В самой Индии острова позиционируются как место активного и пляжного отдыха мирового масштаба (в скобках замечу что так могло бы быть на самом деле, если бы индийцы немного вложились в инфраструктуру, ибо на островах есть все - и водопады, и потухшие вулканы, и потрясающая природа, и разные птицы и еще много всякого разного-интересного), на самом деле - туристам не предлагается ничего кроме необорудованных пляжей. Причем туристы строго местные, из Индии. Европейцев или азиатов практически не бывает, а если бывают - то они вызывают настоящий фурор, особенно европейцы - все обязательно хотят сфотографироваться рядом с человеком с белой кожей. А если этот человек - женщина, да еще и блондинка - сразу выстраивается очередь на пару сотен метров.
В один из выходных дней, устав бродить по острову Росса мы решили поехать в более дикие места, а именно - в самую знаменитую на островах сталактитовую пещеру. Пещер на островах много, но открыта для посещения туристами только одна.
На фото: пролив между островами Южный Андаман и Баратанг.
Так называемый Большой Андаман состоит из 4 крупных островов - Южный Андаман, Баратанг, Средний Андаман и Северный Андаман. И кучи мелких островов, на который большей частью никто не живет. Самый густонаселенный - Южный Андаман, самый красивый - Северный Андаман.
Через 4 крупных острова проходит единственная дорога, о состоянии которой без слез говорить невозможно. Острова отделены друг от друга проливами, через проливы надо перебираться на пароме. Мосты собирались построить, даже возвели какие-то конструкции, но потом что-то пошло не так - то ли деньги закончились, то ли звезды не так расположились на небосклоне. Короче говоря, из 3 запланированных мостов построен только один, а оставшиеся понемногу превращаются в руины, чтобы археологи грядущего задавались вопросом - а что же это такое тут было и для чего оно было нужно. А вместо мостов используют паромные переправы.
Попасть иностранному туристу в пещеру - дело абсолютно неординарное. Дело в том, что дорога проходит через территорию аборигенов, и тут необходима особая бдительность и осторожность - и чтобы аборигенов не напугать и чтобы самому не напугаться. И плюсом ко всему беспощадная индийская бюрократия.
Необходимые документы: паспорт с визой, 4 копии паспорта, анкета с подробными данными (я впервые заполнял анкету, где кроме данных отца и матери требовались еще данные всех дедушек и бабушек), отдельная декларация о соблюдении правил проезда и посещения, две фотографии. А мы, напомню, собирались посетить обычную туристическую пещеру, а не какой-то сверхсекретный военно-ядерный объект.
Далее. Дорога перед въездом на территорию открывается всего два раза в сутки - в 6 часов утра и в 9 часов утра. Это если ехать с юга на север. В обратном направлении тоже два раза в сутки - в 12 дня и в 3 часа дня. Кто не успел - тот ждет 21 час.
И опять напомню - это единственная дорога через все острова, объездных дорог не предусмотрено. Но можно пробираться пешком через джунгли.
Шесть часов утра для нас было слишком рано. Выехали из гостиницы примерно в 7 часов, примерно в половину девятого приехали в Jirkatang Check Post, ждать открытия дороги. Пока суть да дело - можно было купить какие-нибудь сладости, воду и посетить туалет.
Я за свою жизнь видел много туалетов - от каких-то заведений типа сортир до сверхсовременных корейских туалетов (надо бы сказать не туалетов, а комплексов уровня hi-tech) или оборудованных телевизорами и мягкой мебелью туалетов в Зальцбурге. Но такой туалет мне встретился впервые в жизни.
Итак, незатейливое строение из тростника. Две двери, на одной двери от руки написано Gentlemen, на другой Ladies. Перед дверью стоит молодая индийская девушка, берет по 5 рупий за посещение. 5 рупий, если переводить деньги в евро - это примерно 5 евроцентов.
Я заплатил, открыл тростниковую дверь и очутился в джунглях. Джунгли, ручей, тростниковая дверь. Комнату для леди (как сказать леди во множественном числе по русски?) от комнаты для джентльменов отделяет кустарник. Очень удачное решение - тростниковая дверь, джунгли, ручей. И кустики для того, чтобы обозначить границу где мальчики налево, а девочки направо. Зато дешево. И не надо тратиться на дорогое сантехническое оборудование и уборку помещений.
Ровно в 9 утра дорогу открыли. Машины переписали и мы тронулись в путь.
Впереди ехала машина полиции. Потом ехали все остальные, включая машины с беззаботными туристами, грузовики с товарами и рейсовые автобусы. Замыкающей была еще одна машина полиции.
По дороге категорически запрещалось останавливаться, фотографировать аборигенов, если они появятся, курить, давать аборигенам еду или одежду и прочее.
Если запреты про остановку, еду и одежду еще можно понять, то запрет на фотографию логически никак не объясним. Но индийскую бюрократическую мысль логически постичь невозможно. Строгость индийских законов нивелируется небольшим денежным вознаграждением конкретному представителю индийских правоохранительных органов, это почти аксиома. И мы все же решили немного поснимать по пути. Но тут уже испугался наш водитель - если заметит полиция, то он должен будет платить штраф, а сумма штрафа равна его месячной зарплате.
Водителя таким образом подставлять не хотелось, и мы остались без фотографий аборигенов. А они нам встретились.
Расстояние от Jirkatang Check Post до Middle Strait Jetty, где надо было пересаживаться на паром - 49 километров. Этот путь мы ехали более полутора часов. Дорога узкая, наполовину разбитая, все время петляла из стороны в сторону. Я не знаю, возможно через джунгли построить что-либо более удобное просто невозможно. Но как там постоянно ездят местные жители - непонятно от слова "совсем".
Кто такие аборигены, или как их ласково называют местные жители островов - primitive people.
Надо сказать что архипелаг Андаманских и Никобарских островов - вожделенное место для всех антропологов мира без исключения. На планете осталось совсем мало мест, где сохранились первобытные люди во всей своей красе. И еще тоже надо сказать - подробные и тщательные археологические или антропологические исследования никогда не проводились - то не было средств, то эти самые примитивные люди вели себя особо агрессивно. Так что известно о них немного.
Первые люди появились на Андаманских островах примерно 30 тысяч лет тому назад. Никобарские острова были заселены позднее, примерно 25 тысяч лет назад. По итогам генетических анализов эти разные группы, не связанные между собой родственными связями.
Чем они занимались все эти тысячелетия - никто не знает. Просто выживали под тропическим солнцем, попутно уничтожив почти всю местную фауну. Эволюция прошла мимо тех мест стороной.
Первыми из европейцев их обнаружили испанцы и назвали negrito, в переводе - маленькие негры. Хотя неграми аборигены не являются, хотя отдаленно на них похожи. Но само название прижилось, и сейчас их так и называют - негритосами.
В Средние века и во времена более ранние на острова относительно часто прибывали разные экспедиции из соседних сиамских и индийских царств - приезжали за "маленькими черными рабами". Эти маленькие черные рабы в основном исполняли роли шутов при царском дворе; Согласно описаниям жили они недолго - быстро заражались какой-либо простудой и также быстро умирали.
Аборигены в самом деле очень невысокие, рост взрослого мужчины в среднем 140 сантиметров. И цвет кожи кардинально черный.
Низкий рост - скорее всего так сработало явление островной карликовости, а черный цвет кожи - результат конвергентной эволюции.
Чем занимаются - аборигены застряли в среднем палеолите. Охотники-собиратели, постоянно перемещающиеся по территории островов. Воспроизводящее производство отсутствует (вполне вероятно что они когда-то занимались чем-то похожим на сельское хозяйство, когда людей было побольше. Потом, по мере уменьшения населения вернулись к охоте и к собирательству). Письменность отсутствует. Живут группами по несколько человек, самая большая обнаруженная группа состояла из 25 человек, самая маленькая - 5 человек. У каждой группы свой язык, зачастую совершенно не похожий на язык соседей. Языки также изучены слабо.
Общее количество аборигенов неизвестно, есть очень приблизительные данные из расчета - какое количество людей способен прокормить 1 гектар леса. Так, на острове Южный Андаман проживает примерно от 700 до 1500 аборигенов. На самом известном широкой публике острове Северный Сентинел живет примерно от 140 до 280 человек. Про сентинельцев неизвестно вообще ничего, кроме того, что они невероятно агрессивны и категорически не подпускают к острову чужих.
Откуда они появились - тут есть несколько гипотез. По одной, нынешние аборигены - потомки вышедших из Африки первых гомо сапиенсов. Каким-то образом пережили взрыв супервулкана Тоба, произошедший в период между 77 тысяч лет и 69 тысяч лет тому назад, пережили "ядерную зиму", которая продолжалась несколько десятилетий и затем как-то перебрались на острова.
По другой - потомки второй волны переселенцев из Африки, также непонятным образом перебравшихся на острова и в результате немногочисленности социума остановившиеся в развитии.
И по третьей - на планете существует два биологических вида людей. Это homo sapiens и homo sapiens sapiens. Отличаются социальными связями, уровнем интеллекта, развитием и так далее. Вид сапиенс сапиенс появился относительно недавно, не позднее 12 или 10 тысяч лет тому назад, и понемногу поглотил всех одинарных сапиенсов. Но какие-то примитивные первичные сапиенсы еще остались в самых отдаленных уголках планеты.
Надо сказать что третья гипотеза не лишена смысла, но исследование столь кардинальной и столь нелиберальной идеи в настоящее время практически невозможна - любого исследователя тут же обвинят в расизме, закроют любое финансирование исследований, и вообще подвергнут разнообразной обструкции.
Причем некоторые жизненные обстоятельства косвенно подтверждают эту третью гипотезу. В 50-е годы прошлого века несколько групп аборигенов на Андамане и на Никобаре удалось переселить из леса в города и деревни. Уже выросло третье поколение переселенцев, у кого-то даже появилось четвертое. Аборигенов научили носить одежду - в лесу одежда не нужна, вообще никакая. На островах вечное лето, защита от холода не требуется никогда и нигде; к тому же для охотника и собирателя любая одежда - лишняя обуза, она мешает передвигаться и охотиться. Аборигенов отправили в школу. И что?
Во-первых, как оказалось - аборигены не умеют считать. Во всех известных аборигенских языках отсутствуют числительные. Есть всего три слова, имеющие отношение к счету. Первое слово означает "один", второе слово "два или несколько" и третье слово "много". Хотя на хинди есть все числительные, от нуля и до бесконечности, счет для аборигенов и их потомков оказался полностью недоступен.
Во-вторых, горизонт планирования. Обычный человек как-то планирует свою жизнь - на день, неделю, месяц, годы вперед. У аборигенов максимальный срок планирования - один день, и это в лучшем случае. В лесу у охотника и собирателя планы самые простые - убить копьем дикую свинью и тут же съесть. Накопать съедобных корешков и тоже тут же съесть. Поймать на берегу большую морскую черепаху и съесть ее не отходя от кассы. И так день за днем, без изменений. Перейти на другое место, потому что на этом месте свиньи, черепахи и корешки закончились. Но такое событие не планируется, такое происходит постоянно.
И так далее.
То ли такие системы прописаны на генетическом уровне, то ли влияние социально-культурных систем - сказать сложно. Для этого нужны исследования, а такие исследования, как я уже написал выше в нынешних реалиях невозможны.
Ладно, через рытвины и колдобины мы так неспешно доехали до паромной переправы. Посещение обычного туристического места в Индии - это почти всегда серьезное мероприятие. Про подготовку документов я уже писал. Но, кроме оформления документов надо доехать до парома, переправится на другой берег, взять с собой гида (это обязательно, исключений не бывает и быть не может в принципе), погрузиться в моторную лодку и быстро поплыть в сторону пещеры. Расстояние до пещеры по воде - немногим более 10 километров, потом надо еще примерно километра идти по тропе через джунгли.
Так выглядит паром.
И это не река, а пролив, отделяющий один остров от другого. Вода морская, соленая.
Мы так плыли, плыли.
Лодочный мотор тарахтел, тарахтел.
В пути нас догнала и обогнала другая тарахтящая лодка.
Мангровые заросли.
Из справочника: "Мангры могут расти только при одновременном наличии пологого берега, высоких приливов, слабосоленой воды и отсутствия сильных волн".
Корни мангровых деревьев называются ходульными. Опять из справочника: "Всем тканям растений, в том числе и подземным, требуется кислород для дыхания. В илистой почве мангров он практически отсутствует, одним из приспособлений для снабжения кислородом своих подземных тканей у мангровых растений являются воздушные корни. Они могут иметь разнообразную форму: змеевидную, коленчатую, спаржевидную. Дополнительно помогает повышение давления воды при приливе, при котором корни сжимаются и часть воздуха выдавливается, и понижение давления воды при отливе, при котором воздух засасывается в корни. Это можно сравнить со вдохом и выдохом у позвоночных. Воздухоснабжение мангровых корней настолько совершенно, что они могут способствовать аэрации прилегающей к ним почвы.
У мангров корни отрастают от дерева на высоте более 2 метров и углубляются в почву на некотором расстоянии от основного ствола, который с глубиной становится тоньше и постепенно сходит на нет. Корни такого типа названы ходульными как из-за своеобразного внешнего вида, так и потому, что они, как и ходули, представляют собой дополнительную опору, столь необходимую на зыбких грунтах мангровых болот. Опорные корни могут содержать почти четверть наземной биомассы деревьев".
Мангровые заросли, особое внимание на корни.
Мы плыли, плыли и наконец - приплыли.
Мангровый лес изнутри.
Гулять по такому лесу категорически не советую.
Небольшая рыбка, обитатель мангровых лесов. Рыбка называется илистый прыгун.
Илистый - потому что всю жизнь проводит в иле; а прыгун - спасаясь от хищников рыбка может прыгать на высоту более полуметра, при том что длина тела не превышает 10 сантиметров. Кроме всего прочего рыбка умеет ползать по вертикальным поверхностям, например на деревья, а также может дышать как жабрами, так и кожей.
То есть такое существо - в пути из рыб в амфибии.
Далее была прогулка по тропе через джунгли.
Высокие деревья.
Коровки на опушке леса.
Google совсем испортился. Раньше в случае затруднений я активно пользовался поиском по картинкам. Сейчас поиск начал выдавать какие-то неуверенные результаты. Один раз он определили коровок как белых буйволов, а в другой раз - как индийских коров зебу.
А что это на самом деле - не скажу, сам весь запутался. И сижу теперь весь такой запутанный.
Пусть будут просто коровки.
Дальше была небольшая деревня.
Так выращивают рис. Точнее, так сушат рис после уборки.
Два туриста активно обсуждают способы просушивания риса в жаркой природе.
Справа - устройство для транспортировки высушенного риса.
А вообще все как обычно, женщины в поле, мужики отдыхают в тени. Нет ничего нового под Луной. И под Солнцем тоже.
Деревня, точнее деревенские домики.
Стены домов плетенные, из пальмовых листьев. Стоят такие стены дешево, дом строится очень быстро. И так же быстро приходит в негодность.
Плетенные стены абсолютно не защищают от жары, но немного защищают от дождей.
Все удобства - строго во дворе.
Наконец добрались до пещеры. В пещеру ведет природный каменный коридор - узкая расщелина между скалами.
В самой пещере полная темнота. Ни освещения, ни подсветки, ничего.
И тут нам пригодился гид. Он подробно рассказал что мы могли бы увидеть, если бы внутри было светло. Какие замечательные фигуры и на кого похожи. Иногда он даже что-то подсвечивал фонариком.
Кстати, из-за отсутствия освещения фотографий пещеры нет.
На выходе из пещеры на камне сидела ящерица.
Испортившийся Google определил ее как варана. Но это явно не варан.
И мы пошли обратно.
Хотя рядом был грязевой вулкан, и раз уж мы забрались в такие дебри - были бы не прочь дойти и до вулкана. Но для вулкана требовался другой гид, который умеет рассказывать про вулканы. И к тому же мы рисковали опоздать к открытию дороги в обратную сторону, а оставаться до 12 часов следующего дня не было никакого желания. И поэтому неспешно двинулись обратно.
Деревья.
Цветок гибискуса. Правильное название - гибискус рассеченнолепестный, из высушенных цветков получается очень вкусный чай.
Дорога домой на той же лодке с тарахтящим мотором.
Дальше была повторная проверка документов с заполнением еще каких-то официальных бумаг и с предъявлением паспортов. Перепись машин, потом колонна в сопровождении полиции спереди и сзади поехала в сторону цивилизации.
По дороге нам еще раз встретились аборигены в количестве трех штук. Взрослые мужчина и женщина и маленькая девочка. Девочка подбила какую-то птицу и явно собиралась ей пообедать.
- Помощница растет, - подумали мы.
Если кому-то интересно, на аборигенах одежды не было никакой. Иначе как бы отличили мужчину от женщины и определили что перед нами девочка, а не мальчик.
Но это так, дорожные зарисовки.
Итоги: аборигенов увидели, но не сфотографировали. Пещеру тоже увидели, но не сфотографировали. Зато прокатились на пароме и на лодке с тарахтящим мотором.
Продолжение обязательно очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий