Год 2022, итоги

Заканчивается год под номером 2022 по григорианскому календарю (по другим календарям совсем другие числа и совсем другие даты). Но раз именно этот год и именно по этому календарю заканчивается, то несколько итогов этого сумасбродного и ужасного года.

Совсем недавно я считал самым неудачным временем 2020-ый год. Тот год был каким-то несуразным, большую часть времени мы просидели в карантинах, на дворе бушевал коронавирус и просвета не наблюдалось. Как оказалось, этот позапрошлый год был еще относительно спокойным, никто ни в кого не стрелял и никто никого не убивал.
Год как-то растянулся по времени. Обычно - только отметил новогодние праздники, быстро пробежало лето, и вот на пороге очередной Новый Год. Это же год начался в одной эпохе и уже вместил в себя событий на несколько десятилетий.
1 января 2022 года ХАМАС обстрелял Тель-Авив ракетами. 5 января что-то произошло в Казахстане. 24 февраля Россия напала на Украину.
Процитирую себя, любимого: Новый 2022 год начался как-то резко и сразу. И, судя по всему, наступают очень интересные времена. Хорошо, если они пройдут подальше от нас.

"Герника" Пабло Пикассо на мой взгляд лучше всего передает саму суть 2022-го года. В каком-то рассказе прочитал фразу, описывающую основную идею картины: Открылась дверь и на пол упала полоска тьмы.

Птицы озера Хула в декабре 2022 года, часть 2

Продолжение той же птичьей серии.

И опять - много фотографий и мало текста.

Для начала - два больших баклана, одна семейная пара крякв и одна кряква-девочка без пары.

Птицы озера Хула в декабре 2022 года, часть 1

Что-то у меня получается цикл про птиц. Я так не хотел, оно само по себе сложилось.

Итак, озеро Хула. И птицы на нем обитающие.
На эту тему я уже писал много и даже часто. И просто про птиц, и про птиц в ненастную погоду, и даже опус в двух частях с подробным описанием каждой увиденной птицы; в первой части перепутал зарянку с чеканом, а во второй части также перепутал белую и египетскую цаплю.

И вообще фотографировать птиц - это очень интересно. Почти как слушать Фейгина с Арестовичем, хотя они никогда не говорят о птицах.
Писать про птиц тоже интересно, особенно если вооружиться необходимыми инструментами вроде Google Lenses для поиска и справочниками по птицам разных авторов.
И предупреждаю: впереди очень много фотографий и мало текста.

Для начала: обыкновенный зимородок и он же голубой зимородок, латинское название Alcedo atthis.

Немного о птицах

Мы тут на днях опять поехали смотреть на птиц. И заодно их фотографировать, как бы между делом. Совместить приятное с приятным, хотя таскать у себя на шее огромную бандуру весом более 5 килограмм - так себе удовольствие.

Но птицы - это такие странные существа, что никак не хотят спокойно позировать, все время норовят куда-нибудь упорхнуть. Поэтому снимать их надо издалека, чтобы никто ничего не заподозрил.

Первая птица, попавшаяся на глаза, точнее в объектив фотоаппарата - крачка.

Предрождественская (или предновогодняя) Хайфа

Неумолимо приближается Новый Год, и поделать с этим ничего нельзя. Разные города Европы (и не только) уже понемногу озаботились новогодней атрибутикой - разными елками, Санта Клаусами, Пер Ноэлями и прочими Йоулупукки. Где-то в обнимку с пьяными мужиками бродит Дед Мороз, но мы о нем не будем, у нас стабильно +25 по шкале Цельсия, а Мороз пусть дальше разбирается со своей агрессивной братией.

В Израиле как в стране победившего иудаизма Новый Год не особо отмечается. Точнее, Новый Год отмечается, но осенью, и называется он Рош а-Шана, или Голова Года, и никаких Дедов Морозов или каких-нибудь Вайнахтсманов не может быть в принципе. Вместо этого - хорошая молитва в синагоге, и после длительной молитвы неплохо бы и хорошо и обильно покушать, потом опять помолиться и в очередной раз еще раз покушать. Так праздник и проходит.

Но тем не менее и несмотря ни на что новогодние елки в Израиле есть. Их ставят в Яффо, в Назарете, в Хайфе, в Иерусалиме и еще в паре-тройке более мелких населенных пунктов.
В Яффо в этот раз мы решили не ездить, в Назарете все очень грустно и печально относительно парковок и всеобщего раздолбайства местного населения, в Иерусалим стараниями нашего веселого правительства перемен к худшему ездить опасно. Осталась Хайфа.
К тому же в Хайфе периодически запускают салюты, в честь выигрыша любой команды на нынешнем чемпионате мира по футболу.
Кстати, раз уж заговорили о футболе - я сейчас расскажу как надо правильно смотреть футбол. Для начала надо купить много пива и много орешков к пиву. Потом надо сесть перед экраном телевизора и очень внимательно смотреть как 22 миллионера бегают по полю и пинают мяч. Не забывая при этом пить пиво и заедать его орешками. Иногда можно кричать "Гооооооол", только не сильно громко, а то пиво расплескается.
А потом можно полюбоваться салютом, если вы в Хайфе.

