа по 2 сентября. Это только кажется что мы ездили очень долго, на самом деле немного пробежались по Литве, еще быстрее пробежались по Латвии, и совсем немного пробыли в Эстонии.

Что поделать, краткость - сестра не моего таланта. И вообще, краткость - это не сестра, а способность излагать мысли с использованием наименьшего количества слов, как написано в умном толковом справочнике. А что делать тем, у кого слов много, и хочется их использовать все и одновременно?
Veni, vedi, vici - это не про меня, это про кого-то другого.

Ладно, подведем итоги нашей не столь длинной поездки.
Фотоколлаж строго для привлечения внимания.

Окрестности Таллинна, концлагерь Klooga

К нашему удивлению (не разочарованию, прежде чем разочароваться - надо очароваться), а именно к удивлению количество интересных мест в Таллинне оказалось совсем небольшим. Призвали на помощь Интернет, Google, искусственный интеллект и заодно случайных прохожих, с просьбой найти что-нибудь интересное в районе эстонской столицы.

Самое интересное предложили случайные прохожие - съездить в город Пярну. Расстояние примерно 130 километров, полтора часа времени туда и столько же обратно.
Всякие Google и ChatGPT предложили на выбор - одно болото, где живут особо интересные лягушки; еще одно болото, где водятся особо крупные комары; и еще одно болото, известное непонятно чем. А также можно было в одном месте посмотреть на рыбаков, в другом месте полюбоваться пляжем, а в третьем месте насладиться видом песчаных дюн.

Абсолютно случайно Google Maps предложил посмотреть на водопад. Для тех кто не знает: местность на южном побережье Балтийского моря - сплошная равнина, гор нет как таковых. Холмик высотой метров 100 - уже неприступная вершина, а тут - целый водопад.
Мы поехали смотреть на это чудо природы. Водопад оказался обычным речным порогом, высотой сантиметров 10 или даже 15. Я понимаю что на безрыбье и речной порог станет ревущим водопадом, но не да такой же степени.

И тут опять Google Maps подбросил подсказку - рядом, километрах в 5, на территории бывшего концентрационного лагеря находится мемориал жертвам Холокоста.
Мы не планировали посещение столь скорбных мест, в свое время остаток поездки по Польше после посещения Освенцима прошел в очень задумчивом настроении. Но раз мы уж здесь, то дань памяти погибшим отдать было необходимо.

На фото: мемориальная стела.

Tallinn, Вышгород или Toompea

Исторически так сложилось, что на территории одного города Таллинна изначально было два города, с разной системой управления, с разными законами, и даже с разным населением, которое говорило на разных языках.

Про один город, который сейчас называется Нижним, мы уже поговорили. Пришло время поговорить о втором, аристократическом городе, называемом Вышгород, или по-эстонски - Toompea.

На фото: вид на Таллинн из Тоомпеа.

Tallinn, телебашня и этнографический музей под открытым небом

Путеводитель настоятельно рекомендовал посетить еще две обязательные аттракции, которые несомненно должны понравится всем туристам - и взыскательным, и невзыскательным.

Одна из аттракций - Таллинская телебашня, и вторая - Eesti Vabaõhumuuseum (как эстонцы читают эти длинные слова?) или Эстонский этнографический музей под открытым небом.

Мы начали с первой, то есть с телебашни, потому что как написано в том же путеводителе - в ясную погоду с высоты смотровой площадки можно увидеть Хельсинки.

Но на фото один из экспонатов этнографического музея, потому что картинки с телебашни получились очень так себе.

Tallinn, парк Kadriorg

Одно из основных мест, которые просто таки обязан посетить любой уважающий себя турист в Таллинне - парк Кадриорг. Если более точно - дворцово-парковый ансамбль, потому что парк не возник сам по себе, а появился вокруг дворца.

Мы, как весьма уважающие себя туристы не могли остаться в стороне от такого настойчивого обязательства, прописанного в любом уважающем себя путеводители.
И на следующее утро поехали в парк.

Погода никак не изменилась, было такое же пасмурное небо, такие же серые облака, разе что ветра было поменьше.

На фото: дворец Кадриорг в парке Кадриорг.

Tallinn, знакомство с городом

Мы выехали из дождливого Тарту, долго и нудно ехали по дождливой дороге и приехали в дождливый Таллинн. Скажем так - не дождливый, а пасмурный, но радости это не добавило.

Сразу скажу что голубое небо за все время нашего пребывания в Таллинне мы увидели дважды - один раз что-то исправилось где-то в небесной выси, и появилось Солнце. Примерно через четверть часа наверху опять что-то сломалось и Солнце исчезло.
И во второй раз - когда мы приехали в аэропорт, перед обратным рейсом домой.
Все остальное время были серые, периодически шел дождь, и еще постоянно дул ветер разной степени интенсивности. Не самая подходящая погода для лета, даже в Северной Европе.

