Помпеи

Дорога в древние Помпеи пролегала через промзону современных Помпей.

Что можно сказать про промзону?
Наверно только то, что в последний раз уборка мусора осуществлялась как раз вскоре после извержения Везувия, который уничтожил Помпеи в 79 году.
Как южные итальянцы ухитряются захламлять свою территорию - этому надо учиться в течении веков.

Доехать до въезда на территорию древнего города - это еще половина дела. Вторая, и более сложная половина - войти на территорию.
Зайти можно одним способом - купить билет. Билет можно купить у кассира. Кассир обычно в кассе присутствует, в единственном экземпляре.
А очередь из нескольких сотен человек.
Вопрос знатокам высшей математики - сколько требуется времени среднестатистическому туристу, чтобы наконец-то попасть в вожделенное туристическое место?
И заодно вопрос знатокам абсурда - почему в кассе сидит один человек, продающий билеты, когда рядом с кассой стоят шесть человек, проверяющих купленные у одного кассира билеты.
Очень странные они, эти южные итальянцы.

Но не будем о грустном, поговорим об еще более грустном. Поговорим о гибели Помпеи.

Для начала - стадион.
В древнем мире на стадионах не играли ни в футбол, ни в хоккей. И даже баскетбол был древним людям неведом.
Вместо этого на стадионах проводились гладиаторские бои и разные забавы - казни преступников, борьба с дикими зверями, прочие немудреные шалости.

Салерно

В провинции Кампанья несколько городов с очень похожими названиями - Сорренто, Саленто, Салерно.
Так вот, мы поехали в Салерно. Не в Сорренто, где мы остановились в гостинице, ни в Саленто, где, по утверждению путеводителя, самой главной достопримечательностью является закусочная La Dolce Vita, расположенная в самом центре города, а в Салерно.

Дорога все так же была красива и восхитительна. И также крива, извилиста и узка.
И вот вдали показался Салерно.
Издалека Салерно выглядел... Как бы это сказать? Отлично он выглядел. Даже замечательно он выглядел.
Заснеженные верхушки Апеннинских гор, синее море, разноцветные домики на берегу, белые кучерявые облака в вышине. И все это великолепие отражается в водах Неаполитанского залива.
Я это хотел сфотографировать. Даже не так - я это очень-очень-очень хотел сфотографировать.
Я бы сфотографировал это великолепие, и это была бы шедевральная фотография.
Потом я бы продал фотографию какому-нибудь National Geographics, разбогател и прославился.
Потом фотографию поместили бы в музей, как раз рядом с Моной Лизой, и лет так через 500 благодарные потомки смотрели на этот замечательный вид, широко открывая глаза от восторга.
Но дорога была узкой. И остановиться было негде. Повторилась история с Аркосом - великолепный вид, а места для остановки нет.
А когда мы подъехали ближе, в место, где можно было остановиться, то снежные шапки гор были уже не видны, море стало не таким синим, дома стали ощутимо больше и потеряли свою прелесть, а облака куда-то исчезли. И в довершение ко всему подул сильный холодный ветер.
Так я не стал мульмимиллионером и знаменитым фотографом.

Салерно. Вообще это город-курорт, рассчитан на праздное времяпровождение - весь день лежать на пляже пузом кверху.
Из исторических мест - местный университет, основанный в XI веке. Старое здание университета, естественно, не сохранилось, а новые университеты и мы так видели в великом множестве.
Кстати, это был единственный университет в Европе, где на учебу принимали женщин, еще в XI веке. Для справки - в Кембридже стали принимать на учебу девушек только в 1968 году. И еще - это первый университет в мире, где стали изучать медицину.

Второе историческое место - замок Ареки, музей средневековой жизни.
Но мы приехали поздно, музей уже был закрыт.

Вот он замок, на вершине холма.

Амальфи

На следующий день у нас была запланирована поездка в Амальфи.
Раз запланирована - то мы и поехали.

Мы ехали, ехали, ехали. Потом опять ехали, ехали, ехали.
Попутно смотрели на открывающиеся взору красивости. Точне, красивости открывались взору только одной половине нашего дружного коллектива, вторая половина в это время внимательно смотрела за дорогой.

Остров Капри

На следующий день у нас была поездка на остров Капри.
Дождь все еще моросил, но паром приплыл вовремя.
Время в пути от Сорренто до Капри - менее получаса.

Вот он, наш паром, поплыл в неведомую даль. Но обещал вернуться.
А мы пошли осматривать остров.

Сорренто

Мы отъехали от Везувия под дождем.
Потом мы нашли какое-то странноприимное кафе, тоже под дождем.
Почему странноприимное - потому что странное и приимное. Странное -
- кафе было трехэтажным,
- вход был с верхнего этажа, а само кафе было на нижнем
- в кафе было мало посетителй, много места и кроме пиццы в меню ничего не было
- весь персонал и все посетители громко болели за неведомую мне футбольную команду
- стоянка была бесплатной, но консьерж на входе не преминул воспользоваться случаем и содрал 1 евро за помощь в парковке (кроме нашей, на парковке было еще две машины, а парковка была рассчитана примерно на 30 машин).
А приимное - нас все же накормили.

Теперь я долго не буду не буду смотреть ни на пиццу, ни на пасту. Как-то в эту поездку их было необычайно много.

А как южные итальянцы говорят... Я писал о том, как говорят итальянцы северные.
Все познается в сравнении. Жители Северной Италии не говорят, а шепчут. Простые, неназойливые слова. Ну, изредка повышают голос так, что он перекрывает шум взлетающего самолета. Но это же не специально, просто они таким образом хотят лучше донести до себедника мысль, и не расплескать ее в процессе донесения. И помогают себе руками, все с той же целью, а то собеседник может что-то недопонять и обидеться. Поэтому и машут руками, создают ветер.
Кстати, знаете что такое торнадо? Это когда много итальянцев начинают говорить одновременно.

Да, все познается в сравнении. Если бы кто-то провел чемпионат мира по производству шума, то гран-при с уверенностью взяли бы жители провинции Кампанья, что в Италии. Им просто не было бы равных.
А как они переживали, глядя на перемещения двадцати двух молодых миллионеров, неторопливо двигающихся по зеленому полю. Некоторые называют их футболистами, хотя на самом деле они просто удачливые бизнесмены. Но все зрители, что мужского, что женского пола очень переживали. Даже отказывались есть пиццу и пасту.
Но не будем о грустном, все прошло хорошо, мы не потеряли слух, и кафе тоже устояло. Но несколько тарелок с пиццей все же упали и разбились.
Темпераментные они, эти южные итальянцы.

Так вот, под тем же самым дождем мы и приехали в Сорренто.

Везувий

Наконец-то мы получили машину.
То есть сначала мы попытались получить машину.
У нас был адрес, был ваучер, день был солнечный и пели птицы.
Для начала нам попался водитель такси, знающий по английски слово "hi". Остальные слова в этом языке были ему неведомы, зато он хорошо изъяснялся на неаполитанском диалекте итальянского языка.
Итальянский язык красив, даже очень красив. Он так певуч, чарующ и прочее. Но наше знание итальянского ограничивалось словами спагетти, паста, пицца, синьорита чао-чао, чао бамбино и аривидерчи Рома. Я еще знал "уно, уно, ун моменто", но не был уверен, что смогу произнести это правильно.
Мы с ним пытались завязать разговор, но он почему-то не понял. Какой-то неразговорчивый таксист попался.
Контора по прокату машин по указанному адресу отсутствовала. Как и многое в Неаполе, отсутствовала от слова "абсолютно". Ее не было ни на другой стороне улицы, ни на соседней улице, ни в соседнем с соседним здании.
Рядом был центральный вокзал Неаполя - Наполи Централе, а в Наполи Централе была информационная служба.
- Это недалеко, - сказала мне информационная девушка, - надо выйти из здания вокзала, повернуть налево, потом еще налево, потом перелезть через заграждения на стройке, потом немного пройти вправо, потом опять повернуть налево, потом перейти через дорогу, свернуть направо, и метров через 200 справа или слева будет ваша компания.
Мы так и сделали.
И нашли свою компанию.
Оказывается, компания переехала лет 5 назад, но сообщить о смене адреса как-то не успела.