На фото: символы всех 4 религий: иудаизм представлен менорой, ислам - полумесяцем, христианство - елкой, и на заднем фоне - усыпальница Баба и Террасы Веры Бахаи.
Скворечник непонятно как тут оказался и непонятно что он символизирует.

Ханья, самый итальянский город на Крите

Вообще мы собирались посетить за один день и Ретимно, и Ханью, благо от дорога через весь остров одна, и если ехать из Ираклиона на запад, то примерно через час можно приехать в Ретимно; а продолжая движение опять же на запад, то еще примерно минут через 45 можно добраться до Ханьи. И вообще у нас было много планов - и Самарийское ущелье, и разные прогулки по природе, и прочие немудренные развлечения, но погода внесла свои коррективы.

Поэтому на следующий день мы опять двинулись по уже проложенному маршруту - проехали мимо Ретимно и прямиком заехали в Ханью.

На фото: маяк в порту Ханьи.
В путеводителе написано что этот маяк считается одним из старейших маяков на планете. Хотя на вид совсем новенький.
Чудеса.

Ретимно, Старый город

В Ретимно две основные достопримечательности: крепость Фортецца и Старый город.

По крепости мы быстро пробежались под аккомпанемент дождя. Дождь шел, мы от него уворачивались, короче говоря - немного повеселились.
Крепость небольшая, и быстро закончилась. Дождь еще не закончился, но обращать внимание на дождь - зря терять драгоценное туристическое время. И мы пошли осматривать Старый город.

Немного крепости.

Ретимно, крепость Фортецца

Я так понимаю, что у критских городов есть неписанная традиция - каждый город имеет несколько вариантов написания. Точнее, на греческом название одно и то же, но фонетика греческого языка немного отличается от других европейских языков.

Ретимно же даже на греческом пишется в двух вариантах - и как Ретимно (Ρέθυμνο), и как Ретимнон (Ρέθυμνον).
А по-русски произносится иногда даже как Рефимно.

Айос Николаос или критский Сен-Тропе

У этого города несколько названий. По-гречески он называется просто - Άγιος Νικόλαος, а на других языках - как кому слышится. Кому-то слышится Айос-Николаос, кому-то Агиос-Николаос, а вообще правильно его называть Ласитион.

Почему Сен-Тропе - так его называют все путеводители без исключения. Мы были в Сен-Тропе, и поэтому могу сказать: французский Сен-Тропе ничем не похож на критский Айос-Николаус. Ну совсем никак не похож, абсолютно.
Кстати, соседний с Сен Тропе Сент-Максим нам понравился гораздо больше, хотя в Сент-Максиме делать нечего от слова "совсем", разве только валяться на пляже кверху пузом.

Небольшое фото для поднятия интереса, а потом продолжим.

Плато Ласити

Проблемы с орфографией - существует написание Ласити, имеет право на существование Лассити, а также иногда пишется Ласитти. И все три варианта считаются правильными. А еще даже можно написать Ласситти, и это тоже будет правильно.

А по-гречески очень просто: Οροπέδιο Λασιθίου

Итак, плато. Считается одним из самых живописных мест Крита, еще в недавние времена называлось плато десяти тысяч мельниц.
От себя сразу добавлю - я бы назвал плато одним из скучнейших мест на планете, но как я могу спорить с кучей путеводителей, турагентов и прочих людей, кормящихся от туризма.

На фото: ветряные мельницы в музее. На самом плато мельниц уже не осталось.

Ираклион, столица Крита

Наше осенняя недельная поездка по Грузии закончилась, но праздники еще продолжались.
Череда осенних праздников в этом году сложилась как-то неудобно. Или относительно неудобно. Хотя она всегда так складывается.
Несколько праздничных дней, потом надо много и тяжело трудиться, дня два, а иногда даже и три. Потом быстро отдыхать, примерно неделю. Потом опять много и тяжело трудиться - целых два, а иногда и три дня. А потом опять отдыхать, быстро-быстро, дня так четыре. А то и пять.
Непросто это, и отдых всегда заканчивается как-то внезапно.

Небольшая фотография для привлечения внимания, а потом продолжим.
Венецианская крепость, Ираклион, Крит, Греция, Евразийский континент, планета Земля, Солнечная система, Местное межзвездное облако, Местный пузырь, рукав Ориона, галактика Млечный Путь, Местная группа галактик.
Координаты точные, найти легко, заблудиться сложно. Главное - не перепутать галактику.

Неделя в Грузии или от Тбилиси до Боржоми

Наша небольшая осенняя поездка по Грузии завершилась. По существу это было продолжение нашего весеннего вояжа от Боржоми до Цхалтубо.
Весной мы не успели доехать до Боржоми, а потом прочитали много интересного про Тбилиси. И вообще Грузия весной нам очень понравилась, поэтому куда вопрос - а куда поехать на осенние праздники даже не возникал - конечно же в Грузию.

Небольшой коллаж для привлечения внимания, а потом продолжим.

Тбилиси, Цминда Самеба

Цминда Самеба в переводе - Святая Троица.

Закончив с пещерным городом мы поехали в Тбилиси. Самолет был поздно вечером; а днем метеорологи обещали дождь. Хороший дождь.
Обычно метеорологи шутят - обещают непогоду, а на самом деле на небе ни тучи, ни облака. Или обещают хорошую погоду, а на самом деле получается что-то совсем непогодное. Но в этот раз метеорологи справились со своей задачей, и обещанный дождь получился на славу.