По этой причине все фотографии из Таллинна получились серые и пасмурные. Не потому что сам город такой - серый и неинтересный, а потому, что с погодой нам не очень повезло. Я видел в Интернете фотографии тех же самых мест, снятые в солнечную погоду; все смотрелось гораздо интереснее.
Но - у меня есть только то, что есть, не обессудьте.

На фото: одна из улиц Старого города Таллинна, рядом с воротами Выру.

Дождливый город Tartu

Мы приехали в Тарту. В Тарту шел дождь. Мелкий дождь, крупный дождь, потом опять мелкий дождь, потом ливень. Потом опять мелкий дождь.

Удивительное дело - в Литве дождливая и ясная погода перемежались. То было ясно, то было дождливо, но среди дождливой погоды были просветы.
В Латвии в основном была ясная погода, это нам повезло. А вот в Эстонии нам не повезло никак - все время, за все время нашего пребывания в тех краях голубое небо мы видели всего два раза - в Таллинне, когда один раз небо немного прояснилось, и в серых облаках появился просвет. Правда минут через 10 этот просвет исчез. И второй раз, когда мы уже приехали в аэропорт на обратный рейс домой.
А все остальное время был либо небольшой дождь, либо сплошная серая облачность с высокой вероятностью дождя.
И что интересно - когда мы приехали в Валку, которая Латвия - дождя не было. А стоило переместиться в Валгу, которая Эстония - дождь тут же начался. Явно тут какая-то природно-территориальная аномалия.

На фото: ратуша Тарту.

Valka, она же Valga или город, разделенный двумя странами

Очередная остановка по дороге, в этот раз по дороге между Ригой и Тарту.

Надо сказать что раньше о городе с двойным названием Valka - Valga мы даже не подозревали. Планируя маршрут я случайно увидел фотографию пограничного перехода прямо на городской улице и сразу понял что этот город посетить просто необходимо. Не так много в мире городов, часть которых находится в одном государстве, а часть в другом.
Кроме всего прочего Валка, она же Валга находится как раз примерно посередине между Ригой и Тарту, так что появился дополнительный повод немного размять ноги.

На фото: пограничный переход между странами. Справа Латвия, слева Эстония.

Пещера Gutmana и замок Turaida

Расстояние от Сигулды до Турайды всего 5 километров. Раз уж мы добрались до Сигулдских замков, то обязательно надо было доехать и до Турайдского замка.

А по дороге, примерно посередине, находится природная достопримечательность, овеянная разными легендами - пещера Гутманя.
Раз есть пещера, да еще и овеянная - ее обязательно надо посетить.

На фото: башни Турайдского замка.

Sigulda, Старый и Новый замки

А еще в один из дней мы поехали в Сигулду.

В мое прошлое посещение Латвии я до Сигулды не добрался, по непонятной причине предпочел ей Елгаву. Хотя почему по непонятной - я надеялся увидеть древнюю (относительно древнюю, если более точно) Митаву, где когда-то коротал свои дни французский император Людовик XVIII, где находится дворец авторства Растрелли, и которая когда-то была столицей Курляндии (кстати, когда-то Курляндии принадлежали острова Тринидад и Тобаго; но это так, к слову). Увидел же обычный немного запущенный советский город, чем был немало разочарован.

Но вот теперь эту нелепую оплошность как раз и исправил.

На фото: новый замок в Сигулде.

Курортный город Jurmala

В один из дней как-бы невзначай, буквально на пару часов мы заехали в Юрмалу.

В Юрмале я уже был восемь лет назад, было интересно посмотреть что там появилось нового и что исчезло старого. И заодно понять с какой целью каждое лето Галкин и Пугачева уезжают из жаркого Израиля в прохладную Юрмалу.

Вот мы приехали в жарком августе из того же жаркого Израиля в ту же самую балтийскую страну. Хорошо, прохладно. Полчаса прохладно, час прохладно, два часа прохладно. Ровно через два часа мы пресытились прохладой и захотелось теплого лета, можно даже местами жаркого. Все-таки в августе подобает ходить по улице в рубашке с коротким рукавом, а не в свитере и куртке.

Ладно, переходим к Юрмале.

На фото: обычная двухэтажная вилла в народном романтическом стиле. Так описал это здание искусственный интеллект, не буду с ним спорить, к тому же я плохо понимаю что такое народный романтический стиль.

Riga, улица Alberta

Улица Альберта, или Alberta iela на латышском. Торжество стиля art nouveau по-французски, он же Jugendstil по-немецки, а говоря простым языком - модерн.

