А по-гречески очень просто: Οροπέδιο Λασιθίου
Итак, плато. Считается одним из самых живописных мест Крита, еще в недавние времена называлось плато десяти тысяч мельниц.
От себя сразу добавлю - я бы назвал плато одним из скучнейших мест на планете, но как я могу спорить с кучей путеводителей, турагентов и прочих людей, кормящихся от туризма.
На фото: ветряные мельницы в музее. На самом плато мельниц уже не осталось.
Геологически плато - это кальдера много миллионов лет назад потухшего вулкана, общая площадь - 25 квадратных километров. Плато со всех сторон окружено горами, соответственно там никогда не дуют ни холодные, ни сухие ветра. Высота над уровнем моря - около 900 метров, зимой выпадает снег.
Почвы на плато очень плодородные, первые поселения возникли в период неолита, примерно 7000 лет назад, еще до возникновения минойской культуры.
Недавно проведенные сравнения ДНК современных жителей плато и выделенных ДНК из захоронений минойской эпохи показали большое сходство, так что вполне вероятно что нынешние жители плато - прямые потомки древних критян.
На фото: еще одна мельница на фоне горы Карфи.
Мельницы начали использовать в венецианский период, и мельницы были предназначены не для перемола уже собранного урожая, а для подъема воды из водоносных слоев. В лучшие времена количество мельниц достигало нескольких тысяч. На фотографиях еще примерно полувековой давности все плато было усеяно мельницами, и вид в самом деле был довольно живописный.
Но шли годы, водяные пласты истощались, на смену крестьянской лошадке пришли мощные и компактные электрические моторы, и мельницы массово стали исчезать. Не могу сказать как это повиляло на производительность сельского хозяйства, вероятно очень хорошо. Но от былой красоты - плато, окружающие горы и белые лопасти мельниц не осталось практически ничего. То есть плато осталось, горы тоже на месте, а вот с тысячами мельниц - совсем плохо.
С историей на этом закончили, пора приступать к повествованию.
В аэропорту у нас была заказана машина. В этот раз мы решили немного пошиковать и, не мудрствуя лукаво, сразу заказали Mercedes.
Обычно мы заказываем что-то попроще, но система ценообразования в аэропорту Ираклиона была несколько странной - машины "обычных" марок стоили дорого, а всякие Mercedes'ы, BMW и Audi стоили серьезно дешевле.
У нас был заказан Mercedes A380, по каталогу это машина класса Mini. В действительности машина оказалась просторной, большой, относительно мощной, и - что самое приятное - совсем новой. На спидометре красовалось примерно 16 тысяч километров пробега, и вообще она была красивая и блестящая. Естественно, черного цвета, ибо как сказал еще Генри Форд, не имеющий никакого отношения к компании Mercedes-Benz: автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Цена за съем тоже радовала - всего 45 долларов за сутки. Для сравнения: гораздо меньшая по габаритам, по мощности и по комфорту Nissan Micro стоила 60 долларов. Я же говорю, что система ценообразования в аэропорту Ираклиона довольно странная.
Итак, на следующее утро мы поехали из Ираклиона в сторону плато. Наш путь пролегал через небольшую деревню Краси, где растет двухтысячелетний платан.
Живой организм с таким солидным жизненным опытом было необходимо почтить своим присутствием.
Это еще не платан, это его сородич, более молодой.
Ствол укреплен кирпичной кладкой, иначе дерево просто рухнет под собственным весом.
А это уже платан. В окружении группы немецких туристов.
Ну очень старое дерево, ну очень...
Ветки, отдаленно похожие на головы дракона.
Поехали дальше, в сторону плато.
Дорога, кстати очень живописная, пролегала через музей. Не просто музей, а музей с претензионным названием - "Музей истории человека".
Вот и первый экспонат музея.
Второй экспонат музея.
Третий экспонат музея.
Вывод: основа истории человечества основана на полностью обнаженной женщине.
И тут жеабсолютно охреневший сильно изумленный таким соседством конь.
Конь не обманул, виды с крыши в самом деле если не фантастические, то близкие к ним.
Вершина горы Карфи.
В музее перемешано все в кучу - и древние люди, и история религии, и древние хижины, и полеты в космос. Короче говоря - создатель музея старался угодить всем сразу и каждому по-отдельности.
А еще в музее есть ресторан и магазин.
Скорее всего из-за ресторана и магазином все это музейное дело и затевалось.
Поехали дальше, и через короткое время добрались до деревни Психро.
Дальше - из путеводителя: Говорят, что своим названием деревня обязана одноименному местному источнику воды: «психрос» переводится как «холодный». Недалеко от деревни расположен популярный туристический объект Крита - знаменитая пещера, известная под разными названиями: пещера Психро, Диктейская пещера, а также пещера Зевса. По древнегреческой легенде в этой пещере богиня Рея тайно родила и скрывала Зевса от своего супруга - верховного бога Кроноса. Кронос, одержимый страхом напророченного ему лишения власти над миром кем-то из рожденных Реей детей, предусмотрительно проглатывал их, чтобы этого избежать. Зевс был шестым ребенком Реи. Отчаявшаяся мать пошла на хитрость и спасла сына, дав Кроносу проглотить вместо него завернутый в пеленки камень. Фокус удался. Зевс вырос, победил отца, спас своих братьев и сестер из отцовского чрева и стал верховным Олимпийским богом.
Как и в любом туристическом месте, рядом с автомобильной парковкой привольно (точнее не привольно, а довольно тесно) расположились многочисленные таверны, рестораны, лавочки по продаже меда (наиболее чистого и наиболее экологичного), оливкового масла (еще более чистого и еще более экологичного), местной керамики (самой что ни на есть чистой и супер-экологичной).
А еще там же есть музей, и не просто музей, а музей греческой мифологии.
В тот у нас был явно день музеев, мы посетили и это хранилище древних знаний. К тому же в свой прошлый приезд мы этот музей проигнорировали.
Что сказать про этот музей? Аляповато, хронология не выдерживается никак. Но туристам нравится, и это главное.
В пещеру Зевса в этот раз подниматься не стали.
Во-первых, мы в ней уже были в свой прошлый приезд много лет назад.
Во-вторых, освещение в пещере тусклое, смотреть особо не получается.
В-третьих, после словенской Постойнской Ямы любая пещера смотрится бледно.
И в-четвертых - было ужасно лениво подниматься 250 метров вверх по очень крутому склону.
Ну да, постарели, обленились. Печаль, но c'est la viet.
Плато Ласити.
Мы удобно расположились на террасе ресторана, ели творожные блинчики с медом, и вообще наслаждались видами плато.
Немного крупнее.
Мельниц осталось единицы, и подозреваю, только с целью привлечения туристов.
Тут мельницы вообще искоренили как класс.
И мы поехали дальше. И так доехали до перевала, где были еще мельницы, уже мукомольные.
Далее - опять из путеводителя: Самые известные мельницы, которые сохранились на Крите, находятся на перевале Сели-Амбелу на плато Лассити. Они находятся на севере плато и давно стали символом этой местности.
До нашего времени сохранилось 24 мельницы. На этих мельницах жители Ласити и других регионов мололи зерно. Мельницы упоминались еще в эпоху венецианского владычества. Если быть более точными, мельницы в Амбелосе были сюда перенесены в конце XIX века из Заронаса, неподалеку от деревни Потамои.
Такие мельницы, на которых зерно перемалывается в определенной позиции, то есть при не изменяющемся направлении ветра, сегодня можно найти на Крите и Карпатосе, они отличаются только тем, что критские мельницы более изящны.
А это вход в очередной ресторан, прямо на перевале.
Погода начинала портиться, но мы все равно поехали дальше.