Ну да ладно, а мы поехали к Везувию.
Дорога к Везувию сначала шла по скоростной трассе, потом по более узкой местной дороге, потом превратилась в очень узкую, очень петляющую и очень горную дорогу. настолько горную, что в некоторых местах для того, чтобы разъехаться со встречной машиной, надо было сдавать назад, что на горной дороге не очень-то приятно.
А еще дорога с обоих сторон засыпана толстым-толстым слоем мусора. Явно местные жители Везувий невзлюбили, и таким образом решили ему отомстить за все землятрясения и извержения.

Везувий. Высота 1281 метр. Единственный действующий вулкан континентальной Европы. (Самый крупный европейский вулкан - Этна находится на острове Сицилия).
Самое знаменитое извержение Везувия произошло 24 августа 79 года, когда были уничтожены Геркуланум, Помпеи, Оплонтис и Стабии. Высота выброса достигла высоты примерно в 20 километров.
Последнее извержение произошло в 1944 году, высота фонтана лавы была примерно 800 метров, а сама колонна поднялась на высоту примерно в 9 километров. Во время последнего извержения были разрушены города Сан-Себастьяно и Масса, и погибло 27 человек.
Самое разрушительное извержение произошло в 1805 году, когда Неаполь был почти полностью разрушен, а жертвами извержения стали 26 тысяч человек.

В 1880 году на Везувий был построен фуникулер. Во время извержения 1944 года фуникулер был разрушен.
В 1953 году сделали подъемник, но землетрясение 1980 года подъемник уничтожило.
С тех пор итальянцы отчаялись и больше уже ничего не строили, а на Везувий теперь можно забраться только пешком.
Подъем по тропе. Общая высота - менее 300 метров.
Для альпинистов это легко, а для всех остальных - не очень.

Геркуланум

После внезапной атаки морской болезни мы решили более не искушать судьбу и посетить более сухопутные места.
И поехали в Геркуланум.
Мы все еще были в Неаполе и все еще были без машины.
Обычно мы берем автомобиль и свободны в выборе мест посещения, но в этот раз, испуганные слишком вольным способом вождения в провинции Кампанья, решили оттянуть получение автомобиля до последнего неаполитанского дня.
Итак, от гостиницы до Геркуланума на автомобиле можно было добраться за 30 минут, согласно Waze.
На общественном транспорте это заняло почти 2 с половиной часа.
Зато приобрели бесценный опыт, проехали на автобусе с предупреждающими надписями "Бойся карманников" на 5 европейских языках; прошлись по неаполитанским нетуристическим, перекопанным улицам; заблудились, пока искали железнодорожную станцию; потом еще ждали поезд. Зато нашли "русский" район в Неаполе - русские магазины, русские адвокаты, еще какие-то русские бизнесы.
Вот так-то, а была бы машина - даже бы и не знали, что в Неаполе есть русскоязычная община.

Итак, Геркуланум.
Согласно мифам, город был возведен самим Геркулесом. Он же Геракл.
Вообще, если посмотреть на карту Средиземноморья, то добрую половину городов древности воздвиг Геркулес. Как он все это успел - ума не приложу.
Но не будем отвлекаться.
История Геркуланума не очень интересна, и если бы не извержение Везувия в 79 году нашей эры, город бы навсегда канул в Лету.
Далее - текст из всезнающей Википедии.