По непонятной причине (на самом-то деле причина очень даже понятная, и называется она природная лень) в свой предыдущий приезд я до этой улицы не дошел. В этот раз надо было обязательно исправить эту досадную оплошность.

Улица была спроектирована в честь 700-летия со дня основания Риги и названа в честь основателя города епископа Альберта фон Буксгевдена. На самом деле до фон Буксгевдена в районе современной Риги основал укрепленную крепость другой епископ, которого звали Бертольд Шульте (без приставки фон). Но он погиб во время очередного обострения дружбы с местными жителями, поэтому основателем города не считается. А еще до Бертольда в устье Даугавы существовали деревни ливов, был такой народ в тех краях в далекие непростые времена.

И мы пошли смотреть на торжество стиля.

На фото: серый кот рядом с площадью Свободы, а совсем даже не стиль ар-нуво.

Riga, Дом Черноголовых

Дом Черноголовых, как я и обещал.

В мой прошлый приезд Дом находился на ремонте. Самое красивое здание в строительных лесах перестаёт быть красивым, это такой закон природы. В этот раз строительство, оно же ремонт закончилось, так же закончилась и реставрация. Поэтому можно было без особых проблем любоваться зданием как снаружи, так и внутри.

На фото: Дом Черноголовых на Ратушной площади.

Riga, август 2025 года

В Ригу в первый раз я попал почти спонтанно 8 лет назад. И много чего тогда написал - и про саму Ригу, и про Домский собор, и про прогулку по реке Даугава, и про рижские парки, и про виды Риги с высоты птичьего полета, и даже про вечернюю Ригу.

Вот так - написал все один раз, и теперь остался в недоумении - а о чем писать еще? Повторяться вроде как нет смысла, а без описаний связный рассказ не получается.
Ну да ладно, пусть будет много фотографий, а связный (или относительно связный) рассказ остался в прошлом.

На фото: старый город Риги.

Остановка по дороге или город Panevėžys

Расстояние от Вильнюса до Риги почти 300 километров, время в пути почти 4 часа, включая пробки и светофоры на выезде из Вильнюса и на въезде в Ригу.

У нас было 2 варианта:

- заехать в Шауляй, где мы еще никогда не были, погулять по городу, заодно посетить Гору Крестов. Потом по пути заехать в Елгаву, посмотреть на Митавский дворец работы Бартоломео Растрелли. В Елгаве я был 8 лет тому назад, и дворец тогда представлял собой довольно неприятное зрелище, подвергавшееся к тому же ремонту. И заодно в Елгаве можно было посмотреть на ежегодный парк песчаных скульптур.
- заехать в Паневежис, где мы тоже никогда не были, погулять по городу и поехать дальше.

Заезд в Шауляй удлинял дорогу примерно на 50 километров, по времени это добавляло примерно еще полчаса. Но сначала гуляние по самому Шауляю, потом гуляние на Горе Крестов, потом заезд в Елгаву - так мы бы попали в Ригу уже совсем затемно. Поэтому был выбран более короткий и соответственно более быстрый маршрут.

На фото: город Паневежис.

Vilnius, Вяркяйский дворец и парк Belmontas

Утро следующего дня было пасмурным и немного дождливым. Метеорологическая служба в Литве работала очень хорошо - если сказали что день будет дождливым - то день обязан быть дождливым. Повелители дождя, скорее всего так их называют в народе.

Наша гостиница была расположена рядом с рекой. Мы по наивности решили немного пройтись, посмотреть на отдыхающих - все же было лето, конец августа, местные люди должны радоваться жизни и непрерывно купаться в реке, невзирая на погоду.
Мы так и прошлись. Температура воздуха +18°C, температура воздуха тоже +18°C.
Большого количества купающихся замечено не было. Зато было много комаров. Не иначе где-то рядом был комариный заповедник, персонал не уследил, и все питомцы заповедника убежали на волю.
У нас тоже есть комары, но:
- не в таком количестве
- и не таких размеров.

И мы не придумали ничего лучшего, как поехать посмотреть на Вяркяйский дворец, тем более ранее о нем ничего никогда не слышали. От гостиницы до дворца было примерно четверть часы езды.

Тут должна быть красивая фотография. С голубым небом и прочими атрибутами красивости. Так вот, у меня такой фотографии нет. Весь день был дождливый, поэтому выбрал то, что получилось.

На фото: часть парка Белмонтас.

Kaunas, продолжение

Продолжаем двигаться по славному городу Каунасу.

Мы занимались любимым делом - шли куда-то вперед, только с целью поглазеть по сторонам. Потому потому что - напомню - в любую минуту мог опять начаться дождь, а просто так скучно мокнуть совсем не хотелось.

