Гранада. Часть 1

Итак, мы приехали в Гранаду.
Как там сказал поэт:

Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гранаде крестьянам отдать.

Благими намерениями дорога сами знаете знаете куда вымощена.
Все ж таки устроили гражданскую войну в Испании в свое время, мечтатели с неиспанской грустью в глазах.
Так вот, были мы в Гранаде, крестьян не видели. Земли много, достопримечательностей много, фламенко тоже много. А крестьян нет. Потому как с одной стороны горы, с другой стороны заповедники, с третьей стороны опять горы. Откуда взяться крестьянам в горах?

Но вернемся к достопримечательностям.

Мы приехали, поселились в гостиницу и пошли осматривать те самые достопримечательности, коими славна земля Гранадская.

Дорога из гостиницы к достопримечательностям.

Кордова

Кордова...
Кордова, как я ее понимал - это не пылкие испанки и воркующие кабальеро. Это не яркость красок Андалусии, а громадный опыт веков. Это "Белая голубка", требовательно спрашивающая о каждом прожитом часе. Это наука и теологические школы, соперничающие с Толедо. Это Сенека, Лукан, Аз-Заркали, Аверроэс, Маймонид ...
И...

Современная Кордова скучна, как скучны все современные безликие города. Если сравнивать современную Кордову с современным Ришон-Ле-Ционом или с современной Петах-Тиквой, то сравнение будет в пользу последних.

Историческая часть Кордовы не столько обширна, как о ней пишут. Точнее, не сама историческая часть города, а то, что от нее осталось.
Пик расцвета Кордовы пришелся на X век. Тогда в городе жил миллион человек.
Это не ошибка - в X веке нашей эры в центре Андалусии были города с населением в миллион человек.
Следующий город-миллионер появился на европейском континенте только в конце XIX века. Лондон всегда притягивал людей со всего мира, а когда Англия стала сверхдержавой своего времени - то и подавно.
Но вернемся к Кордове.
Трудно поверить, но в X веке в Кордове (да и в Гранаде и в других крупных городах) уже было уличное освещение. Это при том, что в остальной Европе, не вполне пришедшей в себя после Великого переселения народов и погрязшей в варварстве, не каждый местный король умел пользоваться отдельной ванной или туалетом.

То, что осталось от того великолепия, можно обойти за полдня.
Печально.

Севилья. Площадь Испании и парк Марии-Луизы

Итак, после Дома Пилата мы пошли в сторону Площади Испании.
По дороге посмотрели на памятник Колумбу.

Севилья. Дом Пилата

Чтобы попасть в Дом Пилата надо вдоволь попетлять по узким средневековым севильским улицам.
Кстати, прогулки по таким улицам - занятие не самое увлекательное. По этим улицам ездит транспорт. И не просто легковушки, а вполне себе большие автобусы.
Во времена мрачного средневековья не было принято строить тротуары. А сегодня тротуары построить просто невозможно - нет места. Или закрывать улицу для движения, или ломать все дома.
То, что якобы похоже на тротуар на самом деле тротуаром не является. Очень узкий даже для одного человека совсем не крупной комплекции.
Поэтому совет на будущее потенциальным посетителям Севильи: если на такой улице увидели машину - срочно прижимайтесь к ближайшему дверному проему. Авось проедет мимо и не наедет на ноги.

Севилья. Кафедральный Собор

Севильский Кафедральный Собор считается третьим по величине христианским собором в мире после Собора Петра в Ватикане и Собора Павла в Лондоне. Так написано в одном путеводителе.

Согласно второму путеводителю, этот собор является вторым по величине собором в Испании после Собора в Толедо.
Энциклопедия говорит, что в Севилье находится самый большой в мире готический собор.
Википедия утверждает, что да, самый большой готический собор. Только не в мире, а в Европе.

Реально собор был построен... точнее, на этом месте была мечеть. Построена в IX веке, перестраивалась, по завершению Реконкисты мечеть переделана в церковь. Произошло это в начале XV века.
Рядом с бывшей мечетью - Хиральда. Была построена в конце XII века. Служила сторожевой башней, , астрономической обсерваторией, минаретом... За прошедшее почти тысячелетие Хиральда потеряла две боковые башни, но обрела бронзовую статую Веры.

Вот она, статуя на вершине Хиральды.

Севилья. Алькасар

От Севильи до Гранады
В темном сумраке ночей
Радаются серенады
Раздается звон мечей.

Откровенно говоря, для меня Севилья (да и вообще Андалусия) всегда было нечто таким... полу-недостижимым. То есть вроде место есть, но оно такое далекое, романтичное, несуществующее в реальности ...
Там должны были быть знойные испанки на балконе и пылкие кабальеро, поющие серенады и чахнущие от любви; там ночной зефир обязательно струит эфир, бежал куда-то вдаль Гвадалквивир.
Само название реки Гвадалквивир вызывало трепет - не каждую реку назовут таким длинным и таким поэтичным именем.
(Правда в Исландии есть вулкан с простым названием Эйяфьядлайёкюдль, а правильное название Бангкока - Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Если кто хочет - может попробовать выговорить эти названия с первого раза. У меня не получилось.)

Итак, Севилья.
Точнее, как мы добирались.
А вылетели мы из Тель-Авива в Барселону с задержкой на полтора часа. Хорошо, что Эль-Аль предупредил о задержке за 12 часов до вылета - смогли спокойно выспаться и без спешки приехать в аэропорт. Из-за задержки неспешную прогулку по Рамблас пришлось скомкать, быстро пробежать по памятника Колумбу и вернуться в аэропорт. Потому как нас ожидал второй рейс - в Севилью, туда, где знойные испанки стоят на балконах и страстные кабальеро... но я об этом уже говорил.
Итак, из Барселоны в Севилью летает авиакомпания Vueling и ... и больше никто не летает. Поэтому эта замечательная компания называет себя low-cost. Если кто-то не знает, что такое low-cost, поясняю - это когда авиакомпания ставит те цены, которые ей захочется. Захочет - 40 евро с человека, захочет - 200 евро, а захочет - 400. Замечательная компания, берет плату за чемодан, за место, за сервис, которого нет. Стюардессы замечательные, во время полета учатся танцевать фламенко. Потому как они все на работе да на работе, но иногда ведь надо подготовиться к тому, что вечером под окном будет завывать кабальеро.
Это мы разобрались со словом cost.
Слово low означает расстояние между креслами. То есть сел и сиди. Не двигайся и не дыши. Потому как если начинаешь дышать, то сидящие впереди и позади чувствуют себя неуютно. Потому как места очень low.
Да, и чтобы стюардессы не сильно напрягались по поводу взлета и посадки (помните этот клич - "приведите спинки кресел в вертикальное положение") спинки этих самых кресел приварили в вертикальное положение навсегда.

Ну да ладно, зато мы добрались до Севильи.

Пурим. Рамат а-Голан

В Пурим мы всегда куда-нибудь уезжаем.
Почему - я об этом уже писал в прошлом году.
В этом году мало что изменилось и мы опять поехали. Только в прошлом году мы ездили на Мертвое море, а в этом году - на север нашей объятной страны.

Объезд начали с киббуца Манара. оттуда самые лучшие виды на Хермон.
Вот он, Хермон, скрыт за облаками.
И кто сказал, что оттуда самый лучший вид?

Сирмионе

В последний день у нас оставалось несколько свободных часов до отлета, и мы решили по дороге заехать куда-нибудь. Просто куда-нибудь.
Этим куда-нибудь оказался замечательный городок Сирмионе.

Сирмионе был основан в I веке до нашей эры, и сразу был основан как курорт. В окрестностях городка из-под земли бьют горячие источники (температура воды +69 градусов); воды источников содержат серу, бром и йод и еще что-то ужасное полезное из таблицы Менделеева.

Утро было туманное, утро было седое, и все фотографии получились такими же - туманными и седыми.
Не судите строго.

При въезде в город стоит замок Скалигеров.
Когда-то сам город находился на острове, и доступ был возможен только через подъемный мост. В XIX веке построили мост постоянный, и сейчас по нему можно даже въехать в город.
Въезд только для жителей города, все остальным надо парковать своих железных коней на стоянке перед Замком.

Болонья

В Болонью из Десензано вели две дороги. Одна по скоростному шоссе, с оплатой, и с расстоянием почти 160 километров. И вторая по местным второстепенным дорогам, и длиной примерно 70 километров и бесплатная. Мы выбрали вторую. Потому как экономные и потому как хотели приобщиться к жизни простых североитальянцев.
Я много слышал про пасторальные пейзажи Северной Италии. Ах, Ломбардия! Ах, Эмилья-Романо! Ах, Тоскана!..

Мы ехали по просторам Эмилья-Романо. Ну что можно сказать... Такая среднерусская тоска на всем протяжении пути, только дороги не российские. А где пасторальные виды? А где пастухи и пастушки, беззаботно играющие на лютнях в тени деревьев?
Обманули, короче.

Итак, долго ли, коротко ли, но мы добрались до города, в котором весело и вольготно живут простые болонцы и простые болонки.

Болонья оказалась на редкость нефотогеничной. Ну просто невероятно нефотогеничной.
Я и раньше, когда смотрел на рекламные проспекты все время недоумевал - неужели путеводительские издательства не могут пригласить профессиональных фотографов в Болонью. Вроде путеводитель весь такой глянцевый, текст написан грамотно, а фотографии - то косые, то кривые, то вообще часть здания. И только попав в Болонью понял - в путеводителях были опубликованы самые лучшие фото.

Примерный вид Болоньи такой

Пьяченца

Маленький и удивительно уютный городок (если брать только историческую часть).
И почему-то мало известен среди туристов. Хотя история города очень даже длинная и интересная.
Пьяченца была основана в III веке до нашей эры, играла очень заметную роль в истории Древнего Рима и в Средневековье.
Пьяченцу осаждал Гасдрубал, брат великого карфагенского полководца Ганнибала; Рафаэль писал Сикстинскую Мадонну для Храма в Пьяченце.
А в наши дни город попал в забытье.



Мы приехали в Пьячнецу довольно поздно, поэтому просто немного фотографий.