Извержение Везувия, пребывавшего в малоактивном состоянии около 800 лет, началось днём. Хронологию событий удалось восстановить по данным археологических раскопок и двум письмам, адресованным римскому историку Тациту Плинием Младшим, свидетелем катаклизма.
Около часа дня из жерла Везувия произошёл мощный выброс вулканического пепла, сформировавшего тучу, которая под воздействием ветра начала быстро двигаться к юго-востоку и вскоре обрушилась на Помпеи и Стабии. Оба города постепенно оказались полностью погребёнными под слоем пепла; настолько большим, что под его весом обвалились крыши домов. Поскольку Геркуланум лежит к западу от Везувия, первая фаза извержения не нанесла ему сильных повреждений. Однако подавляющее большинство горожан, обеспокоенных происходящим, бежало из города. Сначала считалось, что спастись удалось всем жителям, затем в городе были обнаружены единичные человеческие останки, а в 1982 году археологи нашли 12 ангаров для лодок у побережья, в тесных помещениях которых находилось около 250 скелетов. Погибшие, вероятно, хотели переждать извержение в городе. Были найдены и их личные вещи, например, хирургические инструменты и женские драгоценности.
С наступлением темноты извержение не прекратилось. После полуночи в сторону Геркуланума со скоростью около 100 км/ч устремились пирокластические потоки. Раскалённая лавина (около 400 °C) достигла города около часа ночи, моментально убив немногих оставшихся. Городские сооружения, тем не менее, достаточно хорошо сохранились. Это объясняется тем фактом, что поток настолько герметично и равномерно заполнил внутренние помещения домов, что город на многие века остался без доступа воздуха, способного вызвать разложение органических материалов (например, ткани и дерева). Когда ветер изменился, и на Геркуланум начал оседать пепел, здания уже находились под высоким слоем туфа, поэтому кровли ряда домов не обвалились. Высокая температура лавины обеспечила испарение воды, благодаря чему сохранились даже свитки папирусов.

Вот такая печальная история.
На сегодня раскопано примерно 15% от всей территории древнего города, а знаменитая Вилла Папирусов не раскопана до сегодняшнего дня.
В 1998 году раскопки прекратились, и возобновились только в конце прошлого года. Причина проста - нехватка средств.
Пока артефакты лежат под землей - с ними практически ничего не происходит. А вот как только их достают на поверхность - они тут же начинают разрушаться. А для их сохранности нужны деньги, а денег постоянно не хватает, потому что у правительства дополнительных денег нет, а те, что есть забирает себе мафия, а правительство еще выделяет деньги, которых нет, а их опять забирает себе мафия. Это называется - круговорот денег в природе или мафия бессмертна.

Так выглядят раскопки. Или развалины.

Остров Прочида

Остров Прочида был заселен древними греками еще в VIII веке до нашей эры.
А во времена Римской империи здесь был курорт для патрициев.
А сейчас на острове живет примерно 10000 человек.

Остров Искья

Устав бродить по Неаполю, мы поплыли на остров Искью, благо плыть на комфортабельном кораблике от Неаполя всего час.
Все было очень даже хорошо, но в пути половина нашего дружного коллектива была сражена морской болезнью.
И поэтому обратно мы плыли не на быстроходном катере, а на медленном пароме, с заходом на остров Прочида.
Тоже неплохо, на Прочиду посмотрели.
Причем что удивительно - быстроходный катер плывет 1 час, а медленный паром с заходом в порт другого острова - 1 час и 15 минут.
Чудеса еще встречаются.

Итак, отплыли из Неаполя.

Неаполь, продолжение

Продолжаем двигаться по Неаполю.

Дуомо.
В каждом уважающем себя итальянском городе обязан быть Кафедральный Собор. В Неаполе он достаточно скромный, не такой, как в Милане.



Собор высокий, а улица узкая. Фотографировать его довольно проблематично.
Чтобы сфотографировать, надо перейти на другую сторону улицы.
А чтобы перейти на другую сторону улицы, надо довольно сильно напрячься.

Неаполь

Ах, Неаполь.
Очарование неаполитанского залива, Везувий, спокойное море, объятных размеров итальяно-неаполитанские тетушки, развешивающие белье на веревках, протянутых через всю улицу прямо к соседнему дому. И над всем этим - чарующие звуки неаполитанских песенок.
- Che bella cosa - начинает одня
- na jurnata e sole - вторит ей другая
- naria serena doppo na tempesta - это уже подпевает весь квартал

Примерно вот так

Сирмионе

В последний день у нас оставалось несколько свободных часов до отлета, и мы решили по дороге заехать куда-нибудь. Просто куда-нибудь.
Этим куда-нибудь оказался замечательный городок Сирмионе.

Сирмионе был основан в I веке до нашей эры, и сразу был основан как курорт. В окрестностях городка из-под земли бьют горячие источники (температура воды +69 градусов); воды источников содержат серу, бром и йод и еще что-то ужасное полезное из таблицы Менделеева.

Утро было туманное, утро было седое, и все фотографии получились такими же - туманными и седыми.
Не судите строго.

При въезде в город стоит замок Скалигеров.
Когда-то сам город находился на острове, и доступ был возможен только через подъемный мост. В XIX веке построили мост постоянный, и сейчас по нему можно даже въехать в город.
Въезд только для жителей города, все остальным надо парковать своих железных коней на стоянке перед Замком.

Болонья

В Болонью из Десензано вели две дороги. Одна по скоростному шоссе, с оплатой, и с расстоянием почти 160 километров. И вторая по местным второстепенным дорогам, и длиной примерно 70 километров и бесплатная. Мы выбрали вторую. Потому как экономные и потому как хотели приобщиться к жизни простых североитальянцев.
Я много слышал про пасторальные пейзажи Северной Италии. Ах, Ломбардия! Ах, Эмилья-Романо! Ах, Тоскана!..

Мы ехали по просторам Эмилья-Романо. Ну что можно сказать... Такая среднерусская тоска на всем протяжении пути, только дороги не российские. А где пасторальные виды? А где пастухи и пастушки, беззаботно играющие на лютнях в тени деревьев?
Обманули, короче.

Итак, долго ли, коротко ли, но мы добрались до города, в котором весело и вольготно живут простые болонцы и простые болонки.

Болонья оказалась на редкость нефотогеничной. Ну просто невероятно нефотогеничной.
Я и раньше, когда смотрел на рекламные проспекты все время недоумевал - неужели путеводительские издательства не могут пригласить профессиональных фотографов в Болонью. Вроде путеводитель весь такой глянцевый, текст написан грамотно, а фотографии - то косые, то кривые, то вообще часть здания. И только попав в Болонью понял - в путеводителях были опубликованы самые лучшие фото.

Примерный вид Болоньи такой

Пьяченца

Маленький и удивительно уютный городок (если брать только историческую часть).
И почему-то мало известен среди туристов. Хотя история города очень даже длинная и интересная.
Пьяченца была основана в III веке до нашей эры, играла очень заметную роль в истории Древнего Рима и в Средневековье.
Пьяченцу осаждал Гасдрубал, брат великого карфагенского полководца Ганнибала; Рафаэль писал Сикстинскую Мадонну для Храма в Пьяченце.
А в наши дни город попал в забытье.



Мы приехали в Пьячнецу довольно поздно, поэтому просто немного фотографий.

Парма

Парма знаменита тремя вещами - Пармской обителью, сыром пармезан и какой-то особенной пармской ветчиной.

Скажу сразу - Обитель мы не нашли, сыр пармезан на родине пармезана оказался ужасно дорогим, а ветчину вегетарианцы не едят.

Тем не менее Парма оказалась замечательным городом.

Городской центр затерялся среди небольших и нешироких улочек. Сразу предупреждаю - не ищите в этих местах парковку, дело абсолютно бесполезной. Лучше парковаться где-нибудь подальше, зато гарантированно найти место.

Венеция. Окончание

Начнем (точнее - продолжим) с печального.
Венеция печально знаменита тем, что в ней впервые в мире было образовано гетто.
А на самом деле (и как это часто бывает) первое в мире гетто, которое еще не называлось гетто впервые в мире появилось в Арагоне. Было это в первой трети XIII века, а в начале века XVI, то есть почти через 300 лет римский Папа под именем Лев и под порядковым номером X решил окончательно побороться с теми, кто еще не поверил в еврейского мальчика Иешуа.
Первыми решили побороться с соплеменниками этого еврейского человека. Папа издал указ. В те времена ослушаться Папу было не то что нельзя, а как-то неуютно. Последствия обычно были очень печальные. Но венецианцы недаром слыли искусными торговцами и политиками. Они рассудили здраво - евреев в Венеции немного, но вся медицина, мануфактура, банковское дело того время - у них. Заменить их некем, да и не хочется, потому как венецианские евреи свое дело знали хорошо.
Поэтому Венецианский Совет Десяти во главе с Дожем издал свой указ - переселить всех евреев в район кузнецов. Литейня или кузница на итальянском - getto. Оттуда и пошло это слово по всему миру.
А Папе сказали - евреи в Венеции не живут. Они живут отдельно.

Венеция. Продолжение

В прошлом посте я всех утомил и даже сам утомился от обилия венецианских каналов.
Обещаю, в этом посте каналов не будет. Они будут в следующем.


Башня на площади Святого Марка.
Была построена очень давно и мирно стояла себе, пока внезапно не обрушилась в 1902 году. Тут же стали строить башню заново, строительство заняло 10 лет.
И вот теперь стоит как новая.
В принципе и в самом деле новая - всего 100 лет. В Италии счет годам очень простой - то, что построено после XIV века - новодел.

Венеция. Начало

Ну, наконец-то добрался ло Венеции.
Единственный город, в котором нет ни только автомобилей, но и мотоциклов, велосипедов и других механических приспособлений для передвижения.

Немного истории:
Начало истории. Основана в V веке племенами венетов, бежавшими от полчищ Аттилы. Гунны не смогли пробраться на острова, и венеты начали строить свой город - государство. Конец истории.

В Венецию можно попасть тремя видами транспорта:
- самолетом, до аэропорта Марко Поло и далее речными трамвайчакми (вапорето) до самой Венеции
- поездом до Большого Канала Венеции
- автомобилем до того же Большого Канала.
С автомобилем может быть проблема - стоянка при въезде в Венецию хоть и огромная, но не безразмерная.
Мы решили поехать поездом. Приехали в Местре, поставили машину на стоянку, купили билеты...
В принципе в любой стране мира возможно опопздание поезда. Опаздывают поезда, самолеты, пароходы, люди... Но ни в одной стране мира поезд от станции не отходит раньше времени. Ни в одной, кроме Италии. Вообще, пунктуальность не относится к числу основных добродетелей итальянцев.
Итак, мы пришли на станцию как раз в тот момент, когда до отхода поезда оставалось 5 минут. По факту поезд ушел 10 минут назад. Следующий поезд должен быть через 15 минут после нашего. Это по расписанию. Реально он опоздал еще минут на 10.
Юноше, обдумывающему житье... Нет, не то.
Хозяйке на заметку... Тоже не то.
Люди, путешествующие по Италии на поездах, будьте бдительны! В Италии приняты простые правила движения поездов - каждый поезд движется так, как ему нравится.

Итак, мы попали в Венецию

Милан. Окончание

Милан находится довольно далеко от моря. Но душа простого миланца требует морских просторов, в конце-концов чем Милан хуже какой-то там Венеции.
И миланцы прорырли канал. Называется Naviglio Grande или просто Навилья.
Изначально в этом канале стирали белье прачки. Потом человечество изобрело стиральные машины, а канал остался.

Милан. Часть 2

В прошлом посте я говорил про "Тайную вечерю"

Вот это тот самый монастырь. Внутри "Тайная вечеря". Монастырь закрыт.
Не ломать же ворота, в самом деле. К тому же ворота довольно прочные на вид.