На фото: мост через реку Nemunas, или если привычнее - реку Неман.

Kaunas, бывшая временная столица Литвы

На следующий день прогноз погоды обещал сильный дождь в Вильнюсе. Это в Вильнюсе, а в Каунасе тот же прогноз обещал просто дождь. И мы поехали в Каунас, потому что:

- мы все равно собирались в Каунас. Музей Чюрлениса, музей чертей, еще какой-то музей. Да и город вообще должен быть интересный.
- под сильным дождем гулять как-то не особо чтобы, а если дождь небольшой, то возможно что-то удастся рассмотреть.

Итак, Каунас.

На фото: памятник Анастасу Сметоне, первому президенту независимой Литвы на фоне бывшего президентского дворца.

Vilnius, прогулка по городу, продолжение

Продолжаем двигаться по Вильнюсу.

Особого плана у нас не было - просто шли по центральным улицам, смотрели по сторонам. Такое почти бездумное времяпровождение, зато интересное. Попробуйте как-то на досуге, уверен что понравится.

На фото: вид на Вильнюс.

Vilnius, прогулка по центру

По Ужупису мы прошли, м дальше начался исторический центр города.

На фото: собор святой праведной Анны, матери девы Марии.

Vilnius, республика Ужупис

Первоначально в первый день у нас была запланирована небольшая прогулка по Вильнюсу, а на второй или даже на третий день мы собирались поехать в Тракай. Но самолет опоздал более чем на 5 часов, вместо еще непозднего вечера мы добрались до гостиницы уже глубокой ночью, и планы пришлось срочно переделывать.

Погода обещала дожди, и Тракай был срочно перенесен на еще ясную и не дождливую погоду, потому что нет ничего более унылого, чем смотреть на озера под дождем.

Но пока был хороший солнечный день, и мы отправились в район художников, творческих личностей и вообще богемы, который называется Ужупис.
В переводе с литовского Užupis - это Заречье. Но название Заречье совсем не интересно, и не побоюсь этого слова - обыденно, а Ужупис - звучит здорово.

На фото: ангел, символ Ужуписа.

Trakai, замок и караимы

А мы недавно в Литву съездили. И не только в Литву, а также и в Латвию, и в Эстонию, быстро прокатились по всем странам Балтии.

Ну как недавно - в конце лета, в последнюю декаду августа.
На самом деле я давно уже собирался написать что-нибудь на тему дня, например - почему человечество в основном так внезапно отупело. Но это дело серьезное, тут пока с мыслями только соберешься - очередной человек, называющий себя политиком в очередной раз сделает очередную вопиющую глупость - и все, уже хорошо продуманные мысли уже неактуальны, надо думать новые мысли. И так по кругу.
Вообще это должна быть работа для практикующего психиатра, а не для доморощенного философа вроде меня, но целителей душевных заболеваний мало, их пациенты разбежались, и, забыв красивые успокаивающие таблетки стройными рядами подались в политику.
Поэтому в очередной раз - о перемещениях по планете. А про остальное злободневное - как-нибудь попозже.

Итак, начнем с Литвы, точнее со столицы Литвы, а еще точнее - с городка Тракай, что рядом с современной столицей Литвы. Тракай знаменит своим замком и прочими интересными вещами, поэтому с него и начнем.

На фото: Тракайский островной замок.

When I'm 64

Итак, 64. Почти юбилей, потому что это 2⁶, а в системе исчисления по основанию 2 любое полученное число будет если не круглым, то юбилейным.
В двоичной системе это будет 0100 0000. Или, если отбросить запись по тетрадам - 1000000. Я бы сказал - многовато.
В шестнадцатеричной системе будет всего 0x0040, и это гораздо более интересно. Вообще в шестнадцатеричной системе интереснее, сейчас там год под номером 0x07E9, родился в году 0x07A9, значит все правильно, разница как раз и будет 0x0040.

Но 64. Это на Земле. А вот если бы я был на Меркурии, например, то мне бы уже было 277 с половиной лет. Но на Меркурии с одной стороны жарко, с другой стороны холодно, там неуютно. Да и возраст такой, очень солидный.
На Венере мне бы исполнилось всего 104 года. Тоже немало, и звучит гораздо интереснее, но там невероятно жарко, душно, да и вращается она как-то странно.
На Марсе я бы отпраздновал свое 34-летие. Хороший возраст, много сил, надежд и желаний. Но туда собирается Илан Маск, а что мне делать там рядом с Маском?
На Юпитере я был бы ребенком, всего каких-то 5 с половиной лет. Не, опять детский сад, воспитательницы, обязательный нелюбимый суп. Спасибо, не хочется.
С Сатурном ситуация еще хуже, всего 2 года с небольшим.
А на Уране мне бы еще не исполнилось даже одного года. Какая печаль, опять пеленки, детские неожиданности и прочие невинные забавы. Опять спасибо, не надо.
Про Нептун и транснептуновые объекты вообще говорить не будем, это время новорожденных.

Совершенно случайно и почти внезапно нашлась небольшая музыкальная композиция по теме. Написана Полом Маккартни в возрасте 2⁴, исполняется квартетом хлопцев из Ливерпуля, более известном как группа The Beatles:

5 дней на Санторини

Впечатления, эмоции, предложения, замечания и прочее и прочее и прочее по итогам поездки на Санторини.

На Санторини мы собирались давно, еще в доковидную эпоху, и все время что-то мешало. То были неудобные даты, когда не совпадали дни отпуска, то надо было срочно лететь в другие интересные места (мне в Париж по делу, срочно!), то уже заказанные рейсы внезапно отменялись, то была эпидемия, то была война.
Мы уже привыкли к тому, что Санторини - это какое-то заколдованное место, куда дано попасть только особо избранным, и мы совсем не входим в их число.
И наконец, почти случайно (хотя на самом деле не случайно, а совсем даже предварительно подготовившись) мы попали на остров своей почти мечты.

Фотоколлаж строго для привлечения внимания.

Древняя Тира (или Фира)

В наш последний день на Санторини мы решили наконец-то добраться до еще одного древнего города, не столь древнего как Акротири, но все равно с вызывающим почтение возрастом.

Мы попытались попасть на место раскопок днем ранее, но у этого не особо излюбленного туристами места очень странный график работы: начало работы в 8:30 утра, когда подавляющее число туристов еще либо спят, либо только просыпаются; и окончание работы в 15:30 дня. Мы же приехали ближе к 6 часам вечера, когда все работники давно ушли домой, наелись μουσακας и τζατζικι и завалились спать после трудов праведных.

Наученные приобретенным опытом мы пришли пораньше и принялись карабкаться в гору.

Тут должна быть красивая фотография, но у меня в этой теме одни раскопки. Поэтому строго для привлечения внимания - Черный пляж рядом с городком Камари.

Городок Картерадос и пляжи Санторини - Белый, Красный и Черный

Утром следующего дня мы решили пойти в музей доисторической Тиры, посмотреть воочию что нашли неутомимые археологи на раскопках, заодно прикоснуться к прекрасному. Путь лежал через городок с названием Καρτεραδος, который произносится как Картерадос. До того момента о существовании такого городка мы даже не подозревали.

Всезнающий Google так кратко рассказал об этом месте: Картерадос - историческая деревня в глубине острова, знаменитая множеством белокаменных церквей, включая церковь Святой Марии с красным куполом. Местные пещерные дома были построены в XVII веке. А на главной площади можно увидеть отреставрированную мельницу. На ближайших улицах расположены оживленные таверны, индийские рестораны, пиццерии и несколько стильных бутиков. Из окон изысканных отелей со спа открывается вид на вулканический холм. Неподалеку находятся популярные смотровые площадки, где можно увидеть закат.

Ну, на закат мы уже смотрели, пещерными домами нас тоже было не удивить, в индийские рестораны и даже в пиццерии пока не тянуло. А вот церковь с красной крышей, да на Санторини, где все купола церквей обязательно голубые посмотреть было необходимо.
И мы отправились в путь.

Вот та самая церковь с якобы красной крышей. Или Google так над нами подшутил (обманул на самом деле, какие тут могут быть шутки), или не верь глазам своим.

Закат на Санторини

Еще одно обязательное действо, которое просто обязан совершить любой уважающий себя (и не уважающий себя тоже) турист - полюбоваться на закат Солнца. Причем любоваться на закат этот самый уважающий себя (и не уважающий себя тоже) турист обязан только из городка Ия.

Этот самый турист обязан сидеть на террасе любого ресторана в Ие, смотреть на закат и постоянно восклицать WOW и добавлять что-либо восхищенное на своем родном языке.

Чем мы хуже тех самых уважающих себя (и не уважающих тоже) туристов? Мы лучше, это несомненно, поэтому мы решили не ехать в Ию (там не просто дорого, там очень дорого), а удовлетвориться закатом в каком не столь пафосно-раскрученном месте.
И поехали в городок Ημεροβιγλι, который произносится как Имеровигли, который отнюдь не так раскручен и не так известен как Ия, но в котором бывают точно такие же закаты, а цены ниже если не на порядок, то на ощутимую величину.

На фотографии: незадолго до заката.

Путешествие к вулкану

Одним из обязательных для любого любознательного (и нелюбознательного тоже) туриста на Санторини мест является посещение вулкана. Вулкан действующий, но не активный. Через расщелины выделяются всякие не способствующие здоровью газы, где-то на поверхность прорываются горячие источники, и вообще глубоко под землей продолжается невидимая глазу вулканическая жизнь.

Кратеров у вулкана несколько - один находится на дне кальдеры, на глубине примерно 400 метров ниже уровня моря, парочка на острове Неа-Камени, один под островом Палеа-Камени. И неподалеку, на расстоянии примерно 5 морских миль (это около 8 километров) расположен еще один вулкан Коломбо, о котором чуть позднее.

А пока - небольшая бухта, куда пристают небольшие суда, катающие туристов с Санторини.

Фира, столица Санторини

Дальше нас какой-то неведомой силой занесло в Фиру, небольшой городок с населением в полторы тысячи жителей, столицу Санторини.

Хотя почему неведомой силой - мы приехали, очень долго искали парковку - свободных площадей на Санторини совсем мало, парковки небольшие, тесные, их немного, мест на парковках тоже мало, то есть любой поиск свободного места превращается в настоящий квест. Но нам повезло, примерно на третьем или даже на четвертом круге поисков внезапно кто-то перед нами уехал, мы припарковались на освободившееся место и пошли осматривать столичный город.

Насчет произношения. Название острова по-гречески пишется как Θηρα, греческая буква Θ произносится как среднее между Ф и Т, поэтому название острова может быть как Тира, так и Фира, кому как слышится. Столица же называется Φηρα; для произношения буквы Φ нет никаких дополнительных вариантов, только твердое Ф.

На фотографии: старый порт Фиры. Желтое здание - восстановленная византийская крепость, единственная отреставрированная крепость на Санторини.

Городок Ия

Самое-самое красивое-прекрасивое место на Санторини согласно всем путеводителям без исключения - небольшой городок с названием Οια, которое произносится как Ия, и который находится на самой северной оконечности острова.

В городке есть все, что необходимо туристу - и развалины венецианской крепости, и красивые белые церкви с синими куполами, и остатки старого порта и всякое разное другое.
Население городка, согласно одному справочнику - 650 человек. Согласно другому справочнику - целых полторы тысячи человек. Согласно третьему - немного не дотягивает до тысячи. Причина в том, что рядом с Ия находятся еще два городка, один называется Θολος (Толос или Фолос), второй называется Φοινικια (Финикия). Один справочник считает только жителей конкретного города, другой суммирует всех жителей сразу всех трех городов, третий по неведомой причине объединяет жителей двух городов и оставляет за скобками жителей третьего. На самом деле понять где заканчивается один городок и начинается другой решительно невозможно, один городок плавно перетекает в другой, а затем в следующий.
Это относится не только к конкретным городкам, мы на следующий день поехали в Имеровигли (еще один городок на Санторини) незаметно оказались в Фире (столице острова).

На фотографии: городок Ия.
Задание для сильных духом - попробуйте найти проход между домами.

Раскопки в Акротири и "Сердце Санторини"

Следующее посещенное нами место - древний город, настоящего название которого никто не знает (и навряд ли когда-нибудь узнает). Современное название Ακρωτηρι (переводится как "мыс") дано месту раскопок по названию близлежащей деревни.

Надо сказать, что это единственный на Санторини раскопанный из-под слоев вулканического пепла город; существуют ли еще похороненные под пеплом города - не может сказать никто. И раскапывать его стали по одной простой причине - в этом месте толщина слоев пепла минимальна, всего от трех до шести метров (для сравнения - высота слоя пепла в Помпеях не превышает шести метров, во многих местах слой гораздо тоньше). В остальных частях острова толщина достигает тридцати и сорока метров, просто так раскопать что-либо никак не получится - надо по существу оголить всю поверхность всего острова.

Здесь нужна красивая фотография, пусть ей будет "Сердце Санторини" - естественное отверстие в скале, а если включить фантазию на всю мощность, то отдаленно похожее на лежащее на боку сердце.
Скальный материал - спрессованный вулканический пепел.

Городок Мегалохори

На следующее утро мы поехали осматривать остров. И первым местом стал городок Μεγαλοχωρι, который читается как Мегалохори. Почему именно этот городок - так посоветовал очередной авторитетный путеводитель, а путеводители зря ничего не посоветуют.

Вот что говорит мудрый Google про это место: Мегалохори - это очаровательный поселок с извилистыми улочками, белоснежными домами и церквями, украшенными синими куполами и изящными колокольнями. На утесе расположены церковь Агиос Николаос и церковь Девы Марии. Добраться к ним можно по крутой тропе, с которой открывается вид на кальдеру Санторин. В культурном центре Symposion by La Ponta проходят концерты классической греческой музыки. Насладиться видом на море можно в местных тавернах и бутик-отелях. А на холмах расположены многочисленные виноградники.

Ну, раз там и извилистые улочки, и синие купола с изящными колокольнями, и даже крутая тропа к культурному центру - надо ехать. И мы поехали.

Тут должна быть красивая фотография Мегалохори. Я очень внимательно несколько раз просмотрел все, что у меня есть и что связано с этим местом. И ничего особо красивого не нашел. То есть что-то отдаленно похожее на красивое есть, но все не то.
Вообще фотографировать здания на Санторини - это еще та задача, дома стоят очень близко друг к другу, друг друга загораживают, друг другу мешают.
Поэтому заглавной будет фотография круизных кораблей в кальдере Санторини. Крошечные белые дома на верху скалы - это город Фира (или Тира), столица острова.

Остров Санторини, начало

Калимера*, друзья!

Мы как-бы невзначай, но почти не случайно побывали наконец-то на жемчужине Кикладского архипелага, самом красивом острове Греции, отмеченном прочими многими превосходными эпитетами, на которые не скупится любой уважающий себя путеводитель. Надо сказать что была отнюдь не первая наша попытка попасть на остров; пару раз мы приобретали билеты на самолет, заказывали гостиницы - и по разным причинам рейсы отменялись, переносились и так далее. Но в этот раз нам повезло (точнее - относительно повезло, потому что обратный рейс все равно был перенесен на 6 часов позднее, и вместо 5 часов вечера мы вылетели только в 11 часов того же вечера, и до дома добрались уже совсем глубокой ночью).

N.B. Сейчас вроде как не самое подходящее время для приятных воспоминаний - только что вроде как закончилась война, которая в любую минуту может возобновиться. Более уместно было бы написать что-нибудь про Иран, Газу, безумную Грету с ее селфи-туром, такого же безумного Путина со всей его сворой, окончательно потерявших ориентиры европейцев, стремительно отупевших американцев, мировой маразм вселенского масштаба и прочие совсем не веселые вещи.
Про все это я когда-нибудь еще напишу, обещаю, но пока буду делать вид что все идет своим чередом. Так легче сохранить иллюзию нормальной жизни.

Канонические фотографии Санторини обязательно включают белые дома с голубыми крышами. Дома будут, голубые крыши тоже будут, но сначала - кальдера вулкана Санторини с круизными кораблями на рейде.

* - Καλημερα - в переводе "доброе утро" и одновременно "добрый день", традиционное приветствие на греческом языке.

Сербия, Румыния и Венгрия за десять дней

Итак, наше не столь длительное путешествие завершилось. Краткость - сестра не моего таланта, поэтому кажется что мы перемещались по городам странам долго и продолжительно. На самом деле вся наша поездка заняла всего 10 дней.

Начало поездки - 11 апреля сего года, окончание поездки - 21 апреля тоже сего года. В Израиле в это время был Песах, в европейских странах - Пасха, православная и католическая, которая в этом году совпала по датам.
Пару дней были в Белграде, потом на четыре дня поехали в Румынию, на один день заскочили в Венгрию и обратно вернулись в Сербию.

Фотоколлаж для привлечения внимания, а дальше продолжим.

Башня Гардош и немного Белграда

Наступил последний день нашего не столь длительного путешествия. С утра мы распрощались с нашей гостиницей в Нови Саде, и по очень хорошему платному шоссе поехали в сторону Белграда.

Расстояние от Нови Сада до Белграда около 80 километров, которые мы проехали примерно за час. Самолет был вечером, еще оставалось немного времени чтобы посмотреть недосмотренное, пройтись по паре-тройке центральных улиц, купить недокупленные сувениры, и вообще - как следует расслабиться перед полетом.

На фотографии: странная живая статуя на улице Князя Михаила в Белграде.

Нови Сад, закат над Дунаем

Наше короткое путешествие подходило к концу. На следующий день был самолет, а пока мы смотрели на закат над Дунаем.

Хотелось сказать что-то про утомленное солнце, которое с морем прощалось. Но Дунай, при всем к нему уважении - не море, а река, а песен про прощание утомленных небесных тел с речными водными просторами еще не придумали. Или придумали, но я их не припоминаю.

На фото: прикольный арт-объект на набережной Петроварадинской крепости.

Окрестности Нови Сада: парк Фрушки Гора

Во время планирования нашей поездки мы специально выделили дополнительный день, только с ради длительных прогулок по этому национальному парку. На фотографиях все было красиво и замечательно - поросшие зелеными лесами невысокие холмы, тихие проселочные дороги, пастораль и идиллия в одном флаконе.

Еще, как написано во множестве туристических брошюр в лесах можно встретить оленей вида Cervus elaphus, косуль вида Capreolus capreolus и приматов вида Homo sapiens.
Единственные, кого мы все же встретили и встретили в больших количествах оказались приматами, а разные сервусы и капреолисы куда-то попрятались.

На фотографии: где-то в лесу в национальном парке Фрушка Гора.
Что изображено - лес, деревья, трава, два примата, сверху небо.

Окрестности Нови Сада: городок Сремски Карловци

Путеводители как один советовали проехать по окрестностям Нови Сада - там и огромный национальный парк, и разные небольшие симпатичные городки, и прочие небольшие приятности, на которые стоит обратить внимание, а заодно и посмотреть.

Мы, как люди в основном послушные прислушались к советам бывалых и поехали смотреть, а заодно обращать внимание. Так мы попали в городок со сложным названием Сремски Карловци, о существовании которого раньше даже не догадывались.

На фотографии: центральная улица городка.

Нови Сад и Петроварадинская крепость

Следующий город на нашем непростом пути по Сербии, Румынии, Венгрии, а потом опять Сербии - Нови Сад. Жемчужина сербской словесности, культурная столица Сербии и прочие эпитеты в превосходной степени, как обычно пишут в путеводителях.

Вот в этот центр культуры мы и приехали.

На фотографии: площадь Свободы в Нови Саде.

Окрестности Суботицы: Паличское озеро

Примерно в 8 километрах от Суботицы находится городок Палич, привольно раскинувшийся на берегу одноименного озера. Вот туда мы и отправились. И сделали большую ошибку, доверившись Google Maps.

Google не перестает удивлять. Лично у меня количество вопросов к сервисам Google перешагнуло все мыслимые, а где-то залезло уже и в немыслимые пределы, но я почему-то до сих пор не могу привыкнуть к его странным алгоритмам.
От города Суботица до набережной озера в городе Палич примерно 8 километров. Это если ехать по хорошей, красивой и удобной асфальтированной дороге. А если ехать через поля, луга, по дороге храбро форсировать болота и пугать приозерную живность - то можно сэкономить метров 50, а может даже и 70. Это же какая экономия бензина, к тому же так можно побороться с антропогенным фактором глобального потепления. Что может быть лучше, чем уменьшить количество выбросов зловредного CO₂ от отдельно взятого автомобиля?

На фотографии: Вилла Луиза на берегу озера.

Суботица и она же Szabadka

Наше путешествие продолжалось, далее по плану у нас было возвращение в Сербию.

Сегед находится примерно в 5 километрах до венгерско-сербской границы, поездка заняла считанные минуты. В отличие от границы Сербии с Румынией и затем границы Румынии с Венгрией венгерско-сербская граница была оборудована по всем правилам европейской цивилизации. К границе вела хорошая асфальтированная дорога шириной в несколько рядов, далее были современные пункты перехода и продуманная система очередей к пунктам пограничного контроля.
Если быть более точным, то никаких особых очередей не было, все прошло быстро и аккуратно - подъехал, подал документы, получил штамп в паспорт и двинулся дальше в сербскую сторону. На сербской стороне тоже было быстро и деловито - документы, паспорта, штампы - и вперед, на просторы.
И дальше была тоже отличная многополосная дорога, ведущая в Белград.
Приятно когда хорошая инфраструктура.

Суботица расположена примерно в 10 километрах от границы, то есть весь путь из Сегеда до Суботицы занял чуть больше получаса, и это с учетом пограничного контроля.

На фотографии: синагога Суботицы. Неофициально считается самой красивой синагогой Европы.

Город Сегед, синагога и прочее

Я обещал немного рассказать что такое неологический иудаизм. Раз уж речь зашла о синагоге в Сегеде - значит самое время приступить к неспешному рассказу.

Начать рассказ наверное надо с того, что самая большая неологическая синагога находится в Будапеште. Синагога в Сегеде считается второй по площади и по роскоши.

Для начала - интерьер сегедской синагоги.

Город Szeged

Мы наконец-то, даже несмотря на две остановки в пути прибыли в город Сегед.

Торжественной встречи, почетного караула и парада по случаю нашего прибытия не было. Ну да ладно, мы люди не гордые, приехали - и то замечательно.

Заселились в гостиницу, которая была недалеко от исторического центра города и пошли осматривать достопримечательности.

Тут должна быть красивая фотография из Сегеда. Сегед сам по себе довольно неплохой город, с красивой архитектурой и интересными памятниками. Но - день был пасмурный, и красивое здание Ратуши на фоне серого неба не смотрелось ни разу. Так же не смотрелись многочисленные памятники и прочие здания.
Поэтому на фото: один из памятников на одной из площадей Сегеда.