Вот в этот центр культуры мы и приехали.
На фотографии: площадь Свободы в Нови Саде.
Начнем с истории, поговорим о Нови Саде и о крепости Петроварадин.
Начнем с крепости, потому что она была основой всего.
История начинается в античности, точнее во времена Древнего Рима. Римляне построили крепость и назвали ее Cusum. Потом римлян сменили византийцы, построившие новую крепость на развалинах старой и назвавшие ее Петрикон в честь святого Петра.
Шли годы. Византия ослабла и понемногу ушла из региона и заодно с исторической сцены, а территорией завладели венгры. Петрикон переименовали в Белакут, построили там аббатство и на этом успокоились.
Потом венгров потеснили турки. Это было в 1526 году.
В 1687 турок побили австрийцы совместно с венграми и чтобы спокойно спать по ночам решили на крутом берегу Дуная построить крепость. Имя решили оставить старое, производное от святого Петра, но немного переиначить на свой немецко-венгерский манер - Петервардейн.
Строительство крепости началось в 1692 году; через два года турки безуспешно пытались взять недостроенную крепость. Главным событием следующей австро-турецкой войны было Петроварадинское сражение в 1716 году, выигранное Евгением Савойским.
Неприступную крепость назвали "Венгерским Гибралтаром на Дунае".
Между делом рядом с крепостью вырос небольшой город, где жили строители, плотники, гончары и прочий рабочий люд. Город получили то же название что и крепость - Петервардейн.
С перемещением границы дальше на юг военное значение крепости падало, однако ее фортификации продолжали совершенствоваться. В 1776 году, к моменту завершения основных строительных работ, фортификационная система крепости насчитывала 16 километров подземных переходов.
Во время революционных волнений 1848 - 1849 годов в крепости затворились инсургенты. После этого в военных целях она больше не использовалась.
Потом крепость превратили в тюрьму. В 1914 году в ней некоторое время содержался старший унтер-офицер австро-венгерской армии Иосип Броз, будущий глава Югославии. Он попал в крепость по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но вскоре был оправдан и освобожден.
Потом крепость перешла к Сербии, точнее - к королевству сербов, хорватов и словенцев, позже переименованному в Югославию. Крепость тоже переименовали, был Петервардейн, стал Петроварадин.
Сейчас крепость - добротный и хороший туристический объект. Из 16 километров подземелий для туристов доступны то ли 2, то ли 4 километра.
Мы хотели туда попасть, и по приезду сразу стали искать билетную кассу. И тут нас ждало жестокое разочарование - в катакомбы можно спускаться только со специально лицензированным гидом, с гидом надо договариваться сильно заранее, в день пускают не больше определенного количества человек, и так далее.
Короче говоря - одна сплошная бюрократия.
Это был короткий рассказ о том как мы не попали в подземелья Петроварадинской крепости.
А теперь немного истории Нови Сада.
Селиться в Петервардейне было разрешено только католикам. Православных сербов ни в крепость, ни в город при крепости не допускали, поэтому они самостийно организовали новое поселение на другом берегу Дуная. Город, точнее поселение назывался Ratzen Stadt, Ratzenstatt или даже Peterwardeiner Schantz, пока императрица Мария Терезия не присвоила латинское имя Neoplanta, что в переводе как раз и означает "Новый Сад".
В первой половине XIX века Нови-Сад стал крупнейшим сербским городом.
Во время революции 1848 - 1849 годов в городе шли тяжелые бои и его население уменьшилось более чем в два раза до семи тысяч человек. Однако город сохранил свою роль главного сербского культурного центра. В 1863 году в Нови-Саде выходило 9 сербских газет (по сравнению: в Белграде - 4 , в Загребе - 6). В 1861 году в городе был основан Сербский национальный театр, в 1864 году культурное общество Матица сербская переехало в Нови-Сад из Будапешта.
С восьмидесятых годов XIX века Нови Сад развивался как экономический центр, в 1883 году была построена железная дорога, соединившая его с Будапештом, работали газовый завод и шелковая фабрика, с 1910 года - электростанция.
С 1918 года Нови-Сад вошел в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (в дальнейшем Югославии) и впервые получил статус административного центра.
В годы Второй мировой войны город был оккупирован с 1941 по 1944 год, за это время погибло более 1200 местных граждан. В октябре 1944 года город был освобожден партизанскими отрядами.
В ходе Косовской войны в 1999 году Нови Сад подвергался многократным бомбардировкам авиацией НАТО.