И вот так мы ехали под дождем. Сейчас небольшая фотография храма Цминда Самеба в сумерках, потом рассказ про дождь.

Пещерный город Уплисцихе

Как я уже писал ранее, мы не попали в пещерный комплекс Вардзиа.
Надо сказать что Вардзиа наиболее известный, наиболее раскрученный и наиболее <прочие прилагательные> пещерный комплекс Грузии. И также надо сказать, что подобных известных пещерных комплексов несколько.

Наиболее труднодоступный - комплекс Давид-Гареджа, на территории Грузии находятся два монастыря комплекса: Лавра и Тетри-Удабно.
Монастырь Ванис-Квабеби, самый крупный из пещерных комплексов, состоит из 19 уровней (для сравнения - в Вардзия только 8 уровней). Комплекс наполовину разрушен частыми землетрясениями и доступ туристов туда закрыт.
Пещерный монастырь Цодвилт Кохеби, самый малоизученный комплекс. В переводе означает "Хижины грешников", построен между XI и XIII веками.
И пещерный город Уплисцихе, один из старейших городов не только Грузии, но и мира.

В тот день мы распрощались с Боржоми. Самолет из Тбилиси был вечером, и оставшееся время было решено потратить с пользой, а именно посетить Уплисцихе, благо пещерный комплекс находится в пригороде Гори, а от Гори до Тбилиси рукой подать.
Метеорологи обещали дождливый день, и, как это ни странно - не обманули. Но дождь начался только во второй половине дня, а пока над этой часть Грузии висели тяжелые дождевые тучи.

Храм Тимотесубани

Тимотесубани или Храм Успения Пресвятой Богородицы, находится в селе Тимотесубани (неожиданно, да?), на правом берегу реки Гуджарула.
Что-то в эту поездку у нас в основном посещения всяких религиозных мест - монастыри, храмы, церкви, скиты и прочее.
Мы особо не планировали такое плотное погружение в церковную жизнь, просто так получилось.

Пустынь Серафима Саровского

Над названием я думал долго. Перебирал разные слова - храм, церковь, келья, часовня, скит, прочие. Да, я знаю много слов, разных и разнообразных. Но ни одно из них не подходило для обозначения явления. И тут, углубившись в дебри Интернета, а точнее в очередной православный сайт, повествующий о чудесах старца Серафима нашел подходящий термин.

Пустынь - небольшая мужская монашеская община, имевшая обычно не более одного храма. Либо скит, удаленный от основного монастыря и располагавшийся в незаселенном людьми месте.
Именно то, что нужно.

К храму (церкви, келье, часовне, скиту и прочим) легче всего подняться по канатной дороге от входа в Центральный парк Боржоми.
С одной стороны - можно прокатиться на новом виде транспорта; с другой стороны - пройтись немного по осеннему лесу.
Что мы и сделали.

Сейчас будет несколько фотографий, а потом пойдет развесистая клюква о связи Серафима Саровского с Боржоми.

Внизу - Боржоми. Черные полосы слева - канаты.

Мцване или Зеленый монастырь

Или Читахевская церковь святого Георгия.

Читахевская - потому что расположена рядом с деревней Читахеви, святого Георгия - потому что мифический победитель змей и драконов считается небесным покровителем Грузии.

Прошлый пост был посвящен пространному рассказу о том, как мы не попали в пещерный комплекс Вардзиа. А этот пост - как бы продолжение того повествования.
Мы ехали обратно в Боржоми, и когда нам оставалось примерно километров 10 пути увидели дорожный указатель - стрелку с надписью Green Monastery. Указатель указывал на лес.
Надо сказать что мы еще никогда не были в зеленых монастырях, поэтому не задумываясь свернули на проселочную лесную дорогу

Рабати или Ахалцихская крепость

Примерно в 100 километрах на юг от Боржоми привольно расположился выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества пещерный монастырский комплекс XII - XIII веков Вардзиа.
Курсивом я специально выделил цитату из путеводителя.
А примерно посередине также привольно расположилась средневековая Ахалцихская крепость, еще называемая Рабати. Различными крепостями и замками в Грузии никого не удивишь, в давние времена любой самый завалящий феодал считал своим долгом построить или крепость, или замок. А если хватало средств - то и то, и другое. И почти все эти крепости и замки, за очень редкими исключениями сегодня пребывают в качестве руин.
Вот Рабати как раз и является этим очень редким исключением.

План был такой - быстро-быстро смотрим на крепость, а потом долго и неспешно наслаждаемся видами Вардзиа.
И мы поехали. И застряли на добрую половину дня.

Боржоми

Боржоми - это минеральная вода. А еще это город, где проистекает эта самая минеральная вода.

А еще говорят что поздно пить боржоми, если почки отвалились. И правильно говорят, потому что город пить нельзя, он не жидкость.

На фото: павильон над Екатерининским источником минеральной воды. Вверху вагончик канатной дороги.

Мцхета, храм Светицховели

На следующее утро, точнее на следующий день мы получили заранее заказанную машину и двинулись далее по также заранее намеченному маршруту в Боржоми.

В эту поездку нас все время преследовали разные мелкие нестыковки. То задержался самолет с вылетом из Тель-Авива; то мы получили номер в гостинице не сразу по приезду, а через несколько часов томительного ночного ожидания; то машина была готова не в 10 утра, как было оговорено, а в 12 часов дня. Апофеозом стала почти трехчасовая задержка с вылетом обратно.
Но об этом более подробно в заключительном посте нашей грузинской эпопеи. А пока мы выехали в сторону Боржоми.

Древняя столица Грузии, а если точнее - древняя столица Иверии Мцхета находится примерно в полутора десятке километров от современного Тбилиси. Немного времени у нас было, и мы решили использовать его с пользой, заехать и посмотреть на древности.

На фотографии: монастырь Джвари, по дороге из Тбилиси в Мцхету.

Парк Мтацминда и бронзовые человечки на проспекте Руставели

День следующий мы решили посвятить еще одной достопримечательности Тбилиси - горе Мтацминда с одноименными пантеоном и парком на самой вершине горы.

День был теплый, солнечный и вообще располагал к неспешным прогулкам по открытым пространствам.

Для начала - фотография с вершины горы.
Собор Пресвятой Троицы или Цминда Самеба.
Про собор будет самый последний пост из этой поездки, а пока небольшая фотография издалека.

Крепость Нарикала и немного Старого Тбилиси

Продолжаем двигаться по Тбилиси.

Следующий пункт назначения - крепость Нарикала. Нарикала, как и все уважающие себя крепости стоит на возвышении, ибо "мне сверху видно все".
Но для начала - небольшая фотография, именно с возвышения, из крепости Нарикала.
Изогнутая арка моста Мира, радость туриста или прогулочный аэростат m² (еще бы понять что это означает), чуть выше Президентский Дворец.
По центру оригинальное здание в виде двух труб - в одной выставочный центр, в другой - музыкальный театр.

Тбилиси, начало

Месяц ничего не писал, даже немного больше чем месяц.

Непорядок, надо исправляться.
За это время произошло много разных вещей, например выборы в Кнессет, о которых я почему-то тоже ничего не написал. Хотя новое правительство вместо худшего правительства в истории Израиля еще не создано, так что как оно будет создано - я тут же соберусь с духом и с мыслями и сразу как напишу.
Или продолжающаяся русско-украинская война... Хотя что там писать, мое отношение к российской агрессии и так известно, а смотреть на агонию распадающейся империи неприятно.
Или разные умные мысли на разные философские или около-философские темы. Хотя их все равно никто не читает.
И к тому же с мыслями надо собраться, а то они, мысли, разбежались как те самые скакуны из пошлой песни пошлого певца.
Ну и так далее.

А еще мы совсем недавно, буквально в начале октября опять поехали в Грузию. В мае этого года мы почти случайно посетили Батуми и Цхалтубо, и Грузия нам так понравилась, что мы решили повторить поездку с небольшими изменениями. Вместо Батуми посетить Тбилиси, а вместо Цхалтубо - Боржоми.

Итак - Тбилиси, столица и прочее.
На фотографии: мост Мира.

6 стран за 12 дней или галопом по Европам

Наше небольшое путешествие по Швейцарии и сопредельным странам закончилось, пора подвести итоги.

По времени все переезды и осмотры заняли всего 12 дней, период с 18 по 30 августа сего года. Это только кажется что мы пробыли там много времени, на самом деле в самой Швейцарии мы были от силы дней 10. Один день ушел на перелеты и переезды, еще один день пробыли в Лихтенштейне и Австрии. Немного проехали по Германии, на пару часов заглянули в Италию и на еще более короткое время - во Францию.

Сейчас буду рассказывать все по порядку, но для начала - небольшой коллаж.

Боденское озеро, Брегенц

Наша поездка начиналась с Боденского озера и заканчивалась Боденским озером. Только мы в начале ехали по территории Германии, а теперь возвращались через Австрию.

В Брегенц мы вообще изначально вообще не планировали заезжать. В исходном плане был выезд из Лугано, короткая остановка в Лихтенштейне, потом короткая остановка в Санкт-Галлене, а потом быстрый путь в аэропорт Мюнхена.
После составления исходного плана было решено взглянуть на карту. Расстояние от Лугано до аэропорта Мюнхена по дорогам - около 600 километров; время в пути без остановок - примерно 7 часов. И сразу стало как-то скучно. Поэтому план пришлось изменить. Пришлось пожертвовать Санкт-Галленом (думаю что это была ошибка), и в плане появился Брегенц, о котором раньше мы даже и не подозревали. И вместо одного длинного марш-броска путь увеличился на дополнительную ночевку в Австрии.

Княжество Лихтенштейн, города Vaduz и Eschen

Еще немного красот Лихтенштейна.

Княжество небольшое, красот тоже немного, с какими-либо выдающимися архитектурными или природными достопримечательностями как-то не сложилось.
Но есть то, что есть, поэтому продолжаем смотреть дальше.

Пока продолжаем прогулку по городу Вадуц (или Вадуцу, как более правильно?), столице княжества.

Одна из основных достопримечательностей, а возможно даже и визитной карточке не только Вадуца, но и всего Лихтенштейна - Красный дом.
Чем знаменит этот дом - он красный. И совершенно не вписывается в местный архитектурный стиль.

Fürstentum Liechtenstein, оно же Княжество Лихтенштейн

Памятка для путешествующих в Лихтенштейн на автомобиле: Водитель, сбрось скорость! Иначе проскочишь государство даже не заметив.

Обычно государства как-то обозначают свои границы. Я не говорю про колючую проволоку, контрольные полосы или смотровые вышки. Такие границы тоже существуют, ими обычно ограждаются от особо беспокойных соседей.
Но даже в объединенной Европе все равно стоят какие-то знаки, например, на одном доме написано Österreich - значит это Австрия. А на соседнем доме написано Deutschland - значит это уже Германия.
Или в чистом поле стоит большой столб с указателем. На одной стороне герб Бельгии, на другой - герб Нидерландов. Значит можно (или уже нельзя) пить пиво после 19:00.

Лихтенштейн не обозначен на дороге никак. Едешь себе по Швейцарии, и тут внезапно смартфон сообщает что изменился оператор роуминга. Был швейцарский, стал лихтенштейнский. И флаги на домах стали красно-синие с короной вверху, не с изображением горного козла как в Граубюндене, и не с топором на зеленом фоне как в Санкт-Галлене.

Это означает что вокруг гордое и независимое княжество Лихтенштейн.

На фотографии: замок Вадуц, резиденция князя фон унд цу Лихтенштейн.
Настоящий замок и настоящий король, то есть князь.

Lago Maggiore, Италия. Городки Cannobio и Cannero Riviera

Следуя рекомендациям хозяйки нашей гостиницы мы на некоторое время покинули территорию Швейцарии и переехали в Италию.

Надо сказать, что все побережье Лаго Маджоре густо усыпано множество мелких городков, каждый из которых чем-то знаменит. В одном городке жил композитор Руджеро Леонкавалло, знаменитый своей оперой "Паяцы" и большими закрученными усами, которым завидовал сам Сальвадор Дали.
В другом городке Леонкавалло не жил. И так далее.

Первый итальянский город на нашем пути - Каннобио. В Швейцарии, неподалеку от Лугано тоже есть городок с таким названием, но швейцарский расположен в горах, а итальянский - на берегу озера в провинции Вербано-Кузьо-Оссола (какое длинное название) региона Пьемонт (не такое длинное название).

На фотографии: совсем даже не Каннобио, а Каннеро Ривьера. Но они рядом, так что без проблем можно их перепутать.

Lago Maggiore, Швейцария. Городок Ascona

Был воскресный день. Воскресенье в Швейцарии - это страшное дело, закрыто всё. Ситуация даже хуже чем у нас в шабат.

Хозяйка гостиницы, в которой мы остановились посоветовала нам съездить в Италию, там работают магазины и вообще кипит бурная жизнь. Но у нас по плану было посещение Локарно.
И мы встали перед непростым выбором - съездить полюбоваться красотами озера Комо, или все же увидеть Локарно. Спрашивать совет было не у кого, пришлось лезть в путеводитель. Путеводитель про Локарно пробормотал что-то невнятное, а про Аскону отдельно отметил, что там даже по воскресеньям работают сувенирные лавки. При этом тщательно выделил слово ДАЖЕ. И присовокупил: Аскона - самый итальянский из всех швейцарских городов.

Так мы не попали ни в Локарно, ни на озеро Комо, зато поехали в Аскону, о которой раньше даже не слышали.

Lugano, он же Лугано

Целью этой нашей поездки было посмотреть на максимально возможное количество разных швейцарских красот. Количество в ущерб качеству, если так можно сказать. В таком подходе есть свои плюсы и есть свои минусы, но об этом в заключительном посте, который уже виднеется где-то там на горизонте.

В немецкоязычной части Швейцарии мы уже побывали, во франкоязычной части тоже побывали, пришло время посетить те кантоны, где говорят на итальянском языке. И самый крупный итальяноговорящий город - Лугано, куда мы и приехали.

На фотографии: гора Монте Дженеросо, часть которой является территорией Швейцарии, а часть - территорией Италии.

Дороги, горы, озера

Швейцария - это не крупные города и не архитектурные изыски. В Швейцарии вообще нет мегаполисов, может только за исключением Цюриха, и то мегаполисом его назвать можно только очень сильно преувеличив.

Швейцария - это в первую очередь потрясающей красоты природа - горы, озера, водопады, горные дороги, маленькие, будто игрушечные домики на склонах покрытых зеленой растительностью гор. Это поезда, отбывающие со станции и прибывающие на станцию с точностью швейцарских часов. Это отличная туристическая инфраструктура, со множество фуникулеров и канатных дорог. Это обзорные площадки и захватывающие дух виды. Это знаменитые швейцарские сыры и разнообразные продукты из них. Это отличные дороги, ведущие в самые глухие уголки страны. Это люди, в пределах одной страны говорящие на разных языках, но неизменно доброжелательные. И так далее, все в превосходной степени.

У меня скопилось несколько фотографий, по разным маршрутам, не вошедшие ни в один из постов и сделанные в разное время.
Сейчас как раз самое время показать их всех в одном месте.

Sion, он же Сьон

Sion, какое название... В том городе живут сионисты и сионистки, над городом развеваются сионистские флаги, звучат сионистские гимны...

Короче говоря, посетить этот город надо было обязательно, к тому же он очень удачно находился по пути нашего следования в Лугано.

Проблема оказалась в языке. Sion - столица двуязычного кантона Вале, основной язык - французский, и произносится название города как Сьон. По немецки город пишется как Sitten и произносится как Зиттен. То есть в городе живут сьонцы и сьонки, если они говорят по французски, или зиттенцы и зиттенки, если родной язык для них немецкий.

Но мы все равно туда поехали, и на это были две причины.
Но для начала - небольшая фотография из Сьона.

Montreux, он же Монтрё. Одна из музыкальных столиц мира

Что сказать про Монтрё?

Путеводитель рассыпается в комплиментах - сердце Швейцарской Ривьеры, фешенебельный рай, жемчужина озера Леман (оно же Женевское озеро) и прочие прилагательные в превосходной степени.
И тут же оговаривается что ничего особо интересного за пределами отелей нет. Тихая, спокойная и созерцательная жизнь, отягощенная отменным местным вином.
Про вино ничего сказать не могу, ибо за рулем, да и вообще голова должна быть ясной. Зато немного скажу за путеводитель, который явно был написан человеком, категорически не любящим ни рок-музыку, ни джаз, ни классическую музыку в общем.
Но для начала - небольшая фотография Монтрё.

Château de Chillon или Шильонский замок

Воспетый Байроном, а также Жан-Жаком Руссо, Перси Шелли, Виктором Гюго, Александром Дюма и многими другими прочими, один из символов Швейцарии - Шильонский замок.

Дальше - из путеводителя: Шильонский замок стоит на скале, незначительно возвышающейся над поверхностью озера, и соединен с берегом мостом. Сочетание природных условий и особенностей постройки позволяли замку контролировать стратегически важную дорогу, пролегавшую между озером и горами. Долгое время эта дорога к Сен-Бернарскому перевалу служила единственным транспортным путем из Северной Европы в Южную. Она не утратила своего значения до сих пор, и всего в 200 м от замка можно видеть построенное на пятидесятиметровых пилонах и как бы парящее над замком шоссе Е27, соединяющее Швейцарию и Италию.

Vevey, он же Веве. Мир Чарли Чаплина и прочее

Веве, просто Веве.

Это не случайный набор слогов, это название города, ударение на последний слог - Веве. Есть такой небольшой городок на берегу озера Lac Léman, которое в Женеве называют Женевским озером, когда-то называли Лозаннским озером, а сейчас называют просто - озером Леман.
Часть швейцарской Ривьеры, один из основных ее центров.

Основная экономическая достопримечательность Веве - в городе находится штаб-квартира компании Nestlé, о которой пока не будем.
А еще в Веве в разные годы жили всякие разные знаменитости, о которых тоже чуть позже.
А еще в Веве есть единственный в мире музей правильного питания Alimentarium, в честь десятилетия со дня открытия которого прямо в водах озера был установлен памятник в виде вилки.

Женева, продолжение

На следующий день (если быть более точным - через день, один день у нас ушел на посещение Веве, Монтрё, и других мест Швейцарской Ривьеры) мы опять приехали в Женеву.

Приехали немного поздно, и не потому, что долго спали или много ели (кто же на отдыхе спит долго? На отдыхе надо быстро передвигаться чтобы все успеть, а отдохнуть можно будет потом, после отдыха), а потому, что искали Sentier des Toblerones, или противотанковую защитную стену, построенную Швейцарией вдоль границе с Францией в начале II Мировой войны.
Про защитную линию есть небольшая статья в Википедии и есть свой собственный сайт.
Основные места защитной стены отмечены на Google Maps, и от нашей гостиницы это было всего в 5 километрах, то есть примерно в 2 или в 3 минутах езды.

Эти места мы искали долго. Даже очень. Совершили экскурсию по дикому швейцарскому лесу (дикий лес в представлении швейцарцев - это когда нет освещения и нет общественных туалетов), и ничего не нашли.
Гугл все утверждал что мы на месте, но ничего похожего не было видно.
И мы решили не тратить зря время, и поехали в Женеву.

Genève, она же Женева

В Женеву мы приехали во второй половине дня.

Если кто-то помнит, в Люцерне мы хотели купить часы фирмы Patek Philippe, которые стоят как половина реактивного самолета. Не купили, потому что в Женеве находится штаб-квартира этой самой фирмы, и те же самые часы можно купить гораздо дороже.
И пока мы ехали, пока думали что же лучше купить - часы или сразу реактивный самолет - центральный магазин фирмы закрылся. То ли на сиесту, которая в тех местах обязательна к исполнению, то ли просто продавцы устали и разошлись по домам.
Магазины по продаже самолетов в пределах видимости не просматривались, так мы не купили ни часы, ни самолет.
Ну и ладно, зачем мне часы по цене целого самолета? И зачем мне самолет, если я все равно им управлять не умею.

Возвращаемся к Женеве.
Первое, куда мы отправились - Palais des Nations, или Дворец Наций.
О Дворце чуть позже, а пока скульптурная композиция перед Дворцом.

Композиция называется "Сломанный стул". Высота деревянного стула с обломанной четвертой ножкой 12 метров, на его изготовление пошло 5.5 тонн дерева.
Скульптура была установлена на женевской Площади Наций, перед главным входом во Дворец Наций, в августе 1997 года. Предполагалось, что она будет находиться на этом месте в течение 3 месяцев, до подписания международной конвенции о запрете противопехотных мин и бомбовых кассет. В связи с тем, что подписание этой конвенции затянулось и встретило значительные трудности, скульптура осталась на месте до 2005 года, затем была демонтирована в связи с реконструкцией площади и в 2007 году вернулась на прежнее место.

Lausanne, она же Лозанна

Пока наше посещение Швейцарии ограничивалось немецкоязычными кантонами.

Пришло время перебираться во франкоязычную часть. И первым франкоговорящим городом стала Лозанна.

Центр международного спорта, местонахождение Верховного Суда Швейцарии и прочее и прочее и прочее.
Согласно информации из справочника в Лозанне находятся: штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (с 1915 года), европейского представительства Всемирного антидопингового агентства, а также 20 международных спортивных федераций, в том числе волейбола, гимнастики, гребли, настольного тенниса, фехтования, Международного союза конькобежцев; Международной авиационной федерации, шахмат, Международного союза велосипедистов, Международной мотоциклетной федерации и УЕФА.

Список более чем внушительный.
К зданию FIDE я даже планировал подъехать, посмотреть на них хоть издалека.
И посмотреть на те места, где прошло детство Марины Цветаевой.

Но сначала фотография, в потом все остальное.
Женевское озеро, набережная Уши.

Thun, он же Тун

Вот что сайт ZurichGuide пишет о Туне: Тун куда больше достоин посещения, чем туристически раскрученный Интерлакен: изящный старый город с речкой и мостиками, а над всем этим возвышается невероятно сказочный замок. С горы замка открывается панорамный вид на все окрестности. У набережной речки плавают белоснежные лебеди, стаей подплывающие к людям в расчете на еду, стоит только им подойти к воде.

В целом город за счет деревянных мостиков немного напоминает Люцерн, хотя местные фасады домов не отличаются пышной росписью. Тем не менее Тун вполне можно включить в десятку самых интересных городов Швейцарии.

И я полностью согласен с мнением путеводителя.

Spiez, он же Шпиц

Энциклопедия определяет слово "шпиц" как многозначный немецкий термин. Под ним подразумеваются:
- гора, расположенная на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон.
- ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
- город в Швейцарии, в кантоне Берн.
- старинный замок в Швейцарии.
- порода собак.
А также фамилия австро-американского психоаналитика.

Собаки, психоаналитики и прочие горы и ярмарки нас в тот момент мало интересовали. А наш путь пролегал через тихий городок на берегу Тунского озера под названием Шпиц.

Lauterbrunnen или Долина водопадов

Вообще-то Лаутербруннен - название городка, расположенного в долине, от которого произошло ее название. Или наоборот, название долины дано название городку, что не суть важно. Важно то, что там красиво. Настолько красиво, что, согласно неподтвержденным данным Лаутербруннен стал прообразом волшебного мира эльфов в фильме "Властелин колец". Правда, сам фильм (точнее - всю трилогию) снимали в Новой Зеландии, но почему бы не представить себя на минуту в сказочном месте?

В долине расположены 72 водопада разной высоты и разной мощности. За день обойти всю долину невозможно. И за два дня невозможно. И даже за три.
Но можно хотя бы попытаться.

Из долины открывается вид на "Трех сестер" - 3 вершины этой части Альпийских гор, увенчанные вечными снегами.
Горы Юнгфрау (Jungfrau, высота 4158 метров), Мёнх (Mönch, высота 4110 метров) и Айгер (Eiger, высота 3970 метров).

Выглядит это примерно так:

Райхенбахский водопад и городок Бриенц

Если бы не Артур Конан Дойл, то о Райхенбахском водопаде знали бы немногие.

Да, водопад большой. Да, водопад мощный. И да, водопад красивый.
Но в Швейцарии каждый второй водопад (а количество водопадов больших и малых просто немерено) большой, мощный и красивый.
Конан Дойл был так поражен мощью и красотой именно этого водопада, что устроил финальную схватку своего литературного героя Шерлока Холмса и его антагониста, гения преступного мира профессора Мориарти именно около этого водопада.
И с тех пор турист идет валом.
И мы тоже тоже пошли. Чем мы хуже туристов, которые идут валом, в конце-то концов.

На фотографии не водопад, а горы рядом.

Luzern, он же Люцерн

Швейцария - горная страна, соответственно дороги тоже горные. С поворотами, серпантинами, перевалами и прочим. И с исключительно замечательностью видами. Ради таких видов можно останавливаться через каждые несколько метров и смотреть вокруг широко распахнутыми глазами. И еще фотографировать, фотографировать и фотографировать, как завещал кто-то там из прошлого.

Про дороги и виды я напишу отдельный пост, дороги и виды того стоят. Точнее, виды стоят нескольких постов, но я ограничусь одним.
А пока мы собрались из Интерлакена в Люцерн. Дорога шла через перевал, и я уже заранее предвкушал как это будет - поднимемся на самую высокую точку, внимательно осмотрим окрестности, восхитимся и поедем дальше.
Кто же знал что дорога через перевал проходит внутри тоннеля. Тоннелей в Швейцарии тоже очень много, и причем все они разные. Есть прямые, есть с наклоном или спуском, есть изгибающиеся, есть тоннели в несколько этажей, есть тоннели и для автомобилей и для железных дорог, есть тоннели короткие на пару сотен метров, есть длинные на несколько километров. Короче говоря, есть тоннели на любой вкус и цвет.
Дорога из Интерлакена в Люцерн шла через тоннель, проложенный через перевал. Это был особый тоннель. Мало того, что уровень дороги все время повышался, а потом понижался, он еще и закручивался. Общий разворот сначала был 360 градусов, потом был небольшой кусочек открытого пространства, потом был еще один тоннель, с разворотом примерно на 270 градусов.
А потом начался спуск.
Так что основные красоты с вершины горы мы не увидели, насладились только видом серых бетонных стен тоннеля.

Так мы доехали до Люцерна.

На фотографии: Часовенный мост (от слова часовня, не часы), один из символов Люцерна.

Interlaken или город между двух озер

Далее в программе нашей поездки был город Интерлакен.

Само название города указывает на его географическое положение - "между озер". С одной стороны Бриенцское озеро, на котором расположен городок Бриенц (про него я расскажу позже), с другой стороны Тунское озеро, на котором также привольно расположился городок Тун (я о нем тоже расскажу). И посередине на реке Аре (та же самая река, что протекает через Берн) стоит небольшой городок Интерлакен.
В Интерлакене до нас были: Марк Твен, Гёте, Вагнер, Мендельсон, представители европейских королевских фамилий и прочие разные интересные и не очень интересные персоны.
И мы тоже туда приехали, с чем сами себя и поздравляем.

Берн, продолжение

Продолжаем двигаться по Берну.

В предыдущем посте было много всяких разных слов, сейчас попробую быть более лаконичным. Просто текст и фотография.

Река Аре. Вроде как приток Рейна, но более полноводна чем сам Рейн.
Цвет воды естественный. Я так и не понял чем обусловлен такой нежно-бирюзовый оттенок воды; такой же цвет воды и в некоторых горных озерах.
Но красиво.

Bern, не-столица Швейцарии

Следующий город в нашем передвижении по Швейцарии - город Берн, столица кантона Берн.

Или "Медвежий Город", от германского Bär - медведь.

По какой-то причине многие называют Берн столицей Швейцарии, что не совсем верно. Законодательно единого города в качестве столицы в Швейцарии никогда не было, и нет до сегодняшнего дня. В последней редакции Конституции Швейцарии, принятой в 1999 году термин "столица" нигде не упоминается.

В Берне находится Парламент Конфедерации, находится офис Президента (который не совсем президент), находится офис Канцлера (который не совсем канцлер), и находится Резиденция Федерального Совета. А также в Берне привольно расположились разнообразные посольства и консульства.
Кстати, просто для информации - на планете существуют всего два государства без законодательно определенных столиц. Одно из них - государство Науру, жители которого растят кокосы и ловят крокодилов, и им совсем не до разных глупостей вроде определения места для столицы; и Швейцария, у которой такое положение сложилось исторически.

Базель, продолжение

Продолжаем перемещаться по Базелю.

Кафедральный собор и просто разные дома на набережной Рейна.

Basel, он же Базель

Базель, первый крупный город в нашем турне по Швейцарии.

Центр международных конгрессов, единственный морской порт Швейцарии, крупный железнодорожный узел, центр полукантона Basel-Stadt и прочее и прочее и прочее.
И просто красивый город.

Рейнский водопад или Райнфалль

Ближе к вечеру того же дня мы наконец добрались до воспетого сотнями поэтов и описанном такими же сотнями писателей Рейнского водопада.

Дождь к тому времени почти перестал, с неба изредка падали редкие капли. Метеорологи не обманули, обещали мелкие дожди - получите и распишитесь. То, что было раньше по пути - уже не считается.
Надо сказать что далее на протяжении всей этой поездки метеослужба все время нас пугала апокалиптическими прогнозами на ближайшие дни. Каждый день предсказывались жуткие ливни с катастрофическим падением температуры, и каждый день на небе не было ни облачка, а температура воздуха мало отличалась от температуры воздуха в Израиле.
Это о том как доверять прогнозам ответственных людей от службы определения погоды.

Теперь немного сухих статистических данных о водопаде.
Высота падения воды - 23 метра (это примерно высота 7-этажного дома), ширина водопада - 150 метров. Самый большой равнинный водопад Европы.

И фотография водопада.
Конечно, было бы гораздо интереснее, если бы на фото присутствовало яркое синее небо, возможно с небольшими белыми облаками. Но дождь только закончился, темные дождевые тучи еще не освободили место на небосклоне, и вообще день клонился к закату.

Боденское озеро, Мерсбург

Следующим городом на нашем нелегком пути познания Центральной Европы стал Мерсбург.

По немецки название пишется как Meersburg, но читается как Мерсбург, вот такой удивительный немецкий язык. Точнее, вот такие удивительные диалекты немецкого языка, количество которых в этом самом языке исключительное множество.
Но оставим вопросы языкознания в стороне, продолжим далее.

Линдау, где шел проливной дождь - это Бавария.
Мерсбург уже не Бавария, а совсем даже Баден-Вюртемберг, но тем не менее дождь шел и там.
Вот такие удивительные дожди идут в той самой удивительной Центральной Европе.