Но продолжим по порядку.
На фотографии: Открытая галерея Цвингера.
Итак, мы покинули Карловы Вары и неспешно двинулись в сторону Германии. Дорога проходила через Рудные Горы, слева был лес, справа был лес, по бокам стояли какие-то подъемники (если не ошибаюсь, в этом районе находится единственный в Чехии горнолыжный курорт), впереди и позади были невысокие горы.
Так мы доехали до последнего населенного пункта на территории Чехии. Населенный пункт назывался Boží Dar; не то городок, не то деревня, всего 350 человек населения.
Но какое замечательное название, что по чешски, что по немецки - Gottesgab. Наверняка там живут особо удачливые люди, у которых ни забот, ни хлопот.
В наш прошлую поездку надо было долго ждать оформления при переходе границы. Все было очень серьезно - пограничники с той и другой стороны, штампы в паспорт, заполнение каких-то анкет, ответы на вопросы - в вдруг мы решим остаться нелегально в Германии и не захотим возвращаться в Чехию.
Сейчас границы как таковой не было. Язык дорожных указателей поменялся с чешского на немецкий - и все отличие. Где-то, где должна была проходить граница между государствами откровенно скучала пара немецких полицейских, следящих за дорожным движением, и никто никого не спрашивал куда и какой целью направляются двое туристов.
Дальше Google Maps посоветовал нам свернуть со скоростной трассы и повел какими-то узкими партизанскими тропами.
В последнее время по непонятной причине качество продукции крупных технологических компаний резко испортилось. Я не знаю с чем это связано - жадность руководства, смена поколений, глобальное отупение или еще какие-то причины. По моему не вполне компетентному мнению технологические гиганты очень увлеклись идеями равноправия, социальной справедливости, а также проблемами глобального потепления и гендерным разнообразием. А мировой опыт человечества (как мы все помним - опыт, сын ошибок трудных, на которых бы надо учиться, но учиться никто не хочет) говорит, что либо качество продукта, либо борьба за права сексуальных меньшинств. Вместе не получается.
Мне не понятно, почему Google Maps использует карты почти 20-летней давности. Да, вполне возможно что обновление географических карт может привнести некий дискомфорт в самоощущение очередного, сто семьдесят шестого по счету гендера. Но ведь может и не привнести, вероятно можно было бы попробовать. И, опять же, на мой не вполне компетентный взгляд гораздо легче вылечить не вполне психически адекватного индивида, открывшего у себя гендер под номером более чем второй, а не подстраиваться под его истерические капризы.
Но мы пока ехали по проселочной дороге, через небольшие аккуратные немецкие деревни (а может через городки, но тоже аккуратные). Затем Google сжалился и сообщим что мы можем вернуться на скоростную трассу.
Что можно сказать про скоростные трассы в восточной части Германии... Дороги в Чехии не в пример лучше, как по качеству покрытия, как и по разрешенной скорости движения. Так или иначе, но мы добрались до Дрездена.
Приехали, припарковались где-то немного вдалеке от исторического центра. И пошли осматривать город.
И первое, что увидели - памятник Достоевскому.
Тут надо вспомнить биографию Федора Михайловича - почти все свои произведения о России он написал за пределами России, за исключением двух длинных рассказов, которые он написал, будучи в ссылке в Семипалатинске, но Семипалатинск - это не Россия.
И вообще, лучше всего произведения о России пишутся за пределами России, так сказал Тургенев, проживший почти всю жизнь во Франции.
А насчет Достоевского - его можно было найти в любом немецком городе, где было казино, а Дрезден славился своими игорными домами.
На календаре было 3 октября 2023 года, день недели - вторник. В Израиле изо всех сил отмечали Суккот, в Чехии был обычный рабочий день. А на даты праздников в Германии я не посмотрел, и это была ошибка.
3 октября в Германии - национальный праздник, День немецкого единства - Tag der deutschen Einheit. Официальный выходной день по всей стране. В это день в 1990 году состоялось объединение Восточной и Западной Германии.
А если праздник - то это толпы на улицах, переполненные музеи и другие прочие популярные места, куда попасть будет затруднительно. И погода. В наш прошлый приезд в Дрездене все время шел дождь, так что на город мы в основном смотрели из окна автомобиля. В этот приезд дождя не было, но была низкая облачность и дул неприятный ветер.
Явно невзлюбил нас Дрезден, по совсем непонятной причине, а мы вроде даже не давали никакого повода.
В местной мэрии день открытых дверей.
Мы туда не пошли, что нам делать в местной мэрии, если мы не жители города.