Продолжение обязательно очень скоро последует.
Итак, плато. Считается одним из самых живописных мест Крита, еще в недавние времена называлось плато десяти тысяч мельниц.
От себя сразу добавлю - я бы назвал плато одним из скучнейших мест на планете, но как я могу спорить с кучей путеводителей, турагентов и прочих людей, кормящихся от туризма.
На фото: ветряные мельницы в музее. На самом плато мельниц уже не осталось.
Геологически плато - это кальдера много миллионов лет назад потухшего вулкана, общая площадь - 25 квадратных километров. Плато со всех сторон окружено горами, соответственно там никогда не дуют ни холодные, ни сухие ветра. Высота над уровнем моря - около 900 метров, зимой выпадает снег.
Почвы на плато очень плодородные, первые поселения возникли в период неолита, примерно 7000 лет назад, еще до возникновения минойской культуры.
Недавно проведенные сравнения ДНК современных жителей плато и выделенных ДНК из захоронений минойской эпохи показали большое сходство, так что вполне вероятно что нынешние жители плато - прямые потомки древних критян.
На фото: еще одна мельница на фоне горы Карфи.
Мельницы начали использовать в венецианский период, и мельницы были предназначены не для перемола уже собранного урожая, а для подъема воды из водоносных слоев. В лучшие времена количество мельниц достигало нескольких тысяч. На фотографиях еще примерно полувековой давности все плато было усеяно мельницами, и вид в самом деле был довольно живописный.
Но шли годы, водяные пласты истощались, на смену крестьянской лошадке пришли мощные и компактные электрические моторы, и мельницы массово стали исчезать. Не могу сказать как это повиляло на производительность сельского хозяйства, вероятно очень хорошо. Но от былой красоты - плато, окружающие горы и белые лопасти мельниц не осталось практически ничего. То есть плато осталось, горы тоже на месте, а вот с тысячами мельниц - совсем плохо.
С историей на этом закончили, пора приступать к повествованию.
В аэропорту у нас была заказана машина. В этот раз мы решили немного пошиковать и, не мудрствуя лукаво, сразу заказали Mercedes.
Обычно мы заказываем что-то попроще, но система ценообразования в аэропорту Ираклиона была несколько странной - машины "обычных" марок стоили дорого, а всякие Mercedes'ы, BMW и Audi стоили серьезно дешевле.
У нас был заказан Mercedes A380, по каталогу это машина класса Mini. В действительности машина оказалась просторной, большой, относительно мощной, и - что самое приятное - совсем новой. На спидометре красовалось примерно 16 тысяч километров пробега, и вообще она была красивая и блестящая. Естественно, черного цвета, ибо как сказал еще Генри Форд, не имеющий никакого отношения к компании Mercedes-Benz: автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Цена за съем тоже радовала - всего 45 долларов за сутки. Для сравнения: гораздо меньшая по габаритам, по мощности и по комфорту Nissan Micro стоила 60 долларов. Я же говорю, что система ценообразования в аэропорту Ираклиона довольно странная.
Итак, на следующее утро мы поехали из Ираклиона в сторону плато. Наш путь пролегал через небольшую деревню Краси, где растет двухтысячелетний платан.
Живой организм с таким солидным жизненным опытом было необходимо почтить своим присутствием.
Это еще не платан, это его сородич, более молодой.
Ствол укреплен кирпичной кладкой, иначе дерево просто рухнет под собственным весом.
А это уже платан. В окружении группы немецких туристов.
Ну очень старое дерево, ну очень...
Ветки, отдаленно похожие на головы дракона.
Поехали дальше, в сторону плато.
Дорога, кстати очень живописная, пролегала через музей. Не просто музей, а музей с претензионным названием - "Музей истории человека".
Вот и первый экспонат музея.
Второй экспонат музея.
Третий экспонат музея.
Вывод: основа истории человечества основана на полностью обнаженной женщине.
И тут же
Конь не обманул, виды с крыши в самом деле если не фантастические, то близкие к ним.
Вершина горы Карфи.
В музее перемешано все в кучу - и древние люди, и история религии, и древние хижины, и полеты в космос. Короче говоря - создатель музея старался угодить всем сразу и каждому по-отдельности.
А еще в музее есть ресторан и магазин.
Скорее всего из-за ресторана и магазином все это музейное дело и затевалось.
Поехали дальше, и через короткое время добрались до деревни Психро.
Дальше - из путеводителя: Говорят, что своим названием деревня обязана одноименному местному источнику воды: «психрос» переводится как «холодный». Недалеко от деревни расположен популярный туристический объект Крита - знаменитая пещера, известная под разными названиями: пещера Психро, Диктейская пещера, а также пещера Зевса. По древнегреческой легенде в этой пещере богиня Рея тайно родила и скрывала Зевса от своего супруга - верховного бога Кроноса. Кронос, одержимый страхом напророченного ему лишения власти над миром кем-то из рожденных Реей детей, предусмотрительно проглатывал их, чтобы этого избежать. Зевс был шестым ребенком Реи. Отчаявшаяся мать пошла на хитрость и спасла сына, дав Кроносу проглотить вместо него завернутый в пеленки камень. Фокус удался. Зевс вырос, победил отца, спас своих братьев и сестер из отцовского чрева и стал верховным Олимпийским богом.
Как и в любом туристическом месте, рядом с автомобильной парковкой привольно (точнее не привольно, а довольно тесно) расположились многочисленные таверны, рестораны, лавочки по продаже меда (наиболее чистого и наиболее экологичного), оливкового масла (еще более чистого и еще более экологичного), местной керамики (самой что ни на есть чистой и супер-экологичной).
А еще там же есть музей, и не просто музей, а музей греческой мифологии.
В тот у нас был явно день музеев, мы посетили и это хранилище древних знаний. К тому же в свой прошлый приезд мы этот музей проигнорировали.
Что сказать про этот музей? Аляповато, хронология не выдерживается никак. Но туристам нравится, и это главное.
В пещеру Зевса в этот раз подниматься не стали.
Во-первых, мы в ней уже были в свой прошлый приезд много лет назад.
Во-вторых, освещение в пещере тусклое, смотреть особо не получается.
В-третьих, после словенской Постойнской Ямы любая пещера смотрится бледно.
И в-четвертых - было ужасно лениво подниматься 250 метров вверх по очень крутому склону.
Ну да, постарели, обленились. Печаль, но c'est la viet.
Плато Ласити.
Мы удобно расположились на террасе ресторана, ели творожные блинчики с медом, и вообще наслаждались видами плато.
Немного крупнее.
Мельниц осталось единицы, и подозреваю, только с целью привлечения туристов.
Тут мельницы вообще искоренили как класс.
И мы поехали дальше. И так доехали до перевала, где были еще мельницы, уже мукомольные.
Далее - опять из путеводителя: Самые известные мельницы, которые сохранились на Крите, находятся на перевале Сели-Амбелу на плато Лассити. Они находятся на севере плато и давно стали символом этой местности.
До нашего времени сохранилось 24 мельницы. На этих мельницах жители Ласити и других регионов мололи зерно. Мельницы упоминались еще в эпоху венецианского владычества. Если быть более точными, мельницы в Амбелосе были сюда перенесены в конце XIX века из Заронаса, неподалеку от деревни Потамои.
Такие мельницы, на которых зерно перемалывается в определенной позиции, то есть при не изменяющемся направлении ветра, сегодня можно найти на Крите и Карпатосе, они отличаются только тем, что критские мельницы более изящны.
А это вход в очередной ресторан, прямо на перевале.
Погода начинала портиться, но мы все равно поехали дальше.
Продолжение обязательно очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий