Ла-Корунья, она же А-Корунья

Не увидев все памятники и статуи Овьедо мы все же покинули Астурию и поехали в Галисию.
И приехали в Ла-Корунью.

У Ла-Коруньи богатая история.По преданию ее основал Геракл.
Геракл вообще основал множество городов, городков и поселков. Возьмите любой город на побережье Средиземного моря - его обязательно основал Геракл. За исключение Ниццы, которую основал Ясон, который потом поплыл за золотым руном в Колхиду.
Про Ясона и прочих героев Древней Греции можно бы сказать особо. У них была непонятная современному человеку привычка - передвигаться зигзагами.
Ясон, отплыв из Фессалии почему-то отправляется на запад, огибает весь Пелопоннесс, плывет вокруг всей Италии в Прованс, там основывает город Ниццу и уже оттуда прямым ходом отправляется на восток, в Грузию.
Персей, совершая полет из той же самой Колхиды, с головой горгоны Медузы в руке, внезапно пленяется красотой обнаженной Андромеды, привязанной к скале рядом с Яффо. И резко меняет траекторию полета, чтобы спасти несчастную девушку от морского чудовища.
Персея можно понять, любой мужчина может плениться красотой обнаженной девушки... но делать такой крюк. Особенно если учесть, что расстояние от Колхиды до Эллады примерно в два раза меньше, чем расстояние от Эллады до Иудеи. Однако какое зрение было у Персея, увидеть обнаженную натуру на таком расстоянии - любой современный радар позавидует.
Или Одиссей. Раз 20 промахивался мимо родной Итаки. А там его ждала верная Пенелопа.
Я знаю, почему они все время так плутали. Потому, что у них Google Maps не было.

Но вернемся в Ла-Корунью.
Кроме того, что город основал Геракл, из него еще и вышла в свое плавание флотилия Магеллана.
И на этом с историей закончим.

Первое, что мы увидели, приехав в город - Дом Науки.
Планетарий, клуб и еще что-то студенческое в одном здании.
Яблоко на фронтоне - это не символ компании Apple, не к ночи будь упомянута.
Это то яблоко, которое упало на голову Ньютону, а у Apple кусок яблока кто-то отгрыз.

Овьедо, город тысячи статуй

Овьедо знаменито не только своей историей, а история у города в самом деле очень интересная, сколько огромным количеством памятников.

Памятниками в Испании никого не удивишь, но Овьедо легко дает фору любому испанскому городу.

Мы приехали, забросили вещи в гостиницу и вышли на простор. И сразу наткнулись на памятник.

Грустная девушка.

Ковадонга. Место, откуда началась Реконкиста

Следующим пунктом нашей поездки был город Овьедо, столица Астурии.

Дорога из Бильбао в Овьедо неблизкая, со всеми заездами и объездами примерно 350 километров. И мы решили по дороге где-нибудь остановиться, расширить кругозор, на людей посмотреть, себя показать. Заодно размяться и пообедать, раз уж вырвались из Страны Басков, где правит бал вечная сиеста.

Дорога шла вдоль побережья. С одной стороны Кантебрийские горы, покрытые лесами, с другой стороны Бискайский залив. Реки, впадающие в Атлантический океан.
Короче говоря, красота неописуемая.
Эту неописуемую красоту вы не увидите. Потому что одна часть нашего дружного коллектива крутила руль и в основном смотрела на дорогу, а другая часть нашего же опять же дружного коллектива совсем не дружит с фототехникой. А в тех местах, где на дороге можно было остановиться, не было видно или рек, или леса, или океана.
Так мы ехали, ехали, и приехали на развилку.
С одной стороны дорога вела на Овьедо, с другой стороны был путь к "Пикам Европы", а третья дорога вела к Ковадонге.
В Овьедо мы и так ехали, город простоял без нас много сотен лет, и пару часов задержки он вполне мог пережить.
"Пики Европы" - это не на один день, к тому же там надо было забираться на гору, а умный в гору не особо хочет карабкаться.
А про Ковадонгу мы до этого даже и не слышали.
Так мы не попали к "Пикам Европы".

Примерно полчаса по не самой прямой в мире дороге и на вершине горы мы увидели:

Памплона

Памплона была основана еще древними римлянами, но стала известной благодаря Хемингуэю.

В 1923 году тогда еще малоизвестный Хемингуэй случайно попал на фестиваль Сан-Фермин, и так проникся атмосферой фестиваля, что написал книгу "И восходит солнце". Книгу прочитали тысячи человек и Памплона стала необычайно популярной.

Но начнем по порядку.
Мы приехали, припарковались и пошли осматривать город.

Дом из красного кирпича и за ним оригинальная современная церковь.

Витория, она же Гастейс

Дальше судьба занесла нас в очередной город с двойным названием.
Витория - так звучит название города на испанском, и Гастейс - так его называют баски.
Примирением кастильской власти с баскской коммуной стало двойное название города.

Город знаменит тем, что в 1813 году объединенные англо-испано-португальские войска наголову разбили французов. Бетховен, который Людвиг ван даже посвятил этому событию опус под номером 91.
Еще в 1980 году город стал столицей вновь образованной автономии - Страны Басков.
Не стильный Бильбао, не аристократический Сан-Себастиан, а сонный и скучный Виториа-Гастейс.

Герника

Правильное название города - Герника-Лумо.

Когда-то было два города, с разными названиями, потом города разрослись, слились в один, а название стало составным, через дефис.

Герника стала известной всему миру по весьма печальному поводу.
В 30-е годы прошлого столетия в Испании разразилась гражданская война.
Война - это вообще очень неприятная штука, тем более война гражданская. С одной стороны воевали националисты, возглавляемые генералиссимусом Франко; с другой стороны - республиканцы, поддерживаемые Советским Союзом и разнообразными организациями левого толка. Зверств хватало и с той, и с другой стороны.
26 апреля 1937 года несколько ударных групп немецкой Люфтваффе в течение почти 3 часов бомбили город. И город оказался почти полностью разрушенным.
Бомбардировку и разрушения города тут же взяли на вооружение пропагандисты противоборствующих сторон.
Националисты моментально обвинили республиканцев в тактике "выжженой земли" (мол, те сами разрушили город, тем более, что перед этим в самом деле республиканцы перед отступлением разрушили городок Ирун), и в преднамеренном завышении количества жертв. По версии националистов погибло примерно 100 человек, и все они были солдатами.
Республиканцы же обвинили националистов в убийстве мирных граждан в базарный день, причем жертвами были почти 3000 человек. и все они были мирными жителями.
На самом деле в то время в Гернике проживало менее 4000 человек. В городе работало 3 оружейных завода, один из которых выпускал авиационные бомбы. Рядом с городом находился стратегически важный мост. А немцы сбрасывали не фугасные, а зажигательные бомбы.
Истинной причиной большого количества жертв были пожары и плохая организация противопожарной службы. В самом городе пожарной службы не было; а пока пожарники добрались из Бильбао, ближайшего к Гернике крупного города, то тушить уже было нечего. Город сгорел.
После победы националистов вся информация о бомбардировке Герники была закрыта. После смерти Франко историки наконец получили доступ к архивам, но вся документация была уничтожена.
Сегодня историки примерно оценивают количество погибших в 150 - 250 человек.
И все это очень печально.

Но это уже было.
Герника сегодня знаменита своим дубом.
Дуб - священное растение у басков, под дубом обычно собирались старейшины для решения разных проблем, под дубом подписывались разные документы, под дубом приносили клятвы.
Под дубом Герники был зачитан Указ об учреждении автономии Страны Басков.

Вот он, этот дуб. Точнее, то что от него осталось.

Разноцветный лес или Bosque de Oma

Или Omako Basoa, если говорить на языке эускара - языке басков.

О существовании леса мы узнали абслоютно случайно.
По дороге в Гернику решили заехать в знаменитую пещеру Сантимаминье. Это та самая пещера, которую доисторические люди примерно 15 тысяч лет назад изрисовали разными фигурами мамонтов, бизонов и прочей живности, что в изобилии водилась поблизости. Наша цель была проста - сравнить живопись доисторическую и живопись современную, потому, как нам казалось по иллюстрациям, за последние пару тысячелетий люди рисовать совсем разучились.
С посещением пещеры не получилось. Как оказалось, визит надо заказывать заранее. Причем заранее надо заказывать, если хотите пройти с гидом, который говорит на испанском языке. Или на баскском языке. А если есть желание пойти с англоязычным гидом, то визит надо согласовывать очень даже заранее.

В Стране Басков в частности и на севере Испании в общем как-то не очень хорошо с иностранными языками.
Разговор начинается на местном языке - баскском, астурийском, галисийском, другом. Потом, когда приходит понимание, что собеседник не очень-то понимает сказанное, то следует переход на испанский язык. Если собеседник не понимает и испанского, то в ход идут жесты.
Именно так мы общались в последней в нашей поездке гостинице, в городке Лестробе рядом с Сантьяго-де-Компостела.
Небольшая деревенская гостиница, небольшой дружный и дружелюбный коллектив. Весь коллектив в совершенстве знал два языка - галисийский и испанский.
И не понимал ни слова ни на английском, ни на русском, ни даже на иврите... Чему их учили в школе?

Но возвращаемся к пещере.
На наше счастье, рядом с пещерой был молодой испанец, а может молодой баск, который знал несколько слов по английски. Он-то и направил нас в лес.
Так и сказал - идите в лес, и не оглядывайтесь.
Большое спасибо, тебе, добрый человек, заодно muchas gracias и eskerrik asko.

И мы пошли.

Вот отсюда начинается подъем в пещеру, в которую мы не попали.

Сан-Себастиан, он же Доностия

Сан-Себастиану повезло, не каждый город может похвастаться двумя именами одновременно.
Сан-Себастиан - это по испански. Означает город имени святого Себастиана.
Доностия - это баскское название. Доно - святой, Стий - так на баскском языке звучит имя Себастиана.
Короче говоря, масло масляное.

Город был основан в XI веке по приказу короля Санчо III Великого.
Потом его преобразовал король Педро, по прозвищу Санчес (наверное какой-то потомок того самого Санчо).
А потом его сделал центральным городом король Санчо VI Мудрый.
Вопрос: у них там были другие короли, или одни только Санчо?

Потом, в XVII веке Сан-Себастиан опять попадает в истоиию - именно в этом городе венчались французский король Людовик XIV (надо сказать, что если у испанцев все короли, как на подбор, были Санчо, то у французов всех королей звали Людовиками) и испанская принцесса Мария-Терезия. Так была закончена Тридцатилетняя война.

А гораздо позже, в середине XIX века французская императрица Еухения де Монтихо, жена Наполеона III очень полюбила отдыхать в Беарицце.
Беарицц находится совсем недалеко от Сан-Себастиана, и супруга испанского короля Изабелла II, чтобы не ударить в грязь лицом, тоже внезапно полюбила отдыхать на море.
Так Сан-Себастиан стал модным фешенебельным курортным городом, коим остается и поныне.

Обычный дом.
Правда ведь, он фешенебельный?

Бильбао, музей Гуггенхейма

Итак, добрались до всемирно известного, необычного, чарующего, загадочного, непривычного, шокирующего, ошеломляющего и прочая и прочая и прочая. До музея современного искусства Фонда Соломона Гуггенхейма.
Музей одновременно похож на корабль и на туфлю на каблуке.
Вот такая странная ассоциация.



Вообще север Испании (может, за исключением Галисии, но о ней позже) всегда был довольно нищим и обездоленным краем, во все времена. Перемены начались в конце XVIII - начале XIX века, когда в Бискайе и в Астурии нашли огромные залежи угля и железной руды. Баскские города быстро превратились в промышленные центры; а когда мир от индустриального общества превратился в общество постиндустриальное, то у бывших промышленных центров начались серьезные проблемы.
Постройка музея дала Бильбао второе дыхание, город стал преображаться, избавился от трущоб, стали появляться новые оригинальные здания.
Этот эффект так и назвали - эффект Гуггенхейма.

Бильбао, продолжение

Итак, продолжаем прогулку по Бильбао.

Кони в пальто, стоящие в витринах - это уже кварталы старого города.
А мимо коней, и заодно мимо нас строем прошли барабанщики.
Шли себе, чего-то барабанили. Хорошо барабанили, громко.