С кратким курсом истории закончили. Пора переходить к фотографиям.
Начнем с крепости, ибо наша гостиница почти случайно располагалась в самой крепости. Но сразу предупреждаю - видов крепости не будет. С другого берега Дуная крепость практически не заметна - обычный холм на крутом берегу реки; а чтобы ее снять с высоты - требуется дрон, разрешение на запуск дрона и прочая неприятная бюрократия. Бюрократией я заниматься не люблю, да и дрона у меня нет.
Мост через Дунай.
Тут тоже был мост через Дунай, уничтожен во время бомбардировок НАТО в 1999 году.
Я потом скажу несколько слов про зашкаливающий идиотизм нынешнего либерального видения мира. Потом, но не сейчас.
Еще один мост через Дунай.
Чтобы закрыть тему мостов - свадебные замочки на смотровой площадке. Смотровая площадка оформлена в виде небольшого мостика.
Центральная часть Нови Сада, вид с высоты Петроварадина.
Крепость построена по всем правила фортификационной науки - ров, подъем, еще один ров, запирающиеся ворота, подъемники, еще одни ворота и так далее. Неудивительно что турки ее не смогли завоевать.
Тут были одни ворота.
Часть крепостной стены, это уже второй (или даже третий, я в них запутался) ярус.
Ворота с мостом через ров. Изначально мост был подъемный.
Вторые ворота.
Внутри крепости не то что интересно...
Там в июне проходят фестивали, а в другое время - кафе, сувенирные магазины, разные мастерские художников (мы посмотрели, творчество не особо впечатлило, по непонятной причине всеобщее абстрактное искусство), и прогулочные дорожки с красивым видом на окружающую действительность.
Вот лошадку установили рядом с одной из гостиниц. Бывшие казармы и прочие жилые и нежилые помещения сейчас тотально преобразовали в гостиницы. Надо сказать что идея неплохая - и городским властям не надо ломать голову где найти финансы на поддержание зданий, и прибавка к бюджету за счет налогов с тех же гостиниц.
Еще одна лошадка, точнее Тяни-Толкай.
По крепости походили, пришло время двигаться в центр Нови Сада.
Бульвар Пупина, отель Пупин.
Какой-то восторженный российский турист после посещения Нови Сада написал как в Сербии любят нынешнего большого друга Дональда нашего Трампа, что даже в его честь (не Дональда, а его большого безумного друга) бульвар и отель назвали.
Так вот, Михайло Пупин - сербский и американский физик и физико-химик, более всего известен многочисленными изобретениями, в том числе способом увеличения дальности передачи телеграфных и телефонных сообщений по кабелям связи, получившим название пупинизация. Был одним из основателей Национального консультативного комитета по воздухоплаванию - предшественника НАСА.
К нынешнему российскому диктатору никакого отношения не имеет.
Дальше была площадь Свободы (Трг Слободы, если на сербском). И там же кафедральный собор.
Дома на площади.
Памятник Светозару Милетичу - сербскому писателю, бывшему мэру Нови Сада, одному из духовных основателей Сербии как независимого государства.
Здание Ратуши.
Фотография против солнца, не делайте так.
Пошли дальше.
"Код фазана" - это необычно.
Надо бы тоже открыть ресторан и назвать его как-нибудь вычурно. Пусть все удивляются.
Памятник Пере Добриновичу, сербскому актеру, режиссеру и театральному деятелю, директору Сербского национального театра в Нови Сад и Национального театра в Белграде.
Памятник установлен к 100-летию со дня смерти.
Современная гостиница.
Довольно необычно.
Дальше была синагога.
Когда-то это был оживленный еврейский квартал. Кроме синагоги тут было несколько еврейских школ, магазинов с кошерной едой, типография и прочие присутственные места. Сейчас осталось только название улицы - Jевреjска.
В здании бывшей еврейской школы тоже школы, только балетная, а здание синагоги используется как зал для концертов классической музыки.
В Нови Сад по данным последней переписи сейчас живет 22 еврея.
Внутри синагоги.
Что сказать - с синагогой в Сегеде даже не стоит сравнивать. Но и община в Сегеде была не в пример богаче.
Мы хотели немного погулять по центру еще, но по непонятной причине весь небольшой исторический центр подвергался вандализму в особо тяжелой форме - ввсе было перегорожено, все улицы были перекопаны.
"Ремонт", - догадались мы и поехали дальше по своим делам.
Фотография частично затронутого ремонтом музея.
Продолжение обязательно очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий