Этот самый турист обязан сидеть на террасе любого ресторана в Ие, смотреть на закат и постоянно восклицать WOW и добавлять что-либо восхищенное на своем родном языке.
Чем мы хуже тех самых уважающих себя (и не уважающих тоже) туристов? Мы лучше, это несомненно, поэтому мы решили не ехать в Ию (там не просто дорого, там очень дорого), а удовлетвориться закатом в каком не столь пафосно-раскрученном месте.
И поехали в городок Ημεροβιγλι, который произносится как Имеровигли, который отнюдь не так раскручен и не так известен как Ия, но в котором бывают точно такие же закаты, а цены ниже если не на порядок, то на ощутимую величину.
На фотографии: незадолго до заката.
Что говорит про все знающий Google: Имеровигли - небольшая деревня на вершине скалы. От нее открывается вид на вулканические острова Санторини. С террас стильных баров, из изысканных ресторанов и высококлассных бутик-отелей, часть которых находится в пещерах, можно любоваться закатом. Кроме того, деревня знаменита пешеходной тропой. Она проходит мимо руин венецианской крепости Скарос к вершине скалы и к церкви Теоскепасти на ее западной стороне.
Ну я бы не стал называть Имеровигли деревней, небольшой городок - это да, а вот деревня - как-то не звучит. К тому же ранее Имеровигли был столицей всего Санторини. Извержение 1950 года разрушило большую часть домов, и столица переехала в Фиру.
Если говорить откровенно, какой-либо границы между Имеровигли и Фирой мы не обнаружили. Стоят дома, опять дома, еще дома, и внезапно оказывается что один городок уже давно закончился, следующий уже тоже заканчивается, а через два дома начинается еще один, уже другой городок.
Все население Имеровигли сегодня не превышает 450 человек.
Чем еще знаменит Имеровигли, и о чем сказал Google - отели в пещерах.
Надо сказать что до последнего времени, точнее вплоть до 70-х годов прошлого века, когда греческие власти стали рекламировать Санторини как необычайно красивое и романтическое место подавляющее число местных жителей жило в пещерах. Не потому, что им там особо нравилось, а потому, что у них не было выбора.
Деревья, из которых можно построить дом на Санторини не растут. Из камней - только базальт, строить дом из базальта - дел весьма неблагодарное, стены будут рассыпаться от любого дуновения ветра. К тому же базальт плохо поддается обработке, он хрупкий. Можно ухитриться, разбить большой базальтовый валун на несколько небольших камней, но промежутки между камнями связать нечем - нет подходящих соединяющих материалов. Глины для производства кирпичей тоже нет, точнее на соседнем острове Тирасия есть небольшое месторождение каолина, но из каолина хорошо делать посуду и вазы какой-нибудь династии Цин, а для производства кирпичей каолин не подходит.
Грунт же - вулканический пепел, слежавшийся и спрессованный. Копать, точнее долбить его относительно легко даже без специальных инструментов, воду он не пропускает, тепло зимой хорошо держит, летом быстро охлаждается. Довольно вместительную пещеру можно выкопать и выдолбить буквально за пару дней, и тут же отпраздновать новоселье. Получается хорошо, только темно и пыльно. Но жить можно.
А еще в пещерах хорошо прятаться от пиратов, что было немаловажно, особенно в Средние века.
Обычные дома на Санторини тоже строили, но строили богатые люди, потому что абсолютно все стройматериалы надо было привозить издалека, что не каждый мог себе такое позволить.
В 70-ые годы на Санторини пришел прогресс, людей стали переселять в нормальные дома, со стенами, окнами и крышами. А из пещер, чтобы не пропадать добру решили сделать гостиничные номера класса люкс - если романтика, то по полной программе.
Особо большое число таких отелей-пещер как раз находится в Имеровигли, так исторически сложилось. Хотя почти в каждом городке есть подобные экзотические номера.
Имеровигли с высоты скалы.
Пара слов про белые дома, почему именно такой цвет.
В конце XIX - начале XX веков в Греции был принят закон, согласно которого все дома на островах должны были иметь только белый цвет. Причина - белая поверхность не так сильно нагревается жарким летом. Если более точно, то это не совсем закон, а скорее рекомендация. Тем не менее местные жители старались ей следовать.
В конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века в Греции началась эпидемия холеры, и вот тут уже рекомендация стала законом - дома надо было покрывать слоем белой гашеной извести. Гашеная известь или гидроксид кальция обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, довольно эффективное средство дезинфекции.
Не совсем понятно помогла ли известка побороться с холерой, но окрашивание домов в белый цвет стало традицией.
Мы решили немного прогуляться, пока Солнце не село.
Обычная гостиница (не пещера класса люкс) с индивидуальным бассейном, он же джакузи, и там же ресторан с видом на закат.
Современная псевдо-мельница, будущий очередной отель, еще в процессе строительства. Когда будет окончательно построена - ее побелят белой краской, сделают синие обводы, и счастливые постояльцы будут радостно встречать рассветы и закаты прямо на краю обрыва.
Торопящаяся куда-то женщина к будущей гостинице отношения не имеет.
Круизные лайнеры на рейде в кальдере Санторини.
Тем временем Солнце начинает садиться.
Острова в море уже в закатной тени.
Скала Скарос с развалинами венецианской крепость. Крепость из этого ракурса не видна.
Народ настроен на съемку заката.
А Солнце между тем неумолимо опускается в море.
Все ниже и ниже.
Городок Ия, сзади виден остров Иос.
А Солнце продолжает свой путь куда-то в морские воды, за линию горизонта.
Зажглись огни.
В ресторанах аншлаг.
Вот как надо смотреть на закаты - с едой во рту и с бокалом в руке. Не то что мы - куда-то бегом, с фотоаппаратом наперевес.
А вообще это даже немного романтично. Только прохладно от моря.
Все, сеанс окончен, можно расходиться.
Что сказать?
Откровенно говоря мы ожидали гораздо-гораздо большего. Не хочу показаться хумусным (правильнее было сказать квасным, но в Израиле квас не особо известен, а вот хумус наоборот - популярен чрезвычайно) патриотом, но у нас закаты совсем даже не хуже, а возможно даже и более красочны. Но закаты где-нибудь в Хайфе никто и никогда не рекламировал, а закаты на Санторини - обязательная часть любой love story в любом рекламном буклете.
А вообще самые красивые закаты я наблюдал в Порт Морсби, столице Папуа - Новой Гвинеи. Если вас каким-то образом забросит судьба в район Ela Beach города Port Moresby обязательно в вечерний час пройдите по набережной, виды не просто потрясающие, а чрезвычайно потрясающие. Но не забудьте взять с собой охрану, хотя без охраны из гостиницы все равно не выпустят.
Если из гостиницы надо было выйти днем, то для начала собиралась группа из нескольких человек. Впереди шел охранник. Оружие в Папуа - Новой Гвинее могут носить только полицейские и армия, у охранников в качестве оружия выступал ротвейлер, собака весьма свирепого вида.
Так вот, впереди шел охранник с собакой, далее шествовала группа белокожих людей, и процессию замыкал еще один охранник, тоже с собакой. Собаки были без намордников. Так можно было дойти до ближайшего супермаркета, купить сигарет, например. Это было днем.
Если надо было выйти вечером, посмотреть на закат (опять же например), то подъезжал открытый джип, в кузов залезали охранники с собаками, белокожие туристы набивались внутрь. Надо было поехать метров 300 или 400 до набережной, и тогда можно было смотреть закат.
Солнце стремительно погружалось в Коралловое море, на небе возникали незнакомые созвездия, а за спиной явно нервничал целый коллектив охранников с собаками.
Вот это настоящая романтика вперемешку с экзотикой.
Но природа там реально потрясающая, и навряд ли еще когда-нибудь туда попаду. А жаль.
Папуасы - они простые, на лицо ужасные, но добрые внутри. Представители колыбельной цивилизации, совсем немного прикоснувшиеся к современности, живущие по понятиям на уровне палеолита или началом неолита. Доброта их может быть весьма специфической, поэтому не знакомым с местными обычаями нужно перемещаться с охраной.
Ладно, я заболтался, продолжение Санторини обязательно очень скоро последует.
Чем мы хуже тех самых уважающих себя (и не уважающих тоже) туристов? Мы лучше, это несомненно, поэтому мы решили не ехать в Ию (там не просто дорого, там очень дорого), а удовлетвориться закатом в каком не столь пафосно-раскрученном месте.
И поехали в городок Ημεροβιγλι, который произносится как Имеровигли, который отнюдь не так раскручен и не так известен как Ия, но в котором бывают точно такие же закаты, а цены ниже если не на порядок, то на ощутимую величину.
На фотографии: незадолго до заката.
Что говорит про все знающий Google: Имеровигли - небольшая деревня на вершине скалы. От нее открывается вид на вулканические острова Санторини. С террас стильных баров, из изысканных ресторанов и высококлассных бутик-отелей, часть которых находится в пещерах, можно любоваться закатом. Кроме того, деревня знаменита пешеходной тропой. Она проходит мимо руин венецианской крепости Скарос к вершине скалы и к церкви Теоскепасти на ее западной стороне.
Ну я бы не стал называть Имеровигли деревней, небольшой городок - это да, а вот деревня - как-то не звучит. К тому же ранее Имеровигли был столицей всего Санторини. Извержение 1950 года разрушило большую часть домов, и столица переехала в Фиру.
Если говорить откровенно, какой-либо границы между Имеровигли и Фирой мы не обнаружили. Стоят дома, опять дома, еще дома, и внезапно оказывается что один городок уже давно закончился, следующий уже тоже заканчивается, а через два дома начинается еще один, уже другой городок.
Все население Имеровигли сегодня не превышает 450 человек.
Чем еще знаменит Имеровигли, и о чем сказал Google - отели в пещерах.
Надо сказать что до последнего времени, точнее вплоть до 70-х годов прошлого века, когда греческие власти стали рекламировать Санторини как необычайно красивое и романтическое место подавляющее число местных жителей жило в пещерах. Не потому, что им там особо нравилось, а потому, что у них не было выбора.
Деревья, из которых можно построить дом на Санторини не растут. Из камней - только базальт, строить дом из базальта - дел весьма неблагодарное, стены будут рассыпаться от любого дуновения ветра. К тому же базальт плохо поддается обработке, он хрупкий. Можно ухитриться, разбить большой базальтовый валун на несколько небольших камней, но промежутки между камнями связать нечем - нет подходящих соединяющих материалов. Глины для производства кирпичей тоже нет, точнее на соседнем острове Тирасия есть небольшое месторождение каолина, но из каолина хорошо делать посуду и вазы какой-нибудь династии Цин, а для производства кирпичей каолин не подходит.
Грунт же - вулканический пепел, слежавшийся и спрессованный. Копать, точнее долбить его относительно легко даже без специальных инструментов, воду он не пропускает, тепло зимой хорошо держит, летом быстро охлаждается. Довольно вместительную пещеру можно выкопать и выдолбить буквально за пару дней, и тут же отпраздновать новоселье. Получается хорошо, только темно и пыльно. Но жить можно.
А еще в пещерах хорошо прятаться от пиратов, что было немаловажно, особенно в Средние века.
Обычные дома на Санторини тоже строили, но строили богатые люди, потому что абсолютно все стройматериалы надо было привозить издалека, что не каждый мог себе такое позволить.
В 70-ые годы на Санторини пришел прогресс, людей стали переселять в нормальные дома, со стенами, окнами и крышами. А из пещер, чтобы не пропадать добру решили сделать гостиничные номера класса люкс - если романтика, то по полной программе.
Особо большое число таких отелей-пещер как раз находится в Имеровигли, так исторически сложилось. Хотя почти в каждом городке есть подобные экзотические номера.
Имеровигли с высоты скалы.
Пара слов про белые дома, почему именно такой цвет.
В конце XIX - начале XX веков в Греции был принят закон, согласно которого все дома на островах должны были иметь только белый цвет. Причина - белая поверхность не так сильно нагревается жарким летом. Если более точно, то это не совсем закон, а скорее рекомендация. Тем не менее местные жители старались ей следовать.
В конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века в Греции началась эпидемия холеры, и вот тут уже рекомендация стала законом - дома надо было покрывать слоем белой гашеной извести. Гашеная известь или гидроксид кальция обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, довольно эффективное средство дезинфекции.
Не совсем понятно помогла ли известка побороться с холерой, но окрашивание домов в белый цвет стало традицией.
Мы решили немного прогуляться, пока Солнце не село.
Обычная гостиница (не пещера класса люкс) с индивидуальным бассейном, он же джакузи, и там же ресторан с видом на закат.
Современная псевдо-мельница, будущий очередной отель, еще в процессе строительства. Когда будет окончательно построена - ее побелят белой краской, сделают синие обводы, и счастливые постояльцы будут радостно встречать рассветы и закаты прямо на краю обрыва.
Торопящаяся куда-то женщина к будущей гостинице отношения не имеет.
Круизные лайнеры на рейде в кальдере Санторини.
Тем временем Солнце начинает садиться.
Острова в море уже в закатной тени.
Скала Скарос с развалинами венецианской крепость. Крепость из этого ракурса не видна.
Народ настроен на съемку заката.
А Солнце между тем неумолимо опускается в море.
Все ниже и ниже.
Городок Ия, сзади виден остров Иос.
А Солнце продолжает свой путь куда-то в морские воды, за линию горизонта.
Зажглись огни.
В ресторанах аншлаг.
Вот как надо смотреть на закаты - с едой во рту и с бокалом в руке. Не то что мы - куда-то бегом, с фотоаппаратом наперевес.
А вообще это даже немного романтично. Только прохладно от моря.
Все, сеанс окончен, можно расходиться.
Что сказать?
Откровенно говоря мы ожидали гораздо-гораздо большего. Не хочу показаться хумусным (правильнее было сказать квасным, но в Израиле квас не особо известен, а вот хумус наоборот - популярен чрезвычайно) патриотом, но у нас закаты совсем даже не хуже, а возможно даже и более красочны. Но закаты где-нибудь в Хайфе никто и никогда не рекламировал, а закаты на Санторини - обязательная часть любой love story в любом рекламном буклете.
А вообще самые красивые закаты я наблюдал в Порт Морсби, столице Папуа - Новой Гвинеи. Если вас каким-то образом забросит судьба в район Ela Beach города Port Moresby обязательно в вечерний час пройдите по набережной, виды не просто потрясающие, а чрезвычайно потрясающие. Но не забудьте взять с собой охрану, хотя без охраны из гостиницы все равно не выпустят.
Если из гостиницы надо было выйти днем, то для начала собиралась группа из нескольких человек. Впереди шел охранник. Оружие в Папуа - Новой Гвинее могут носить только полицейские и армия, у охранников в качестве оружия выступал ротвейлер, собака весьма свирепого вида.
Так вот, впереди шел охранник с собакой, далее шествовала группа белокожих людей, и процессию замыкал еще один охранник, тоже с собакой. Собаки были без намордников. Так можно было дойти до ближайшего супермаркета, купить сигарет, например. Это было днем.
Если надо было выйти вечером, посмотреть на закат (опять же например), то подъезжал открытый джип, в кузов залезали охранники с собаками, белокожие туристы набивались внутрь. Надо было поехать метров 300 или 400 до набережной, и тогда можно было смотреть закат.
Солнце стремительно погружалось в Коралловое море, на небе возникали незнакомые созвездия, а за спиной явно нервничал целый коллектив охранников с собаками.
Вот это настоящая романтика вперемешку с экзотикой.
Но природа там реально потрясающая, и навряд ли еще когда-нибудь туда попаду. А жаль.
Папуасы - они простые, на лицо ужасные, но добрые внутри. Представители колыбельной цивилизации, совсем немного прикоснувшиеся к современности, живущие по понятиям на уровне палеолита или началом неолита. Доброта их может быть весьма специфической, поэтому не знакомым с местными обычаями нужно перемещаться с охраной.
Ладно, я заболтался, продолжение Санторини обязательно очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий