День следующий.
В этот день, как и в день предыдущий мы опять собрались посетить еще не посещенные нами дворцы, в количестве трех штук. Комбинированный билет был приобретен заранее, надо было только дойти до ближайшего дворца.
Почему-то мы решили начать с королевской усыпальницы, более известной как Jongmyo Shrine на английском или Чонмё, если говорить по русски.
Чонмё — конфуцианское святилище, основанное в годовщину смерти умерших ванов и их жён во время корейской династии Чосон. Это святилище ныне является древнейшим из сохранившихся королевских святилищ, в котором исполнялись погребальные ритуалы начиная с XIV века. Такие святилища существовали и во времена Трёх государств, однако это единственное, являющееся королевским.
Будучи построенным в 1394 году по приказу вана Тхэджо, оно было одним из самых длинных зданий в Азии. В главном зале, Чонджоне, было семь комнат, каждая из которых предназначалась для вана и его жены. Комплекс был расширен ваном Седжоном, который построил зал Йоннёнджон (Зал Вечного Покоя). После этого многие ваны также расширяли святилище, вскоре в нём стало 19 комнат. Однако во время Имджинской войны святилище было разрушено, а новое, сохранившееся до наших дней, было построено только в 1601 году. Сейчас существует 19 памятных плит разных ванов и 30 плит их жён, помещённые в 30 хранилищ. Убранство каждой комнаты довольно аскетично.
Южные ворота предназначались для входа и выхода духов, восточные ворота — для ванов, а участники ритуалов входили и выходили через западные ворота
Вот к западным воротам мы и подошли.
И тут нас ожидал очередной неожиданный поворот судьбы. В святилище, оно же королевская усыпальница можно пройти только в составе группы и только в сопровождении гида. Экскурсии проводятся на 4 языках - корейском, китайском, японском и английском.
Корейские группы заходят с периодичностью каждые 20 минут, китайские и японские нас не особо интересовали, а английские группы - раз в 2 часа. Минут за 15 до нашего появления как раз зашла очередная английская группа.
Вот такая дискриминация по принципу владения языком в Южной Корее.
Ждать два часа - да не особо-то и хотелось.
К тому же в жизни я очень не люблю две вещи - вареную морковь и прогулки по кладбищам.
Так что наше опоздание оказалось очень кстати.
Недалеко от западных ворот входа в усыпальницу (вот сначала надо идти прямо, потом направо и налево) привольно расположилась очередная туристическая завлекаловка - деревня Букчон (я не уверен, что так правильно произносится на русском языке, но в русской транскрипции я название не встречал). Ханок - это деревня по корейски.
Вот туда мы и направились.
История деревни довольно незатейлива. Когда-то, в очень древние времена в деревне жили ремесленники. По соседству было пять дворцов, где обитали разные члены королевских семей, и всех их надо было обслужить. Так что работы было много, и деревня богатела.
Надо сказать, что в разные периоды истории Корея была то бедной, то относительно богатой страной. По настоящему богатой Корея никогда не была, как практически никогда не была полностью независимой.
В Средние века Корея была полуофициальным протекторатом Китая, причем на добровольных началах - и Китай и Корея одинаково принимали принципы конфуцинианства, причем Корея была "младшим братом" в этой недружной семье народов.
К началу XX века Корея пришла очень бедной, отсталой и аграрной страной; средняя продолжительность жизни была на отметке 26 лет, коррупция била все рекорды, промышленность отсутствовала более чем полностью.
Но в деревне жили ремесленники, они обслуживали королевскую семью, и не особо бедствовали.
В 1910 году Корею захватила Япония. То есть как захватила - не было ни военных действий, ни выстрелов, ни даже выкатывания пушек.
22 августа 1910 года корейский и японский императоры подписали Договор, основой которого была первая фраза: "Его Величество Император Кореи полностью и бессрочно передает Его Величеству Императору Японии все суверенные права на управление Кореей". Через 7 дней договор вступил в законную силу.
Японцам тоже нужны были умелые ремесленники, и деревня даже стала богатой, по меркам окружающей их бедноты.
В 1945 году Япония объявила о полной капитуляции, Вторая Мировая война закончилась.
Стал вопрос - что делать с бывшими японскими колониями? Китай, Филиппины, Малайзия и прочие получили обратно свои земли, а вот с территорией Кореи полной ясности не было.
Наконец Советский Союз и США подписали договор о создании Корейского государства.
То есть корейцы по существу не прикладывали никаких сил для получения независимости, всю работу за них проделали великие державы того времени, включая Китай, которому очень не нравилось присутствие Японии рядом со своими границами, и требовалось небольшое буферное государство.
В 1948 году новое государство было создано, и практически сразу же началась гражданская война, которая расколола единую Корею на два государства - на Севере во главе с товарищем Ким Ир Сеном, который потом придумал чучхэ, и на Юге - во главе с Ли Сын Маном (еще тот фрукт, однако).
Во время войны Сеул несколько раз переходил из рук в руки, и то, что осталось от деревни сильно пострадало. Ремесленники разбежались в разные стороны.
Шли годы.
Северная Корея все сильнее погружалась в пучины чучхэ, а Южная Корея становилась промышленно развитым государством.
И в начале XXI века деревню решили отреставрировать.
Я уже писал что такое реставрация по корейски - это когда все сносится до основания и на этом же самом месте строится что-то новое, очень похожее на то, что было.
Снесли, построили новое.
Турист не пошел.
И тут какой-то чиновник из мэрии Сеула, или может даже сам мэр Сеула прилетел по каким-то своим делам в Барселону.
Барселона знаменита гениальным творением Антонио Гауди, храмом Sagrada Familia. Про храм знают все, а вот про то, что рядом с храмом есть музей строительства храма знают немногие. В музее заботливо собраны все материалы, так или иначе касающиеся строительства храма, начиная с самого первого дня.
А рядом с музеем строительства храма есть еще один музей - в этом музее рассказывается история создания музея строительства храма.
И турист идет. И не просто идет, а идет косяком, только успевай принимать деньги.
Причем идет и в Саграда Фамилия, и в музей строительства Саграда Фамилия, и в музей создания музея строительства Саграда Фамилия.
Все довольны, все при деле. Барселона получает деньги, туристы тратят деньги, потому что турист создан для того, чтобы тратить.
Сеульские чиновники переняли опыт, обновили интерьеры отреставрированной деревни, построили музей, дали рекламу - и турист пошел. Хорошо пошел, не косяком, но уже большой плотной струей.
Ладно, заболтался я тут, пора и честь знать.
Деревня, то есть центр Сеула, стилизованный под деревню ремесленников.
Что-то мне подсказывает, что в средние века была какая-то наряженка с автомобилями. И автомобильные гаражи как таковые отсуствовали.
Или я не прав?
Зато какие роскошные двери в домах.
Традиционный, заново выстроеный корейский дом.
Принцип традиционного дома - одна дверь = одна комната. И второй принцип - в дом нельзя заходить в обуви.
Очередное сэлфи.
Путеводитель советовал обратить внимание на синие крыши домов.
Обратили. Крыши в самом деле синего цвета.
А тут крыши не синего цвета.
Но мы внимание все равно обратили.
Что сейчас есть в деревне:
- магазинчики, торгующие сувенирами
- небольшие мастерские, делающие эти же самые сувениры
- гостевые дома (можно спать на футоне, какая экзотика!)
- кафе с пиццей
Мы как раз решили прикупить в одной такой мастерской цепочку для солнечных очков. Такую, одевающуюся на шею, с дужками на концах, чтобы очки не падали.
В Израиле такая штуковина стоит 20 шекелей, и мне кажется что это перебор.
В мастерской с нас скромно попросили 100 американских долларов. Причем это за уже готовое изделие.
Но такую же веревку можно сделать самому, под чутким управлением наставника, из особо ценных пород ниток. В этом случае цена возрастает до 150 долларов.
Я уже было собрался прикупит пару-тройку таких чудо-веревочек, но вовремя вспомнил что моя фамилия не Ротшильд.
А жаль.
Металлический корейский дедушка ломится в закрытую дверь.
Идем в сторону музея.
Совсем не корейское здание по пути.
Корейские сестрица Аленушка и братец Иванушка.
Интерсно, как будет ко корейски "козленочком станешь"?
Музей современного искусства Barakat.
Машина-зазывалка.
Дерево из пластиковых бутылок
И наконец-то сам музей.
Обереги с острова Чеджу.
Я расскажу о них позже, когда доберусь до описания острова.
Тотемы и древнее анималистическое святилище.
Примерно так выглядели традиционные корейские дома.
Это дом зажиточного крестьянина
Это не дома, это кафе и магазины с сувенирами
Дом аристократической семьи.
Пагода. Она же и здание музея.
Музей большой и относительно интересный.
И уже на выходе с территории музея - любовно отреставрированные крпостные ворота Geonchunmun Gate, или Восточные ворота.
Продолжение очень скоро последует.
В этот день, как и в день предыдущий мы опять собрались посетить еще не посещенные нами дворцы, в количестве трех штук. Комбинированный билет был приобретен заранее, надо было только дойти до ближайшего дворца.
Почему-то мы решили начать с королевской усыпальницы, более известной как Jongmyo Shrine на английском или Чонмё, если говорить по русски.
Чонмё — конфуцианское святилище, основанное в годовщину смерти умерших ванов и их жён во время корейской династии Чосон. Это святилище ныне является древнейшим из сохранившихся королевских святилищ, в котором исполнялись погребальные ритуалы начиная с XIV века. Такие святилища существовали и во времена Трёх государств, однако это единственное, являющееся королевским.
Будучи построенным в 1394 году по приказу вана Тхэджо, оно было одним из самых длинных зданий в Азии. В главном зале, Чонджоне, было семь комнат, каждая из которых предназначалась для вана и его жены. Комплекс был расширен ваном Седжоном, который построил зал Йоннёнджон (Зал Вечного Покоя). После этого многие ваны также расширяли святилище, вскоре в нём стало 19 комнат. Однако во время Имджинской войны святилище было разрушено, а новое, сохранившееся до наших дней, было построено только в 1601 году. Сейчас существует 19 памятных плит разных ванов и 30 плит их жён, помещённые в 30 хранилищ. Убранство каждой комнаты довольно аскетично.
Южные ворота предназначались для входа и выхода духов, восточные ворота — для ванов, а участники ритуалов входили и выходили через западные ворота
Вот к западным воротам мы и подошли.
И тут нас ожидал очередной неожиданный поворот судьбы. В святилище, оно же королевская усыпальница можно пройти только в составе группы и только в сопровождении гида. Экскурсии проводятся на 4 языках - корейском, китайском, японском и английском.
Корейские группы заходят с периодичностью каждые 20 минут, китайские и японские нас не особо интересовали, а английские группы - раз в 2 часа. Минут за 15 до нашего появления как раз зашла очередная английская группа.
Вот такая дискриминация по принципу владения языком в Южной Корее.
Ждать два часа - да не особо-то и хотелось.
К тому же в жизни я очень не люблю две вещи - вареную морковь и прогулки по кладбищам.
Так что наше опоздание оказалось очень кстати.
Недалеко от западных ворот входа в усыпальницу (вот сначала надо идти прямо, потом направо и налево) привольно расположилась очередная туристическая завлекаловка - деревня Букчон (я не уверен, что так правильно произносится на русском языке, но в русской транскрипции я название не встречал). Ханок - это деревня по корейски.
Вот туда мы и направились.
История деревни довольно незатейлива. Когда-то, в очень древние времена в деревне жили ремесленники. По соседству было пять дворцов, где обитали разные члены королевских семей, и всех их надо было обслужить. Так что работы было много, и деревня богатела.
Надо сказать, что в разные периоды истории Корея была то бедной, то относительно богатой страной. По настоящему богатой Корея никогда не была, как практически никогда не была полностью независимой.
В Средние века Корея была полуофициальным протекторатом Китая, причем на добровольных началах - и Китай и Корея одинаково принимали принципы конфуцинианства, причем Корея была "младшим братом" в этой недружной семье народов.
К началу XX века Корея пришла очень бедной, отсталой и аграрной страной; средняя продолжительность жизни была на отметке 26 лет, коррупция била все рекорды, промышленность отсутствовала более чем полностью.
Но в деревне жили ремесленники, они обслуживали королевскую семью, и не особо бедствовали.
В 1910 году Корею захватила Япония. То есть как захватила - не было ни военных действий, ни выстрелов, ни даже выкатывания пушек.
22 августа 1910 года корейский и японский императоры подписали Договор, основой которого была первая фраза: "Его Величество Император Кореи полностью и бессрочно передает Его Величеству Императору Японии все суверенные права на управление Кореей". Через 7 дней договор вступил в законную силу.
Японцам тоже нужны были умелые ремесленники, и деревня даже стала богатой, по меркам окружающей их бедноты.
В 1945 году Япония объявила о полной капитуляции, Вторая Мировая война закончилась.
Стал вопрос - что делать с бывшими японскими колониями? Китай, Филиппины, Малайзия и прочие получили обратно свои земли, а вот с территорией Кореи полной ясности не было.
Наконец Советский Союз и США подписали договор о создании Корейского государства.
То есть корейцы по существу не прикладывали никаких сил для получения независимости, всю работу за них проделали великие державы того времени, включая Китай, которому очень не нравилось присутствие Японии рядом со своими границами, и требовалось небольшое буферное государство.
В 1948 году новое государство было создано, и практически сразу же началась гражданская война, которая расколола единую Корею на два государства - на Севере во главе с товарищем Ким Ир Сеном, который потом придумал чучхэ, и на Юге - во главе с Ли Сын Маном (еще тот фрукт, однако).
Во время войны Сеул несколько раз переходил из рук в руки, и то, что осталось от деревни сильно пострадало. Ремесленники разбежались в разные стороны.
Шли годы.
Северная Корея все сильнее погружалась в пучины чучхэ, а Южная Корея становилась промышленно развитым государством.
И в начале XXI века деревню решили отреставрировать.
Я уже писал что такое реставрация по корейски - это когда все сносится до основания и на этом же самом месте строится что-то новое, очень похожее на то, что было.
Снесли, построили новое.
Турист не пошел.
И тут какой-то чиновник из мэрии Сеула, или может даже сам мэр Сеула прилетел по каким-то своим делам в Барселону.
Барселона знаменита гениальным творением Антонио Гауди, храмом Sagrada Familia. Про храм знают все, а вот про то, что рядом с храмом есть музей строительства храма знают немногие. В музее заботливо собраны все материалы, так или иначе касающиеся строительства храма, начиная с самого первого дня.
А рядом с музеем строительства храма есть еще один музей - в этом музее рассказывается история создания музея строительства храма.
И турист идет. И не просто идет, а идет косяком, только успевай принимать деньги.
Причем идет и в Саграда Фамилия, и в музей строительства Саграда Фамилия, и в музей создания музея строительства Саграда Фамилия.
Все довольны, все при деле. Барселона получает деньги, туристы тратят деньги, потому что турист создан для того, чтобы тратить.
Сеульские чиновники переняли опыт, обновили интерьеры отреставрированной деревни, построили музей, дали рекламу - и турист пошел. Хорошо пошел, не косяком, но уже большой плотной струей.
Ладно, заболтался я тут, пора и честь знать.
Деревня, то есть центр Сеула, стилизованный под деревню ремесленников.
Что-то мне подсказывает, что в средние века была какая-то наряженка с автомобилями. И автомобильные гаражи как таковые отсуствовали.
Или я не прав?
Зато какие роскошные двери в домах.
Традиционный, заново выстроеный корейский дом.
Принцип традиционного дома - одна дверь = одна комната. И второй принцип - в дом нельзя заходить в обуви.
Очередное сэлфи.
Путеводитель советовал обратить внимание на синие крыши домов.
Обратили. Крыши в самом деле синего цвета.
А тут крыши не синего цвета.
Но мы внимание все равно обратили.
Что сейчас есть в деревне:
- магазинчики, торгующие сувенирами
- небольшие мастерские, делающие эти же самые сувениры
- гостевые дома (можно спать на футоне, какая экзотика!)
- кафе с пиццей
Мы как раз решили прикупить в одной такой мастерской цепочку для солнечных очков. Такую, одевающуюся на шею, с дужками на концах, чтобы очки не падали.
В Израиле такая штуковина стоит 20 шекелей, и мне кажется что это перебор.
В мастерской с нас скромно попросили 100 американских долларов. Причем это за уже готовое изделие.
Но такую же веревку можно сделать самому, под чутким управлением наставника, из особо ценных пород ниток. В этом случае цена возрастает до 150 долларов.
Я уже было собрался прикупит пару-тройку таких чудо-веревочек, но вовремя вспомнил что моя фамилия не Ротшильд.
А жаль.
Металлический корейский дедушка ломится в закрытую дверь.
Идем в сторону музея.
Совсем не корейское здание по пути.
Корейские сестрица Аленушка и братец Иванушка.
Интерсно, как будет ко корейски "козленочком станешь"?
Музей современного искусства Barakat.
Машина-зазывалка.
Дерево из пластиковых бутылок
И наконец-то сам музей.
Обереги с острова Чеджу.
Я расскажу о них позже, когда доберусь до описания острова.
Тотемы и древнее анималистическое святилище.
Примерно так выглядели традиционные корейские дома.
Это дом зажиточного крестьянина
Это не дома, это кафе и магазины с сувенирами
Дом аристократической семьи.
Пагода. Она же и здание музея.
Музей большой и относительно интересный.
И уже на выходе с территории музея - любовно отреставрированные крпостные ворота Geonchunmun Gate, или Восточные ворота.
Продолжение очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий