Предновогодний Яффо. И немного Тель-Авива

Где можно искать елку перед Новым Годом в Израиле?
Есть несколько мест - это избранные места Иерусалима, Назарет, Яфоо и Хайфа. И еще несколько небольших деревень на севере страны, где в основном живут арабы-христиане.

В прошлом году мы ездили в Яффо, благо недалеко. И остались весьма недовольны, потому как в тот год в Яффо была всего одна елка, большая, треугольная, и совсем не праздничная.
А в этом году у меня заболел зуб.
Точнее говоря, зуб заболел задолго до Нового Года, а как раз перед новогодними праздниками я решил зуб полечить.
Вы никогда не лечили зубы перед Новым Годом? И не надо, это очень нудно, и не совсем приятно.

Зато очень удобно ездить в общественном транспорте. Заходишь в автобус, поворачиваешься лицом к пассажирам...
Мало кто ожидает, что вдруг в автобус зайдет оживший персонаж с полотен Пикассо. Зато потом можно ехать в гордом одиночестве, почему-то все пассажиры торопятся выйти на ближайшей остановке.
Единственная проблема - иногда с ними уходит и водитель, но это уже издержки лечения зубов.
Главное - взять с собой побольше обезболивающего.

Итак, хорошая погода, полный карман таблеток, предновогоднее настроение.
Что еще нужно, чтобы спокойно встретить свою старость?

Бейт-Шеан

Закончив с микроскопическим кусочком Японии в Израиле, мы решили поехать в Бейт-Шеан.
Раз уж рядом, то что бы не заехать? Мы уже несколько раз были в Бейт-Шеане, но в этот раз с нами было подросшее поколение, а оно, это самое поколение, внезапно прониклось любовью к археологии.

Итак, Бейт-Шеан.
Я было по привычке решил сослаться на всезнающую Википедию. Но в данном случае Википедия была совсем даже не всезнающей, а наоборот, очень даже странной и местами неправильной.
Поэтому краткая история Бейт-Шеана.
Если будут спрашивать источник знаний - смело ссылайтесь на меня.

Итак, первое поселение на этом месте возникло примерно 7000 лет тому назад, то есть где-то в 50 веке до нашей эры.
Кто жил, как жил и зачем жил в те далекие времена - никому не ведомо, в том числе и многознающим археологам.
Кстати, в Израиле много таких мест, где когда-то жили люди, а что это были за люди, на каком языке они говорили, и что с ними произошло потом - никто не знает.
Например, рядом с Пальмахим в центре страны раскопана деревня. Возраст - примерно 20000 лет. Жили люди, умели строить дома. Потом куда-то исчезли.
Или Гильгаль Рефуим, или Колесо Духов - одни археологи определяют его возраст в 3500 лет, другие говорят что ему не менее 6000 лет. А кто были строителями этого огромного мегалитического сооружения - никто не знает, как никто не знает, с какой целью это было построено это сооружение, и что в конце-концов произошло со строителями.
Или дольмены, что в большом количестве стоят вдоль шоссе номер 98. Большинство дольменов даже не исследовано, а из тех, что исследованы - возраст одних очень солидный, от 12000 до 15000 лет, а некоторые совсем даже новые, им менее 3000 лет.

Но вернемся к Бейт-Шеану.
Достоверно раскопанные артефакты относятся ко временам Древнего Египта, а именно ко времени XVIII династии, а если еще более точно, ко временам фараона Менхеперра, который нам более известен под именем Тутмоса III. Он разрушил уже существовавший город, и на его месте построил свое собственное укрепленное поселение.
Надо сказать, что это было единственное укрепленное постоянное египетское поселение на территории, которая потом у историков получила название Сирия-Палестина.
Потом на это место пришли евреи, потом туда пришли эллины.
Кстати, город упоминает в Танахе. В битве под Бейт-Шеаном погиб первый израильский царь Саул и его три сына.
При эллинах и последовавших после них римлянах город достиг наивысшего расцвета.
Назывался он на греческий манер - Скотополисом, хотя в Википедии почему-то его назвали Скифополем.
Скифы тоже когда-то были в этих краях, но именно к этому месту они не имели никакого отношения.
А при римлянах, после подавления восстания Бар-Кохбы и разрушения Иерусалима Иудея была поделена на три части, и город стал столицей провинции Палестина Секунда. Кстати, столицей Палестины Прима была Кейсария.
Но все течет, и римлян сменила Византия, потом на это место пришли арабы.
Арабы разрушали все портовые города, но Бейт-Шеан они не тронули. И он так спокойно существовал до 18 января 749 года. Именно в этот день произошло сильное землетрясение, полностью разрушившее весь город.
И до конца XIX века на этом месте не было никого и ничего.

Примерно в 20-х годах XX века на это место стали приходить археологи.
На сегодня раскопано менее 10% от всей площади города, а для того, чтобы полностью закончить раскопки нужно примерно 700 лет.

Совсем немного Японии в Израиле

Мы были много наслышаны о знаменитом японском кибуце у подножия горы Гильбоа.

Слухов о кибуце было множество - и о том, как в Израиль приехали японцы, и о том, как они прошли гиюр, и о том, как они дружно работают, и о том, как они дружно отдыхают во время чайной церемонии, и какой у них замечательный настоящий японский сад камней...
Короче говоря, мы все время собирались туда поехать.
И, наконец, через пару десятков лет собрались. И поехали. И даже приехали.

Действительность оказалась совсем не такой, какой нарисовало нам богатое воображение и различные слухи.
Кибуц оказался не японским, а совсем даже израильским.
Японского там было только то, что уже в далеком 1961 году в Израиль почти случайно приехал профессор Икуро Тасима.
Почему-то что на английском, что на иврите произносят имя профессора как Ташима.
Друзья, в японском языке нет звука "ш".
Японцы говорят "суси", и не суши, Мицубиси, а не Мицубиши, Тасима, а не Ташима.

Так вот, этот самый профессор в довершении ко всему был и главой религиозного движения Макуйя.
Макуйя - это такое ответвление христианства...
Все же очень необычные эти люди, японцы. Мало того, что они придумали харакири, самураев, Кэнон и Тойоту, они еще и приняли христианство и переиначили его на свой особый, японский лад.
Короче говоря, они совместили японскую созерцательность и заботу о душе.
Очень удобно, смотреть на сад камней, наслаждаясь видом цветущей сакуры и одновременно вознося молитвы.
Причем, в соответствии с обычной японской практикой любое религиозное движение очень легко можно модифицировать, что в свое время профессор Тасима и сделал.
Почитал немного рава Кука, познакомился с творчеством Мартина Бубера, и по существу создал новую религиозную доктрину в равных долях повторяющую основные постулаты христианства протестантского толка и иудаизм. И даже изменил свое имя на Авраам Икуро Тасима.

На этом с историей закончим.

Японский сад действительно оказался в кибуце.
Сад очень маленький, буквально небольшая лужайка.

По северу Испании. Заключительный пост

Ну вот, поездка по Стране Басков, Наварре, Астурии и Галисии (со случайным заездом в Португалию) подошла к концу.

Проехали много сотен километров, потратили два полных бака дизтоплива.
Чем еще запомнилась эта поездка?

Брага, Португалия

В последний день нашего северо-испанского путешествия мы решили поехать в Брагу.
Почему именно в Брагу - по разным причинам.
Во-первых, потому что основную программу по Испании мы уже выполнили, и даже перевыполнили, заехав в Понтеведру и в Виго, Никто не ожидал, что Сантьяго-де-Компостела окажется всего на половину дня, мы-то рассчитывали на дня два-три минимум.
Во-вторых, от нашей гостиницы до границы с Португалией было всего 60 километров, просто грех было не воспользоваться случаем.
В-третьих, мы уже были в Браге, ровно 2 года назад, но тогда шел дождь, а нам так хотелось посмотреть на недождливую Брагу.
И в четвертых... Постоянные читатели моего блога, да, все три постоянных читателя (один из которых я сам, а вторая - моя жена; тут было бы уместно поговорить о тяжелой женской доле) моего популярного блога знают, как я отношусь к шоппингу. Если кто не знает - я к нему не отношусь положительно. То есть я его не люблю.
( И в этом мне повезло, моя жена тоже не любит шоппинг. Она не любит шоппинг, а я заставляю ее периодически читать свой блог, какая несправедливость).
Но мы были в Португалии 2 года назад и купили португальскую обувь.
Любит ли кто-то португальскую обувь так же, как люблю ее я? Да всякая итальянская, испанская, французская и прочая обувь ей просто в подметки не годится.
Долгих два года купленная португальская обувь согревала нам душу, сердце, печень, почки и ноги. И мы с ужасом думали, что будет, когда эта обувь отживет свое, и опять придется покупать на ноги что-то непортугальское. От таких мыслей сердце тоскливо сжималось в груди, печень начинала барахлить, почки булькали, а ноги начинали мерзнуть.
А тут - такой случай.
Кстати, граф Толстой все время ходил в лаптях. И написал кучу романов.
А была бы у него португальская обувь? Анна Каренина осталась бы жива, Наташа Ростова совсем по другому отправилась бы на бал, и высокое небо Аустерлица было бы совсем другого цвета.

Но я заболтался.
Мы поехали. Пересекли реку Миньо, на одном берегу плакат "España", потом мост, на другом берегу плакат "Portugal".
Та же дорога, та же погода, те же горы. Только время в Португалии отличается от времени в Испании на час. И еще все надписи на португальском (одном), а не на испанском и галисийском (а иногда еще и астурлеонском).

Мы ехали, ехали. И приехали в Брагу.
За прошедшие два года в Браге мало что изменилось. Только дождя не было, и это было совсем неплохо.

Те же самые центральные улицы

Виго

Виго совсем неизвестен среди туристов. Промышленный город, самый крупный в мире рыболовецкий порт (так написано в справочнике) - что делать среднестатистическому туристу в этих краях?
Разве только наслаждаться пляжами, признанными британцами самыми лучшими в Европе, но и то только летом.

Мы приехали в город по одной причне - были рядом. Иначе бы просто проехали мимо.
В Виго много памятников. Не таких, как в Овьедо, но много.

То ли две девчонки, то ли два мальчишки, то ли девчонка и мальчишка.




А тут их целая семейка

Понтеведра

Если в Сантьяго-де-Компостела нас привел "Дневник мага" Пауло Коэльо, то в Потневедра нас завлекла Дина Рубина своим "Последним кабаном из лесов Понтеведра".

Леса мы видели по дороге, кабанов не видели.
Скорее всего Дина Рубина своим рассказом описала жизнь действительно последнего кабана, что не может не огорчать.

Но начнем с истории. По преданию Понтеведра основал кто?
Неправильно, не Геракл.
И не Ясон, а простой, но очень скромный герой Троянской войны Теукр.
Без сомнения, всем известно имя Теукра, также как Ахилла, Одиссея, Гектора и прочих Елен Прекрасных. Этот самый Теукр женился на Елене (но не Прекрасной, а просто Елене, простой греческой Елене, дочери царя Путреча). Тесть Теукра возглавлял в свое время греческую армию, которая освобождала Афины.
Каким ветром занесло древнегреческих героев в Галисию, где жили кельты? Как они вообще там оказались? И куда потом подевались - вот самый главный вопрос.
Да, плохо было с географией у древних галисийцев, очень плохо.
Но тем не менее Теукр с Еленой поселились в Понтеведра и счастливо прожили весь свой век.

Я не знаю, кто это такая.
Женщина-ангел, пусть это будет Прекрасная Елена.

Сантьяго-де-Компостела

Начитались мы "Дневника мага" Пауло Коэльо, и вслед за героем рассказа решили посетить город Саньяго-де-Компостела.

Да и название города звучало довольно интригующе - Путь Святого Якова.

Но начнем по порядку.
Иаков Бен Заведи был апостолом. Апостол - это такой человек, который все время ходил за Иисусом, а было их 12 человек.
Строго говоря, Иаковов среди апостолов было трое - двое из числа основных 12 апостолов: Иаков Бен Заведи и Иаков Бен-Халфай, и один из числа 70 апостолов по имени просто Иаков.
О жизни и деяняих апостолов можно говорить очень долго и много, но пока сосредоточимся на первом из Иаковов - Иакове Бен Заведи.
Жил он себе, проповедовал понемногу, но в один неудачный день повстречался с царем Иродом Агриппой I, о чем-то они поспорили, и царь зарубил его мечом.
Мораль - не стоит спорить с царями, особенно вооруженными мечом.
Иакова потом похоронили в Иерусалиме.
Надо сказать, что у остальных апостолов судьба тоже сложилась не самым лучшим образом, только Иоанн смог дожить до седых волос и отойти в мир иной от старости. Остальных расставались с жизнью не по своей воле.
Но вернемся к судьбе Иакова.
Через почти 800 лет некий монах по имени Пелайо обнаружил могилу Иакова в небольшом поселке на берегу океана и тут же поделился вестью о находке с местным епископом. Епископ был очень умным и предприимчивым человеком, он сразу понял, какие великолепные перспективы открываются у него самого, у монаха, да и у всего края. Тут же началось строительство собора, в собор срочно переместили гробницу, организовали город и деньги потекли рекой.
Монаха тут же возвели в сан святого, епископа тоже повысили в звании.
Короче говоря, все остались довольны.
Так долго или коротко собор процветал, город процветал тем более, но вдруг случился XVII век. Папа Климент VIII, а точнее его советник по имени Чезаре Бароннио прочитал несколько книг по географии и вслух удивился - как это гроб с телом апостола мог переплыть все Средиземное море, и через океан доплыть до Бискайского залива, особенно если учесть, что апостол был похоронен в Иерусалиме, а Иерусалим находится довольно далеко от моря. Папа задумался, а денежный поток немного оскудел.
Но беда не приходит одна. Святой Иаков был небесным покровителем Испании, и как раз в начале XVII века у него появились конкуренты. Небесным покровителем назначали то Святую Терезу, то Архангела Михаила. На Святого Иакова вообще перестали обращать внимание, и денежный поток почти полностью иссяк.
Положение спас король Филипп IV, он провозгласил основным небесным покровителем всей Испании только Святого Иакова, отныне и присно и во веки веков, и деньги опять полились рекой.

XX век внес свои коррективы. Но тут появился Пауло Коэльо со своим "Дневником мага".
И если в 1978 году по пути Сантьяго прошло всего 13 паломников, то в 2015 году по тому же маршруту прошло уже почти 235 тысяч человек. По пути появились гостиницы, прокат велосипедов, места досуга и прочие немудреные заведения, помогающие паломникам скрасить свой путь.
А правительство Испании наградило писателя премией, за вклад в развитие экономики региона.

И вот мы тоже приехали в Саньяго-де-Компостела.
Сам город небольшой, а все достопримечательности вообще расположены в одном месте, вокруг собора.

Ла-Корунья, она же А-Корунья

Не увидев все памятники и статуи Овьедо мы все же покинули Астурию и поехали в Галисию.
И приехали в Ла-Корунью.

У Ла-Коруньи богатая история.По преданию ее основал Геракл.
Геракл вообще основал множество городов, городков и поселков. Возьмите любой город на побережье Средиземного моря - его обязательно основал Геракл. За исключение Ниццы, которую основал Ясон, который потом поплыл за золотым руном в Колхиду.
Про Ясона и прочих героев Древней Греции можно бы сказать особо. У них была непонятная современному человеку привычка - передвигаться зигзагами.
Ясон, отплыв из Фессалии почему-то отправляется на запад, огибает весь Пелопоннесс, плывет вокруг всей Италии в Прованс, там основывает город Ниццу и уже оттуда прямым ходом отправляется на восток, в Грузию.
Персей, совершая полет из той же самой Колхиды, с головой горгоны Медузы в руке, внезапно пленяется красотой обнаженной Андромеды, привязанной к скале рядом с Яффо. И резко меняет траекторию полета, чтобы спасти несчастную девушку от морского чудовища.
Персея можно понять, любой мужчина может плениться красотой обнаженной девушки... но делать такой крюк. Особенно если учесть, что расстояние от Колхиды до Эллады примерно в два раза меньше, чем расстояние от Эллады до Иудеи. Однако какое зрение было у Персея, увидеть обнаженную натуру на таком расстоянии - любой современный радар позавидует.
Или Одиссей. Раз 20 промахивался мимо родной Итаки. А там его ждала верная Пенелопа.
Я знаю, почему они все время так плутали. Потому, что у них Google Maps не было.

Но вернемся в Ла-Корунью.
Кроме того, что город основал Геракл, из него еще и вышла в свое плавание флотилия Магеллана.
И на этом с историей закончим.

Первое, что мы увидели, приехав в город - Дом Науки.
Планетарий, клуб и еще что-то студенческое в одном здании.
Яблоко на фронтоне - это не символ компании Apple, не к ночи будь упомянута.
Это то яблоко, которое упало на голову Ньютону, а у Apple кусок яблока кто-то отгрыз.

Овьедо, город тысячи статуй

Овьедо знаменито не только своей историей, а история у города в самом деле очень интересная, сколько огромным количеством памятников.

Памятниками в Испании никого не удивишь, но Овьедо легко дает фору любому испанскому городу.

Мы приехали, забросили вещи в гостиницу и вышли на простор. И сразу наткнулись на памятник.

Грустная девушка.