Служба уборки.
Служба явно не служит, на улицах полно работы по уборке, но отдых работников превыше всего.
Впереди - исторический центр Дрездена и мост через Эльбу.
Дрезденский замок, официальная резиденция королей Саксонии.
Статуя короля Саксонии Иоганна на Театральной площади.
Для информации, если кому интересно - полное имя короля звучит так: Johann Nepomuk Maria Joseph Anton Xaver Vincenz Aloys Franz de Paula Stanislaus Bernhard Paul Felix Damasus.
Напротив - здание оперного театра.
Мы было решили посетить Цвингер, или как пишет о нем путеводитель: Zwinger - в переводе ловушка или клетка, архитектурный комплекс дворцовых зданий в Дрездене, столице Саксонии. Построен в стиле южногерманского барокко. Расположен в северо-западной части "Внутреннего старого города". Цвингер - средневековый фортификационный термин, означающий пространство между бастионами, сходящимися под острым углом. Иной вариант: узкое пространство между внешней и внутренней крепостными стенами типа древнегреческих дипилонских ворот. Попадая в такое пространство, враг оказывался зажатым в ловушке под перекрестным огнем бастионов.
В настоящее время здания Цвингера занимают музеи, среди которых: Физико-математический салон, Собрание фарфора, скульптурное собрание и Дрезденская картинная галерея.
В Цвингер был ремонт. Причем не просто ремонт, а очень серьезный ремонт.
На фоне ремонта две девочки играли что-то из популярной классики.
И там же была фотосессия - то ли невесты, то ли свадебного платья.
Пошли немного дальше, по верхней галерее Цвингера.
Идем дальше.
И немного остатков ГДР.
Местные власти специально оставили панно в стиле соцреализма, чтобы оно напоминало о печальных страницах истории.
На площади Ноймаркт было не протолкнуться от слова вообще.
Я зря не посмотрел на календарь праздников, явно надо было для посещения Дрездена выбрать другой день.
Восстановленная протестантская церковь Фрауэнкирхе.
Мы в нее даже зашли.
Зашли и пошли дальше.
Это то, что осталось от прежнего, довоенного Дрездена.
Как все знают, в феврале 1945 года по просьбе советского командования английские и американские военно-воздушные силы разбомбили Дрезден, Лейпциг и Берлин. Количество погибших в каждом из городов составило примерно по 25 тысяч человек, но Дрездену не повезло больше других - под руинами оказался весь исторический центр. Немцы установили противовоздушные зенитки на крышах домов в центре, за что и поплатились.
Геббельс тут же объявил о примерно четверти миллиона погибших мирных жителей, и одновременно назвал бомбардировку варварской. В те дни еще требовалось доказать любое утверждение, поэтому число в четверть миллиона человек так и осталось бы несуразным, но потом наступили другие, более дикие в плане исторической достоверности времена. В конце 60-х годов, на фоне анти-военных демонстраций против войны во Вьетнаме (львиная часть этих анти-военных и антиамериканских демонстраций была инспирирована и профинансирована Советским Союзом, с опорой на местных полезных идиотов) в частности и против американского империализма в общем стало модным верить джентльменам на слово. Так по непонятной причине Геббельс внезапно оказался джентльменом, а озвученное им число погибших - истиной в последней инстанции.
Кстати, эта странная мода - верить агрессору на слово пышным цветом расцвела в последние времена. ХАМАС сообщает о тысячах погибших мирных жителей - его данные тут же подхватываются всеми без исключения мировыми СМИ, без любой проверки. Хотя, если судить по данным ХАМАСа, каждая семья в Газе должна иметь как минимум штук по 20 детей в возрасте до 3-х лет, но кто же обращает внимание на такие мелочи, когда вещают небритые джентльмены.
Дрезденская бомбардировка стала известной после публикации романа Курта Воннегута "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей". Воннегут, воевавший на фронте и попавший в плен, находился в Дрездене во время бомбардировки. Он описал свои ощущения, а так как писателем он был хорошим, то и описание у него получилось довольно "выпуклым". Так Дрезден стал символом жестоких и бессмысленных разрушений во время войны.
При этом Гамбургу, например, повезло гораздо меньше. 25 июля 1943 года серией бомбардировок Гамбург был стерт с лица земли. Сложившиеся погодные условия и большое количество зажигательных бомб создали несколько гигантских огненных смерчей, температура в эпицентрах достигала до 6000 градусов. При таких температурах начинает гореть бетон; на расстоянии в 10 километров до эпицентра воздух прогревался до 60 градусов Цельсия при почти нулевой влажности.
Первые спасательные отряды смогли подойти к очагам только 6 августа, то есть почти через 2 недели после начала пожаров. Погибло примерно 45 тысяч человек.
Но в Гамбурге не было своего Курта Воннегута, и Геббельс тоже ничего не сказал про миллионы погибших мирных жителей.
Поэтому про Дрезден знают все, а про Гамбург - только интересующиеся историей люди.
И еще - все здания, строения и прочее в Дрездене - новодел, построены после 1945 года.
Это была внешняя часть стены церкви.
Памятник.
Панно "Шествие князей" (или "Княжеская процессия" - Fürstenzug) - знаменитое настенное плиточное панно из мейсенского фарфора, одна из достопримечательностей Дрездена, находится на улице Аугустус-штрассе. Создано в 1904 - 1907 годах.
На самом большом в мире фарфоровом панно, составленном из 25 тысяч уложенных бесшовно плиток, изображена торжественная конная процессия, отражающая тысячелетнюю историю правившего в Саксонии княжеского дома Веттинов. Фюрстенцуг размещен на внешней стене галереи "Длинный ход" (Langer Gang), составляющей северную стену конюшенного двора Штальхоф (Stallhof) в комплексе дрезденского дворца-резиденции.
(Из путеводителя).
Дальше мы пошли, пошли, еще раз пошли и вышли на Террасу Брюлля (Brühlsche Terrasse).
Путеводитель был лаконичен: Терраса в стиле ренессанс с живописными видами на реку Эльба, также известная под названием "Балкон Европы".
Вот река Эльба.
А вот терраса.
И разные скульптуры на террасе и рядом.
Здание Совета по науке и Искусству Саксонии на другом берегу реки.
Мы пошли дальше.
И попали на демонстрацию.
С одной стороны стояли правые в виде партии AfD и что-то уверенно говорили. На немецком языке.
С другой стороны что-то надсадно вопили левые, на непонятно каком языке.
Демонстрация у правых была гораздо более многочисленной, а демонстрация у левых была гораздо более шумной.
И около палатки левых было огромное количество полиции, тогда как около правых скучно околачивалась пара-тройка полицейских.
Мы не придумали ничего лучше, чем пройтись по мосту на другой берег реки.
На другом берегу было столько же народу, то есть не протолкнуться.
С большим трудом сфотографировали "Золотого всадника".
Рядом случайно оказался какой-то мужик с собакой.
И пошли обратно.
Это не мечеть и не грузинская фамилия.
Из путеводителя: Йенице (Yenidze) - бывшая табачная фабрика, одна из достопримечательностей Дрездена. Возведенное в 1909 году здание своей архитектурой напоминает мечеть. Цеха по производству табачных изделий находились здесь до 1953 года. В настоящее время здание используется под офисы различными фирмами, в подвальном помещении находится дискотека, под куполом - ресторан.
Идея строительства фабрики в столь необычном для Дрездена восточном стиле принадлежала предпринимателю Хуго Цитц (Hugo Zietz), который занимался экспортом табака и производством сигарет. Прообразом для будущего здания фабрики была одна из мечетей в Каире, где Цитц незадолго до этого путешествовал. А название Йенице произошло от названия местности в Османской империи, откуда он импортировал табак для своего производства, ныне город Енисея в Греции. Необычность архитектуры должна была стать, с одной стороны, рекламой для его продукции, и это в действительности помогло ему в скором времени достичь значительных успехов. С другой стороны, используя архитектурные особенности мечети, удалось, к примеру, печные и вытяжные трубы замаскировать под минареты. Это было необходимостью, в противном случае Цитц не получил бы разрешение на сооружение производственных корпусов, поскольку участок под строительство располагался в непосредственной близости от Старого города — исторического и культурного центра Дрездена, и где к тому же находилась резиденция саксонских королей. Не все в Дрездене восприняли положительно возведение «мечети» практически в центре города. Герман-Мартин Хаммицш, автор проекта, за эту работу был исключен из саксонского союза архитекторов.
Пора было возвращаться в Чехию.
На обратном пути Google исправился и мы поехали по скоростному шоссе, никуда не сворачивая. Через некоторое время на дороге появился указатель с надписью Bundesrepublik Deutschland, и через несколько метров другой указатель с надписью Česká republika. С другой стороны дороги скучал чешский полицейский.
Так закончилось наше второе посещение Дрездена.
Все же надо было приехать в Дрезден в другой, не праздничный день.
Продолжение обязательно очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий