Вечер, ночь, утро следующего дня.
На следующий день мы пошли досматривать то, что не успели досмотреть прошлым вечером.
Нас досмотр, а точнее - дополнительный осмотр начался с внутренностей церкви Святого Матьяша.
В предыдущий день мы внутрь не попали, опять же по причине позднего времени.
Церковь имеет довольно интересную историю, Википедия к услугам интересующихся.
Метод copy-paste невероятно хорош, кто-то даже может подумать что я необычайно эрудирован.
Но этот метод также невероятно утомляет и мешает думать самостоятельно.
Буду самостоятельным, буду думать.
А пока - внутреннее убранство церкви.
С церковью закончили, пора выдвигаться в сторону Королевского Замка.
По дороге смотрим на нетуристическую Буду.
Буда очень красива со стороны Дуная. А вот со стороны холма - обычный город, обычные дома, обычные кварталы.
Ворота Замка.
Ну и наконец сам Замок.
Сразу скажу, что в Замок мы не попали, потому как внутри проводился ремонт.
Как-то нам не везет с ремонтами. Или, наоборот, очень везет.
Приехали в Парму - там Баптистерий на ремонте.
Приехали в Венецию - Собор Святого Марка закрыт на реконструкцию.
Прага, Дрезден, Эдинбург, Франкфурт, Лиссабон, прочие города - везде что-то где-то когда-то ремонтируют.
А в прошлом году половину Бенилюкса просто закрыли на тотальный ремонт.
Это все неспроста ...
Замком пришлось любоваться снаружи.
Фонтан с королем.
В путеводителе было написано, что этот фонтан не уступает по красоте знаменитому фонтану Де Треви в Риме.
Могу авторитетно заявить - уступает.
Хотя бы потому, что в фонтане Де Треви есть вода.
(Справедливости ради надо сказать, что в наш последний визит в Рим фонтан Де Треви тоже был закрыт на ремонт).
Но вот вам фонтан с королем.
Без воды.
И по мосту Сечени мы пошли в Пешт, смотреть на людей и показывать себя.
Из Пешта Буда смотрится тоже очень неплохо.
Разные памятники
Мост Сечени со стороны Пешта
Королевский Дворец издалека смотрится тоже неплохо.
Долго или коротко (лучше сказать - коротко, потому что в Будапеште есть метро, что очень удобно для перемещения из одной точки пространства в другую), но мы наконец пришли.
Наши в городе.
Значит мы почти у цели.
Но прежде несколько красивых будапештских домов.
Граффити на стене.
Еще один дом, не помню чем он мне приглянулся.
Но раз сфотографировал - то пусть будет.
Люди на балконе
Обычный почтовый ящик
И наконец - Большая синагога.
Считается самой большой в Европе, в нее одновременно могут зайти 3000 человек.
Построена в середине XIX века в неомавританском стиле.
Очень необычное здание - снаружи похожа на мечеть; внутри - на христианскую церковь.
Внутри установлен орган, на котором в свое время играли Лист и Сен Санс.
Тут необходимо сказать несколько слов о еврейской общине Венгрии.
"Король оперетты" Имре Кальман, отец водородной бомбы Эдвард Теллер, архитектор первого в мире компьютера Джон фон Нейман, основоположник сионизма Теодор Герцль, финансист Джордж Сорос и прочие и прочие - выходцы из будапештской общины.
Синагога значительно пострадала во время Второй Мировой войны, после войны была частично восстановлена, но во времена коммунистического режима не функционировала. Ее восстановление началось только в 90-е годы прошлого века, после развала Советского Союза и исчезновения коммунистической диктатуры.
Основные средства на восстановление дали Эсти Лаудер, основательница косметической империи и актер Тони Кертис (Джозефина из "В джазе только девушки"), чьи родители так или иначе принадлежали к общине.
Во время Второй Мировой войны евреи Венгрии чувствовали себя в относительной безопасности. И все благодаря очень парадоксальному человеку - правителю Венгрии Миклошу Хорти.
Регент без короля, адмирал в стране, не имеющей флота, националист, не разрешивший нацистам убивать венгерских евреев и цыган.
Холокост в Венгрии начался только после недобровольной отставки Хорти и воцарением венгерского нациста Ференца Салаши.
С октября 1944 года по январь 1945 года было убито примерно 70 000 венгерских евреев и примерно 100 000 цыган.
Хорти же укрылся в Португалии, в Эшториле, где и умер через 9 лет после окончания войны.
Отношение к этому человеку в современной Венгрии очень неоднозначное - кто-то считает его выдающимся государственным деятелем, вынужденном лавировать между крупными державами; кто-то безответственным авантюристом и предателем.
Но так или иначе, благодаря Хорти большая часть еврейской и цыганской общин смогла спастись от уничтожения.
Внутри синагоги.
Больше похоже на католический храм, чем на дом собраний, и причина в том, что основная часть евреев Будапешта принадлежала к консервативному течению иудаизма. Ультраортодоксы такую синагогу не приняли и построили свою, буквально в паре кварталов.
Внутренний двор.
Здесь же - братские могилы.
Евреи никогда не хоронили умерших рядом с синагогой, для Будапешта было сделано исключение.
Нацисты расстреливали евреев прямо на улицах гетто, примыкающего к синагоге, и когда в январе 1945 года в Будапешт вошли советские войска, то на улицах лежало почти 2500 трупов. Часть была опознана, часть нет, но их всех похоронили в 24 братских могилах.
Плакучая ива - памятник погибшим.
70 000 металлических листьев, на каждом из которых написано имя.
Рядом стела с именами венгров - праведников народов мира, которые рискую жизнью прятали евреев от нацистов.
Совсем рядом с синагогой - еврейский музей.
Музей построен на том месте, где когда-то стоял дом, в котором родился Теодор Герцль.
Не в доме Герцля, как почему-то пишут в некоторых путеводителях, а на месте дома. И не где он жил, а где он родился.
Музей как любой этнографический музей, на любителя.
Блюдо для трапехы на Песах
Ханукия
Для окончания - хумус с фалафелем, сабаба!
Продолжение Будапешта очень скоро последует.
На следующий день мы пошли досматривать то, что не успели досмотреть прошлым вечером.
Нас досмотр, а точнее - дополнительный осмотр начался с внутренностей церкви Святого Матьяша.
В предыдущий день мы внутрь не попали, опять же по причине позднего времени.
Церковь имеет довольно интересную историю, Википедия к услугам интересующихся.
Метод copy-paste невероятно хорош, кто-то даже может подумать что я необычайно эрудирован.
Но этот метод также невероятно утомляет и мешает думать самостоятельно.
Буду самостоятельным, буду думать.
А пока - внутреннее убранство церкви.
С церковью закончили, пора выдвигаться в сторону Королевского Замка.
По дороге смотрим на нетуристическую Буду.
Буда очень красива со стороны Дуная. А вот со стороны холма - обычный город, обычные дома, обычные кварталы.
Ворота Замка.
Ну и наконец сам Замок.
Сразу скажу, что в Замок мы не попали, потому как внутри проводился ремонт.
Как-то нам не везет с ремонтами. Или, наоборот, очень везет.
Приехали в Парму - там Баптистерий на ремонте.
Приехали в Венецию - Собор Святого Марка закрыт на реконструкцию.
Прага, Дрезден, Эдинбург, Франкфурт, Лиссабон, прочие города - везде что-то где-то когда-то ремонтируют.
А в прошлом году половину Бенилюкса просто закрыли на тотальный ремонт.
Это все неспроста ...
Замком пришлось любоваться снаружи.
Фонтан с королем.
В путеводителе было написано, что этот фонтан не уступает по красоте знаменитому фонтану Де Треви в Риме.
Могу авторитетно заявить - уступает.
Хотя бы потому, что в фонтане Де Треви есть вода.
(Справедливости ради надо сказать, что в наш последний визит в Рим фонтан Де Треви тоже был закрыт на ремонт).
Но вот вам фонтан с королем.
Без воды.
И по мосту Сечени мы пошли в Пешт, смотреть на людей и показывать себя.
Из Пешта Буда смотрится тоже очень неплохо.
Разные памятники
Мост Сечени со стороны Пешта
Королевский Дворец издалека смотрится тоже неплохо.
Долго или коротко (лучше сказать - коротко, потому что в Будапеште есть метро, что очень удобно для перемещения из одной точки пространства в другую), но мы наконец пришли.
Наши в городе.
Значит мы почти у цели.
Но прежде несколько красивых будапештских домов.
Граффити на стене.
Еще один дом, не помню чем он мне приглянулся.
Но раз сфотографировал - то пусть будет.
Люди на балконе
Обычный почтовый ящик
И наконец - Большая синагога.
Считается самой большой в Европе, в нее одновременно могут зайти 3000 человек.
Построена в середине XIX века в неомавританском стиле.
Очень необычное здание - снаружи похожа на мечеть; внутри - на христианскую церковь.
Внутри установлен орган, на котором в свое время играли Лист и Сен Санс.
Тут необходимо сказать несколько слов о еврейской общине Венгрии.
"Король оперетты" Имре Кальман, отец водородной бомбы Эдвард Теллер, архитектор первого в мире компьютера Джон фон Нейман, основоположник сионизма Теодор Герцль, финансист Джордж Сорос и прочие и прочие - выходцы из будапештской общины.
Синагога значительно пострадала во время Второй Мировой войны, после войны была частично восстановлена, но во времена коммунистического режима не функционировала. Ее восстановление началось только в 90-е годы прошлого века, после развала Советского Союза и исчезновения коммунистической диктатуры.
Основные средства на восстановление дали Эсти Лаудер, основательница косметической империи и актер Тони Кертис (Джозефина из "В джазе только девушки"), чьи родители так или иначе принадлежали к общине.
Во время Второй Мировой войны евреи Венгрии чувствовали себя в относительной безопасности. И все благодаря очень парадоксальному человеку - правителю Венгрии Миклошу Хорти.
Регент без короля, адмирал в стране, не имеющей флота, националист, не разрешивший нацистам убивать венгерских евреев и цыган.
Холокост в Венгрии начался только после недобровольной отставки Хорти и воцарением венгерского нациста Ференца Салаши.
С октября 1944 года по январь 1945 года было убито примерно 70 000 венгерских евреев и примерно 100 000 цыган.
Хорти же укрылся в Португалии, в Эшториле, где и умер через 9 лет после окончания войны.
Отношение к этому человеку в современной Венгрии очень неоднозначное - кто-то считает его выдающимся государственным деятелем, вынужденном лавировать между крупными державами; кто-то безответственным авантюристом и предателем.
Но так или иначе, благодаря Хорти большая часть еврейской и цыганской общин смогла спастись от уничтожения.
Внутри синагоги.
Больше похоже на католический храм, чем на дом собраний, и причина в том, что основная часть евреев Будапешта принадлежала к консервативному течению иудаизма. Ультраортодоксы такую синагогу не приняли и построили свою, буквально в паре кварталов.
Внутренний двор.
Здесь же - братские могилы.
Евреи никогда не хоронили умерших рядом с синагогой, для Будапешта было сделано исключение.
Нацисты расстреливали евреев прямо на улицах гетто, примыкающего к синагоге, и когда в январе 1945 года в Будапешт вошли советские войска, то на улицах лежало почти 2500 трупов. Часть была опознана, часть нет, но их всех похоронили в 24 братских могилах.
Плакучая ива - памятник погибшим.
70 000 металлических листьев, на каждом из которых написано имя.
Рядом стела с именами венгров - праведников народов мира, которые рискую жизнью прятали евреев от нацистов.
Совсем рядом с синагогой - еврейский музей.
Музей построен на том месте, где когда-то стоял дом, в котором родился Теодор Герцль.
Не в доме Герцля, как почему-то пишут в некоторых путеводителях, а на месте дома. И не где он жил, а где он родился.
Музей как любой этнографический музей, на любителя.
Блюдо для трапехы на Песах
Ханукия
Для окончания - хумус с фалафелем, сабаба!
Продолжение Будапешта очень скоро последует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий