Андрей Кончаловский. От черного квадрата - к черной дыре

Я не очень люблю современное искусство.

Я совсем даже не очень люблю современное искусство.
Я его даже совсем не люблю.
И наконец-то нашел именитого единомышленника.
Читайте и радуйтесь.

Режиссер Андрей Кончаловский размышляет о том, что радикализация искусства в ХХ веке была мотивирована для художников не потребностью расширить рамки представлений о мире, а требованиями рынка. http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/12/141208_blog_konchalovsky_art_market_article

Коимбра, парк Мини-Португалия

Ну вот, это последний пост по итогам нашей поездки по Португалии.
И заканчивается весь этот цикл видами Португалии в миниатюре.

Я думаю, что с этим парком нам очень повезло, что-то мы уже увидели, и узнали это в миниатюре.
Что-то не увидели, и не узнали, что тоже в общем-то и неплохо.

Коимбра

Последний город, который мы посетили в Португалии - Коимбра.
В нем мы остановились всего на один день, и этого оказалось откровенно мало.

Порту, окончание

Последний день в Порту выдался солнечным.
Боги дождя, воды, тумана и грозовых туч утомились и решили отдохнуть, на небо появилось Солнце, и само небо перестало быть серым и вернуло свой голубой цвет.

И мы пошли фотографировать Порту с высоты моста имени короля Луиша под порядковым номером 1.
И в самом деле, почему бы на прощание не сделать сотню-другую фотографий?

Снизу по мосту ездят машины и ходят люди. Точнее, туристы.
Сверху по мосту ходит скоростной трамвай, он же метрополитен. И тоже ходят туристы.
Чем отличается обычный человек от туриста?
Турист обязательно норовит броситься под машину. Если человек не бросается под машину, значит он местный житель.
Еще туристы просто обожают резко остановиться на переходе и начать выяснять - где они, зачем они тут оказались, куда они идут, и вообще - зачем это они тут, когда они должны быть там.
Это правило, но в любом правиле есть исключения. Например, в городе Патры все местные жители ведут себя как туристы.

Юноше, обдумывающему житье: будешь в Патрах - не дави несчастных пешеходов. У них идеосинкразия на железные механические средства передвижения.

Гимарайнш

В Порту шел дождь, в Браге шел дождь. В Гимарайнше шел сильный дождь.
Путеводитель советовал насладиться красивыми холмами вокруг города.

Ага, насладились.
Невероятно красиво и фотогенично.

Брага

В Порту шел дождь. В попытке убежать от дождливой погоды мы поехали в Брагу.
В Браге тоже шел дождь. Такой же, как и в Порту.
"Дождь идет над всей Португалией" - догадались мы.
Деваться было некуда. Мы были в Португалии, время неумолимо двигалось к окончанию поездки, надо было что-то делать.
И мы пошли в дождь.

Кстати, брага - это хмельной напиток, а Брага - город в Португалии.
Чем отличаются - если с маленькой буквы, то его пьют, а если с большой буквы, то по нему ходят.
Теперь понятно?

Кафедральный собор.
Невозможно представить себе португальский город без кафедрального собора.
А этот Кафедральный собор был построен в XI веке. Это просто для справки.

Порту дождливый

На следующий день приключился дождь.
Метеорологи предупреждали о дожде, и он пришел.
Не могли подождать до нашего отъезда, что ли?

Дождь дождем, но мы в Португалии, занимаемся туризмом, за все заплачено, надо ходить и наслаждаться красотами.

Под дождем лучше всего ходить в Кафедральный собор.


 

Порту ночной

Вечером мы отправились бродить по Порту.
Предупреждаю сразу - шедевров вы тут не увидите.
Мой фотоаппарат дает максимальную автоматическую чуствительность в 3200 ISO, а если установить вручную, то можно поднять до 6400. При этом на кадре видно больше шумов, чем полезной информации. И к тому же я фотографировал с рук, трипод остался дома.
Поэтому получилось то, что получилось.
Не судите строго.

Порту. Часть 2

Мы долго ехали в автобусе. Долго ехали, очень долго ехали. И еще ехали. И в конце-концов решили сойти.
Потому как устали ехать.

И сразу оказались перед такой башней.
В башне 300 ступенек.
Обычно мы сразу забираемся на башню, чтобы потом сказать - "Мы были тут".
А в этот раз как-то не сложилось, уже не помню по какой причине - то ли вход уже был закрыт, то ли лень обуяла.
И на башню мы так и не залезли, на следующий день пошел дождь, потом опять был дождь, а когда дождь кончился нам надо было уезжать из Порту.
И башня осталась необследованной.
(Какая досада, хоть опять возвращайся в Порту)

Порту. Часть 1

Наконец-то мы добрались до Порту.
Можно сказать, что я уже ничего не боюсь (в смысле - автомобильных дорог). Я ездил от Синтры до мыса Рока, я ездил через дикое поле в Назаре, а еще я ездил в историческом центре Порту.
Не могу сказать, где было более запутано.
Гостиница, где мы должны были остановиться на 3 ночи в Порту, находилась в самом историческом центре города.

Вид церкви напротив гостиницы внушал оптимизм.

Авейру

Мы распростились с Назаре и поехали в Порту, где у нас была заказана очередная гостиница.
Дорога в Порту лежала через Авейру, небольшой городок, который называют португальской Венецией.



Как и в Венеции, в Авейру есть каналы (в Венеции каналов больше), есть гондолы, и даже есть гондольеры (в Венеции они более аутентичные).

Про Авейру в путеводителе написано до удивления мало.
Написано, что город похож на Венецию и что обязательно надо попробовать пирожные и сравнить их с пирожными из Белена.

Томар

Так вот, немного потолкавшись в Фатиме, мы поехали в Томар.

Как ни странно, но в Томаре тоже шел дождь. Не такой дождь, который потом помешал нам нормально посмотреть Брагу и Гимарайнш, но тоже - с неба падала вода, все вокруг было мокрым и невеселым.

Фатима

Название города произносится Фатима.
Фатима - это такая арабская мусульманская женщина, а Фатима - это город в Португалии.

В древние времена, а может и не очень древние, а если быть более точным, то примерно в VIII или в IX веках мавры основали город и назвали его то ли в честь жены мусульманского пророка, то ли в честь его дочери Фатимой. А может, назвали просто в честь какой-то мусульманской девушки, сейчас уже никто и не скажет.
Мавры в основном занимались делом - пасли овец. А еще пасли коров и коз.
Потом была Реконкиста и мавры отправились к себе домой, в Северную Африку, где до сих пор пребывают в тоске и печали. А название города осталось.
Шли годы, потом еще годы, проходили десятилетия, пролетали века.
Местные крестьяне тоже занимались делом - они слушали грустные фаду и пасли овец. А еще они также слушали совсем грустные фаду и пасли коров и коз. И чтобы утомительное занятие в виде прогулок по пастбищам с овцами, коровами и козами не отлекало их от более серьезных занятий - слушания фаду, они стали поручать менее значимое действо в виде пастьбы детям.
Так все шло чинно и мирно до 13 мая 1917 года.

Баталья

Мы выехали из Алкобасы в дождь.

От Алкобасы до Батальи примерно 20 километров.
Когда мы приехали в Баталью дождь все так же продолжал лить. Точнее, не лить, а очень надоедливо моросить.

Алкобаса

В первый раз я прочитал название города как "Аколбаса". И сразу захотел туда поехать.

Город знаменит аббатством Санта-Мария-де-Алкобаса. Было бы удивительно, если в старинном португальском городе не нашлось хотя бы одной церкви, посвященной Святой Марии, и еще одной церкви, посвященной самому городу. А тут сразу два в одном, да еще и целое аббатство.
А больше город ничем не знаменит.

День выдался не самый удачный - пасмурный и дождливый, поэтому по самому городу пройтись не получилось.

Аббатство было построено в 1153 году. Скоро отметит тысячелетие.

Назаре

Назаре - это португальская версия Назарета. Вот так все просто.

Обидуш

Путеводитель описывает Обидуш как самый романтичный город Португалии.
А у нас с романтикой как-то не заладилось. Дул сильный ветер, с неба изредка падали редкие капли, и вообще хотелось упасть под теплое одеяло.
Под одеялом была романтика, а в Обидуше - холодный ветер и редкий дождь.
Но одеяло было в гостинице, в Назаре, а до него надо было еще доехать...

При входе (именно при входе, потому что въехать в городок очень проблематично, лучше идти от стоянки пешком) встречает традиционное азалежу

Мафра

Именно Мафра, а не Марфа.
Марфа - это такая женщина в русском селеньи, а Мафра - город в Португалии.

Синтра, Замок мавров

Как я уже писал в предыдущем посте, вход в замок мавров находится на расстоянии несколько сотен метров вниз от входа в Дворец Пена.
Но это только вход, до самого замка еще примерно километр пути.

Синтра, Дворец Пена

Почему это место называется Дворцом Пена и кто такой этот Пен в путеводителе ничего не сказано.

Даже не знаю, как правильно писать - Пен или Пэн, и как правильно называть это сооружение - Дворец или Замок.

Итак, на этом месте в незапамятные времена некоему монаху явилась Дева Мария.
Надо сказать, что в Португалии Дева Мария прописалась давно и надолго, она все время являлась в разных местах и разным людям - то монаху в Синтре, то королю в Назаре, то детям в Фатиме, то еще в каких-то местах.
Короче говоря, потрясенный монах решил построить на этом месте монастырь. И построил. Упорный был монах.
Монастырь простоял сколько-то там веков и пришел в запустение. И запустевший монастырь купил король Португалии.
Надо сказать, что король был не совсем португальский, а совсем даже немецкий, и происходил он из Саксен-Кобург-Готской династии, и звали его, как и подобает зваться знатному королю Фердинанд Август Франц Антон.
Португальцам было трудно выговорить это имя и они решили звать его попроще. И нарекли королем Фернанду под порядковым номером 2.
Если кто не в курсе, то все короли имеют порядковые номера, например, Петр Первый, Петр Второй, Петр Третий, Людовик Четырнадцатый.

Так вот, Фернанду под номером Два заскучал вдали от своей родины. У него там был Черный лес, замок Нойшванштайн, Романтическая дорога. По утрам его будило пение менестрелей и прочих трубадуров.
Заскучав, король решил построить тоже что-нибудь такое, романтическое на португальской земле.
И построил же. Вот что значит быть королем.

Мыс Рока

Мыс Рока - самая западная точка Европы.
Испанцы были категорически с этим не согласны и долго утверждали, что ихний мыс Финистере - это и есть что ни на есть западная точка. Ну просто западнее не бывает.
Но португальцы призвали на свою сторону всю мощь современной геодезической науки и доказали, что мыс Рока находится западнее то ли на 70 меторв, то ли на 17 метров, то ли на 70 сантиметров.
Короче говоря, Португалия победила.

На мысе Рока есть две достопримечательности - маяк

Синтра, монастырь капуцинов

История монастыря такова - некий рыцарь, (а может, некий маркиз или даже некий король) в честь какого-то чудесного проишествия (история Португалии прямо таки кишит всякими чудесными спасениями, чудесными избавлениями и прочими чудесами) дал обет - построить монастырь.
Строил он его строил, строил, надорвался и отошел в мир иной. Стройкой занялся его сын. Кроче говоря строили они, строили - и построили.
Долго строили, и получился монастырь. Прямо заглядение - ни в сказке сказать, ни пером описать.
Вот и не буду я его дальше описывать.
Короче говоря, в свежепостроенный монастырь поселились монахи. Целых восемь штук. Жили они там, не тужили.
Занимались монахи в основном умерщвлением плоти - это у них такая народная монашеская забава. Все вокруг цветет и пахнет, а они знай себе плоть умерщвляют.
Проходили дни, годы, века. Сначала монахов было восемь, потом осталось трое, потом остался один, особо живучий.
Но когда ему стукнуло 96 лет, то решил он, что делать ему тут больше нечего, и тоже отправился в мир иной.
А монастырь, точнее то, что осталось от монастыря более 100 лет простоял бесхозный.
А потом какой-то особо находчивый чиновник из министерства туризма решил - а что это люди просто так бродят по развалинам? Надо их организовать, брать с них деньги. потому как турист должен платить за все и за вся, и пусть любуются на развалины уже не бесплатно.

Синтра, Монсеррейт

Вот такой, он Монсеррейт.

Синтра. Quinta da Regaleira или Дворец Аристократов

Вот он, этот самый дворец.



Если откровенно, то мы в него ехать не хотели, уж очень скучное и нудное описание сего места в путеводителе. Но, проезжая рядом с Дворцом были очарованы поражены его формами и поневоле остановились для осмотра.

Синтра

Сказочное место. Просто сказочное.

Сначала из Лиссабона идет скоростное шоссе. Потом следует съезд на местную дорогу. Потом дорога становится уже и уже. Потом впереди появляются какие-то домика. А потом появляется Дворец.

Эшторил

Эшторил - это тоже вроде как пригород Лиссабон. Такой современный фешенебельный городок, в котором живет почти высший класс португальского общества.
А на самом деле он гораздо древнее Лиссабона, первые поселения датируются вторым тысячелетием до нашей эры.
Во времена Древненго Рима на этом месте был фешенебельный римский поселок. Потом произошло много разных событий, и в начале XX века поселок опять стал известным и фешенебельным.
А все благодаря казино.
Казино в Монако - это роскошь, дамы в мехах и в бриллиантах, строгие господа в черных костюмах и галстуках. Казино в Эшториле гораздо проще, но это самое большое казино Европы.

Лиссабон, Белен

Белен, как и Алмеда - отдельный город, хотя и пригород Лиссабона.
Но если Алмеда - рабочая окраина, то в Белене жил сам португальский король со свитой.
Надо сказать, что король не зря выбрал такое место - ни горок, ни холмиков, сплошное ровное пространство. Это лиссабонцы почем зря карабкаются в гору, королям подъемы в гору противопоказаны. Не зря же говорится в народной пословице, что умный в гору не пойдет, умный в Белене дворец построит.

Вот он, дворец, виднеется за памятником.

Лиссабон, Кришту Рей

Памятник находится не в самом Лиссабоне, а в Алмеде.
Лиссабон на правом берегу Тежу, Алмеда - на левом. Но Алмеда считается отдельным городом, со своей инфрастуктурой, со своим мэром и со своим муниципалитетом.
Совсем как Израиле - приехал в Рамат-Ган, ступил шаг в сторону - оказался в Гиватаиме. Прошел два метра влево - попал в Бней-Брак, а два метра вправо - и ты уже в Тель-Авиве.
Но мы говорим о Лиссабоне.

Размеры памятника в разных справочниках указываются разными. Наименьшая высота (по справочникам) 110 метров, наибольшая - 170 метров.
В брошюрке, выдаваемой в здании комплекса указаны следующие данные: высота всей конструкции 135 метров, высота самого памятника 42 метра.
Примем это за истину.

Сам памятник был возведен в честь того, что Португалия не вступила во Вторую Мировую Войну.
Духовенство долго молилось, чтобы Бог не дал Португалии ввязаться в кровавую мясорубку, и собирало пожертвования на строительство. Причем пожертвования принимались только от женщин, с тем чтобы их мужья и сыновья не попали на фронт.
Строительство началось в 1949 году, а через 10 лет памятник был готов.

Лиссабон. Парк Эдуарда VII

Вообще-то Эдуард VII - английский монарх. Он посетил Португалию с визитом в 1903 году. То ли никто из царствующих особ до него Португалию не посещал, то ли еще по какой причине, но португальцы устроили в своей столице парк его имени. А может это просто отличительная португальская черта - парк с именем кого-либо, кто побывал с визитом в их стране?
Я вот тоже побывал у них, может они разобьют парк имени меня?

Дорога к парк шла через ботанический сад. Такой микро-сад. С обязательными девушками с веслом.

Лиссабон. Площадь Коммерции и иные места

Продолжаем двигаться по Лиссабону.

Площадь Коммерции. Когда-то на этой площади, выходящей к реке Тежу стоял королевский дворец. Во время землетрясения 1755 года дворец был разрушен, его не стали восстанавливать, и так образовалась площадь.

Лиссабон. Замок святого Георгия и прочие достопримечательности

Дорога в Замок была не менее крутой, но гораздо более короткой.

Лиссабон. Часть 1

- Ну подумай, тебе будет неприятно, если ты на всю жизнь останешься неучем! Представь себе, ты вырастешь большой, и вдруг у тебя кто-нибудь спросит, как называется столица Португалии. А ты не сможешь ответить.
- Почему это я не смогу ответить? Я вот что скажу: "Если тебе уж так важно узнать, какой главный город Португалии, то напиши прямо в Португалию, - португальцы с удовольствием сообщат тебе, как называется их столица".
- И тебе не будет стыдно, что сама не смогла ответить?
- Возможно, будет, - сказала Пеппи. - И я долго не засну в тот вечер, буду все лежать и вспоминать: ну а в самом деле, как же называется столица Португалии? Но я скоро утешусь - тут Пеппи сделала стойку, прошлась на руках и добавила: - Потому, что ведь я была в Лиссабоне с папой.

Ну примерно вот так.
"Пеппи ДлинныйЧулок" я прочитал в возрасте 8-9-10 лет. И сразу захотел увидеть сказочный город Лиссабон.
Шли годы. И все время что-то мешало съездить в этот самый Лиссабон. То смерть Салазара, то "революция гвоздик", то существование Советского Союза, то очередные погодные условия.
Так прошло немногим более 40 лет.
И когда мечта вплотную придвинулась к полувековому юбилею я решил - всё, откладывать некуда, надо ехать.

И вот он, Лиссабон. Точнее, площадь Росиу, одна из главных городских площадей.

Цюрих

В Лиссабон из Тель-Авива можно попасть двумя путями - прямыми чартерами компании Sun d'Or или с пересадками через одну из стран Европы.

Мы выбрали второй путь, потому как прямой чартер оказался не очень удобным и совсем даже не очень дешевым.

Итак, первая остановка - Цюрих.
В Цюрих мы летели замечательной компанией EL-AL. Согласно неписаной традиции рейс задержался на полтора часа.
В этом году EL-AL решил побаловать своих пассажиров, ведь в самом деле это скучно - приехал в аэропорт, прошел все проверки и вылетел вовремя. А вот если задержать рейс - то сразу жизнь становится более интересной и красочной.
>EL-AL'ем мы в этом году летали 3 раза, первый раз в Испанию, и задержка составила полтора часа.
Второй раз в Москву, но полет был в августе, когда вовсю боролись с ХАМАСом, и рейс задержали на те же полтора часа.
И третий раз в Швейцарию, и рейс так же задержали на полтора часа.
У EL-AL'я полуторочасовая задержка за задержку не считается, потому как это традиция, а традиции нарушать очень даже чревато.

Но - Цюрих.
Цюрих предстал перед нами в таком виде. Люди, машины, дома, небо.

Гатчина

Гатчина, а точнее Большой Гатчинский Дворец и Дворцовый парк.

Выборг. Парк Монрепо

В прошлом посте я обещал рассказать что такое МУ МО "город Выборг".

Это очень печальная история. Просто невероятно печальная.
Когда-то, в давние времена было очень стыдно писать с ошибками. Писать пошлыми канцеляризмами было еще стыднее. Но время идет, жизнь меняется. И иногда в очень интересную сторону.
Почему-то гении русской словесности не оставили после себя потомков. Чехов, Бунин, Куприн - все умерли бездетными.
А вот потомки Полиграфа Полиграфовича размножились необычайно.
Зачем товарищу Шарикову утруждать себя чем-то подобным на умственную деятельность? Это же опасно, голова может разболеться.
А если потомок Полиграфа Полиграфовича по имени Полиграф Полиграфович младший вдруг попал на руководящую работу? Он же должен умными словами выражаться, правда ведь?

Так вот, МУ МО - это муниципальное управление муниципального образования.
Я думал, что побывал в городе Выборге, а на самом деле я посетил муниципальное образование "город Выборг".
То есть город - это не город, а МО.
А здание ратуши - это МУ.
Очень удобно. МУ-МУ, МО-МО. Очень удобно для тех, у кого в голове две извилины. По одной прокатывается МУ-МО, по другой возвращается МО-МУ. И голова не болит, потому как соблюден кислотно-щелочной баланс.

Мне все же кажется, это не русский язык.
Это язык племени юмба-тумба, откуда родом Эллочка-людоедка.

А как называется парк Монрепо? Нет, на нормальном языке он так и называется - Монрепо, что в переводе с французского означает "мое отдохновение".
А на канцелярском, который так любят потомки товарища Шарикова?
Ни  за что не догадаетесь!
Записывайте - ГБУК ПО "ГИАМПЗ "Парк Монрепо"" города Выборга.
Во как!
Что такое ГБУК рядом с ПО и еще зловещее ГИАМПЗ - знает только Полиграф Полиграфович.
Кстати, это чудесное название утверждено Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года. И номер приказа 257.
Какие чудесные ГБУКи ПО сидят в этом МК ГИАМПЗ, то есть в Министерстве культуры.

Выборг. Город и замок

Итак, Выборг.

Вообще это должен быть пост про Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург я люблю давно и нежно, и как-то трудно писать о предмете такой давней любви. Поэтому начну пока с описаний пригородов, благо их много и многие из них чудесны и прекрасны.

История Выборга очень проста. Сначала, в XIII веке в этом месте была какая-то корельская деревушка (там жили корелы, не путать с современными карелами), потом туда пришли шведы, потом у шведов его отобрали русские, потом он перешел во владение финнов, потом в 1939 году СССР напал на Финляндию и забрал Выборг себе.
И на этом история города заканчивается.

Современный Выборг делится на три неравные части - частично отреставрированная историческая часть, полузаброшенный парк "Монрепо", и обычный серый советский новострой.
Про советскую часть говорить не будем, в жизни и так хватает серости, а об исторической части и о парке немного расскажу.

Набережная с фонтаном.
Здание слева - гостиница с таким до зубной боли знакомым названием "Дружба".

Новосибирск или как я провел этим летом

Новосибирск или как я провел этим летом.

Начало.

Так вот, этим летом я провел интересно и познавательно.
Для начала почти все лето была войнушка. Израиль с оглядкой на мировое сообщество пытался побороться с ХАМАСом, а ХАМАС невзирая ни на что пытался уничтожить все население Газы.
Сразу скажу - ни у тех, ни у других ничего не получилось. У Израиля по причине вечного страха перед тем, что может подумать княгиня Мария Алексеевна, а у ХАМАСа по причине невероятной тупости.
А я еще в феврале купил билеты в Новосибирск. И в августе туда полетел.

Лирическое.

С Новосибирском меня связывает очень многое. Я там учился, я там ходил в походы, я там влюблялся, и в меня там тоже влюблялись (вот же странные женщины), я там поднимал на руках на 8 этаж без лифта смешную девчонку Ленку, я там жил в общежитии и жил на квартире за 5 рублей в месяц, я там играл на гитаре и слушал бардовские песни, я там вышел на свою первую настоящую работу в организацию под названием НИЦ ВК и АСУ ПО "Электронмаш", что расшифровывается как Новосибирский Испытательный Центр Вычислительных Комплексов и Автоматизированных Систем Управления Производственного Объединения Электронного Машиностроения. (Уф, устал писать такое длинное название).

Почти на злобу дня

Наткнулся случайно на такую злободневную песню.
Хорошо сказано и хорошо спето.

Смотреть и слушать категорически рекомендуется.

Человек в ООН пришел Или Что такое хорошо

Оригинал взят у grimnir74 в Человек в ООН пришел Или Что такое хорошо

Кратко

- Шув азака - сказал Мюллер
- Афсакат эш - догадался Штрилиц
Современный еврейский анекдот.

Для тех, кто не в ладах с ивритом:
шув азака - опять сирена
афсакат эш - прекращение огня.

Ну так вот... сегодня в 8 часов утра вступила в силу очередная афсака. С начала очередной войнушки это уже 7 прекращение огня. Предыдущие 6 прекращений оканчивались по одному и тому же сценарию - ХАМАС начинал стрелять когда ему удобно и куда ему удобно, Израиль сначала долго отмалчивался и потом отвечал.

Пред-предыдущая афсака продержалась целых 4 минуты, а предыдущая - аж 2 часа.
Я понимаю, почему это так.
ХАМАСовцы - они бедные и несчастные, сирые и убогие, течение времени для них - неразрешимая проблема.
Но ведь даже медведя можно выдрессировать, не правда ли?
Вот так ХАМАС и дрессируют. Был гуманитарный перерыв на 4 часа, ХАМАС продержался 4 минуты. Потом был гуманитарный перерыв на 8 часов, и ХАМАС продержался целых 2 часа. Прогресс, что ни говорить.
Их еще немного подрессировать и можно будет выпускать на потеху почтенной публике.

Единственная проблема - после каждого сорванного по вине ХАМАСа прекращения огня в ООН тут же осуждали Израиль.
Шесть раз ХАМАС срывал перемирие и шесть раз выносились резолюции, осуждающие Израиль. ХАМАС в резолюциях упомянут не был. Видно, его еще плохо выдрессировали, почтенная публика еще не готова к его появлению на арене.

Так вот, ООН. Там есть почтенный дядюшка Пан, он там главный. Он все время выражал серьезную озабоченность. Ну просто ужасно озабоченный дядюшка Пан. Как только ХАМАС перемирие нарушит, как только ООН Израиль осудит, так дядюшка Пан тут же выходит на сцену. Весь озабоченный-озабоченный. И озабочен не ХАМАСом, а Израилем. Как он сам говорит - "серьезно озабочен".

Ах, о чем это я? Ах, да!
- Так вот, в эти дни, в дни святого для каждого правоверного мусульманина месяца Рамадан, когда надо изо всех сил убивать неверных, в Сирии от рук верных мусульман погибло 2400 неверных мусульман. Дядюшку Пана это не озаботило никак. ООН не приняло никакой резолюции.
- Так вот, в эти дни, в дни святого для каждого правоверного мусульманина месяца Рамадан, когда надо изо всех сил убивать неверных, государство Ливия перестало существовать и от рук верных мусульман погибло более 7000 неверных мусульман. Дядюшка Пан остался безмятежен. ООН не приняло никакой резолюции.
- Так вот, в эти дни, в дни святого для каждого правоверного мусульманина месяца Рамадан, когда надо изо всех сил убивать неверных, войска Сирии вторглись в Ливан от рук верных мусульман погибло 400 неверных мусульман, а также куча христиан и друзов. Дядюшка Пан это проигнорировал. ООН не приняло никакой резолюции.
- Так вот, в эти дни, в дни святого для каждого правоверного мусульманина месяца Рамадан, когда надо изо всех сил убивать неверных, в Нигере от рук верных мусульман погибло никто не знает сколько неверных мусульман и прочих людей. Дядюшку Пана это никак не задело. ООН не приняло никакой резолюции.
- Так вот, в эти дни, в дни святого для каждого правоверного мусульманина месяца Рамадан, когда надо изо всех сил убивать неверных, в бывшем государстве Ирак повстанцами было убито более 8000 человек, а более 200000 человек же стали беженцами. Надо ли говорить, что повстанцы - это верные мусульмане, а беженцы - неверные.? Дядюшка Пан этим совсем даже не озаботился. ООН, естественно, не приняло никакой резолюции.

Удивительные люди, эти самые, с дядюшкой Паном во главе. Их бы энергию и заботы - да в мирное русло.

И вот, нашел на просторах - http://igor-torick.livejournal.com/1219503.html
Умный дядька. Совсем не дядюшка Пан.

Жизнь в секторе Газа. Бытовые зарисовки до войны

Это был репост

Оригинал здесь - http://grimnir74.livejournal.com/3333193.html

Новый роман Кафки

Ну вот, собрался написать.
Вообще-то я собирался закончить рассказы про Испанию, но вдруг внезапно объявилась командировка в Мексику, потом была лень, а после лени случилась война.

Но начнем по порядку.

Как понятно, война в очередной раз произошла с Газой. Точнее не с Газой, а с ХАМАСтаном, который хорошо прописался в Газе.
Немного о Газе, раз уж будем говорить про нее.
Газа - это город. Причем очень древний город. Впервые упоминается в хрониках фараона Тутмоса III. Потом город многократно отмечался в истории - там были и Навухудоносор, и Александр Македонский, и Дарий, и крестоносцы и еще черт знает кто. И еще там были евреи и христиане. Достаточно сказать, что первый христианский монастырь появился в Газе в 39 году нашей эры, то есть в те времена когда еще самого христианства почти не было. А евреи жили в Газе постоянно, вплоть до 2005 года.
Натан из Газы, пророк лжемессии Шабтая Цви родился именно там.
Впрочем об истории этих мест спокойно можно узнать из Википедии.

Белые города: Вехер

Не знаю как правильно - Вехер или Бехер.
И в энциклопедии, и в путеводителях сначала пишется одно название, потом оно плавно меняется на другое.
Ну пусть будет Вехер.

Вообще мы хотели поехать в Херес. Но что делают в Хересе - пьют вино под названием херес, потом опять пьют вино под названием херес, а в завершение пьют вино под названием херес.
А у нас с питьем вина как-то напряженно - у нас его никто не пьет.
И мы решили - что Херес, что Вехер - почти одно и то же.
(Тут напрашивалась замечательная рифма, но я ее не стану публиковать, а то еще подумают, что я человек неинтеллигентный).

Итак, Вехер.
Это основная достопримечательность Вехера - цветной фонтан.

Белые города: Ронда

Наверное самый знаменитый из белых городов - Ронда.

В Ронде есть все. И беседка, с которой смотрел вдаль Хемингуэй, и балкон, на котором стоял Хемингуэй, и даже стол, за которым сидел Хемингуэй.
И даже музей бандитизма.
И мы даже туда зашли. И узнали много нового о сложной бандитской судьбе.

Обычно бандитами становились так: (объясняю пошагово, вдруг кому-то пригодится)
- молодой тореадор ломает ногу. причем не просто ломает, а ломает на выступлении. Какой может быть выступатель на арене со сломанной ногой?
- молодой тореадор прихрамывая идет домой, к своей молодой тореадоровой жене.
- пока молодой тореадор, судьбу проклиная тащится с чем-то там за плечами молодая тореадоровая жена срочно находит себе любовника.
- молодой тореадор наконец-то приходит домой.
- любовник молодой тореадоровой жены приходит в легкое замешательство и прячется в большом кувшине.
- молодой тореадор приходит в ярость, срочно сращивает себе ногу и убивает несчастного любовника прямо в кувшине (ну, или рядом с кувшином).
- далее молодой тореадор, весь вне себя от ярости, находит молодую тореадорову жену и бросает ее с балкона.
- после этих физических упражнений молодому тореадору некуда деваться, кроме как идти в разбойники.

Вот такая печальная история.

А вообще бандиты были люди благородные и грабили только богатых. А все награбленное раздавали бедным.
Когда бедные получали богатство, то сразу же становились богатыми. И бандитам ничего не оставалось, как грабить их снова и отдавать награбленное бедным.
А откуда брались бедные? Бедные - это те бывшие богатые, которых ограбили бандиты.
Так они грабили бедных и богатых годами. Называлось это действо "круговорот богатых и бедных в природе".
Что самое интересное - бедных меньше не становилось. А богатых не становилось больше. А все почему - потому, что бандиты плохо учились в школе, и не знали элементарных вещей, например, не догадывались о существовании нормального распределения Гаусса. И даже не знали распределения Пуассона.
Ну скажите мне, как можно идти грабить богатых, не зная распределения Пуассона? Это же нонсенс.
Поэтому бандитов всех переловили.

Юноше, обдумывающему житье: хорошо учись в школе и не ходи в бандиты.
Ладно, возвращаемся в Ронду.

Белые города: Гразалема

После Аркоса дорога испортилась. Нет, она была такой же хорошо заасфальтированной, без выбоин, но уже двигалась то вверх, то вниз, то вправо, то влево.

Негде было почувствовать себя Шумахером в его самые лучшие годы.

Мы приехали в Гразалему.

Белые города: Аркос

Допустим, вы едете по хорошей асфальтированной дороге где-нибудь прямо по центру Андалусии.

И, допустим, вы видите на небольшой горе стоит удивительной красоты белый городок.
И, допустим, вы съезжаете с шоссе и въезжаете в этот город.
И стразу перед вами вырастает подъем на гору, с углом примерно 45 градусов.
И потом, когда вы с огромным трудом выезжаете на самую вершину, перед вами внезапно появляется спуск. Угол спуска примерно те же 45 градусов.
И этот спуск заканчивается лабиринтом узких кривых улочек, на которых невозможно развернуться.
Это значит, что вы попали в Аркос.

Правильное название города - Аркос-де-ла-Фронтера.
Фронтера - это на линии, пограничный. Так называли все города, отвоеванные во время Реконкисты.

Тарифа

В древности (описание всех городов на побережье Испании должно начинаться с "в древности) это поселение называлось "Юлия за проливом".
Что это была за Юлия - истории не совсем ведомо, но название красивое. Юлия, да еще и за проливом.
В VIII веке городок был переименован в Тарифу по имени первого мусульманина, ступившего на землю Андалусии Тарифа ибн Маллука.
Мусульмане владели городом на протяжение почти 500 лет и очень замечательно пользовались удачным географическим положением города. Тарифа находится в самой узкой части Гибралтарского пролива, а до Африки ее отделяет всего 12 километров.
Мусульманские правители обкладывали данью все проходящие суда, и для того, чтобы проплыть по проливу надо было заплатить Тарифе. Тот же фокус проделывали потом и христианские правители.
И отсюда во все европейские языки попало немного измененное название города - тариф.
А начиналось все так безобидно - с имени простого мусульманина.

В Тарифе немного развлечений. Основное - средневековая крепость Гусмана Доброго.

Кадис

Есть в Андалусии такой город - Кадис.
Побывать в Андалусии и не увидеть Кадис - это так же как ... побывать в Андалусии и не увидеть Кадис.
И мы поехали в Кадис.

Приехали, припарковались и увидели прекрасное.
Я бы назвал эту скульптурную группу "Мария Ильинишна Ульянова и Надежда Константиновна Крупская собираются писать письмо".
Почему Мария Ильинишна и Надежда Константиновна - не знаю, вот такие странные ассоциации возникли глядя на прекрасное.

Гибралтар

Гибралтар.

- Куда ты едешь?
- В Гибралтар?
- А что это?

К моему удивлению множество людей на планете даже не подозревают, что есть такое государство Гибралтар.
Многие слышали про Монако (часто путают его с Монте-Карло), многие слышали про Ватикан (почему-то помещают его в район современного Израиля), особо продвинутые даже знают про Андорру. А вот про Лихтенштейн, Сан-Марино и Гибралтар мало кто слышал.

Итак, Гибралтар.
Древние греки образование Гибралтара приписывали Гераклу. От них не отставали древние римляне и прочие древние люди.
Само название Гибралтар имеет семитские корни, на арабском это место называлось "Джебаль Тарик", или Скала Тарика.
Скалой владели мавры, потом испанцы, пока в результате войны в 1704 году скала не отошла к Великобритании. И с тех пор входит в состав Объединенного королевства на правах заморской территории.
Испанцы неоднократно пытались вернуть контроль за скалой. Последняя попытка была предпринята в 1967, когда в Гибралтаре был проведен референдум о возможности вхождения в состав Испании. "За" высказались 44 человека, "против" - более 12000. Рассерженный генераллисимус Франко объявил о полной блокаде Гибралтара, включая прекращение телефонной и других видов связи. И Гибралтар был заблокирован от остального континента до 1975 года, до самой смерти Франко.
Удивительным образом блокада довольно сильно подорвала экономику Андалусии, и практически никак не отразилась на самом Гибралтаре.

Но это все общие сведения, о которых можно узнать из путеводителей и из энциклопедий.

Вот он, Гибралтар, площадью менее 6,5 квадратных километров и с населением почти 30000 человек.

Гранада. Часть 4. Кающиеся и фламенко

Итак, закончился наш короткий тур по Альгамбре.
И неудержимо потянуло в город, во-первых, потому что там есть кафе, где можно вкусно и недорого поесть.
А во-вторых, поесть и в самом деле не мешало.

Но сразу восстановить жизненные силы и заодно обогатить кафе не удалось.
Это не шествие Ку-Клус-Клана.
Это кающиеся.

Гранада. Часть 3. Альгамбра

Ах, Альгамбра...
До поездки я прочел о ней столь много восторженных отзывов, что казалось, что я вот-вот попаду в филиал рая на Земле.
Как всегда, действительность оказалась более отрезвляющей.
Да, мило. Да, красиво. Да, изумительно.
Но, как сказала моя старшая дочь: "Бахайские сады в Хайфе гораздо красивее".

Итак, немного истории.
Первая крепость на месте Альгамбры была построена еще до Карфагена. Потом туда пришел Карфаген и перестроил крепость. Потом туда пришел Рим и опять перестроил крепость. Потом, в VIII-IX веках ее завоевали арабы и опять перестроили. На стыке X и XI веков крепостью управлял Шмуэль а-Нагид.
А с XII века крепость обзавелась парком, и парк находится на том же до сегодняшнего дня.

Альгамбра осталась бы малоизвестной крепостью с садом, если бы не Вашингтон Ирвинг. Классик и основоположник американской литературы долгие годы прожил в Испании, из них более 3 месяцев в Альгамбре, где тогда был монастырь.
Его книга Tales of the Alhambra была переведена на многие языки, а сам Пушкин (тот, А.С.) позаимствовал у Ирвинга фабулу сказки о золотом петушке.

Гранада. Часть 2. Цыгане

Вот такой вид открывается из окна гостиницы.

Гранада. Часть 1

Итак, мы приехали в Гранаду.
Как там сказал поэт:

Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гранаде крестьянам отдать.

Благими намерениями дорога сами знаете знаете куда вымощена.
Все ж таки устроили гражданскую войну в Испании в свое время, мечтатели с неиспанской грустью в глазах.
Так вот, были мы в Гранаде, крестьян не видели. Земли много, достопримечательностей много, фламенко тоже много. А крестьян нет. Потому как с одной стороны горы, с другой стороны заповедники, с третьей стороны опять горы. Откуда взяться крестьянам в горах?

Но вернемся к достопримечательностям.

Мы приехали, поселились в гостиницу и пошли осматривать те самые достопримечательности, коими славна земля Гранадская.

Дорога из гостиницы к достопримечательностям.

Кордова

Кордова...
Кордова, как я ее понимал - это не пылкие испанки и воркующие кабальеро. Это не яркость красок Андалусии, а громадный опыт веков. Это "Белая голубка", требовательно спрашивающая о каждом прожитом часе. Это наука и теологические школы, соперничающие с Толедо. Это Сенека, Лукан, Аз-Заркали, Аверроэс, Маймонид ...
И...

Современная Кордова скучна, как скучны все современные безликие города. Если сравнивать современную Кордову с современным Ришон-Ле-Ционом или с современной Петах-Тиквой, то сравнение будет в пользу последних.

Историческая часть Кордовы не столько обширна, как о ней пишут. Точнее, не сама историческая часть города, а то, что от нее осталось.
Пик расцвета Кордовы пришелся на X век. Тогда в городе жил миллион человек.
Это не ошибка - в X веке нашей эры в центре Андалусии были города с населением в миллион человек.
Следующий город-миллионер появился на европейском континенте только в конце XIX века. Лондон всегда притягивал людей со всего мира, а когда Англия стала сверхдержавой своего времени - то и подавно.
Но вернемся к Кордове.
Трудно поверить, но в X веке в Кордове (да и в Гранаде и в других крупных городах) уже было уличное освещение. Это при том, что в остальной Европе, не вполне пришедшей в себя после Великого переселения народов и погрязшей в варварстве, не каждый местный король умел пользоваться отдельной ванной или туалетом.

То, что осталось от того великолепия, можно обойти за полдня.
Печально.

Севилья. Площадь Испании и парк Марии-Луизы

Итак, после Дома Пилата мы пошли в сторону Площади Испании.
По дороге посмотрели на памятник Колумбу.

Севилья. Дом Пилата

Чтобы попасть в Дом Пилата надо вдоволь попетлять по узким средневековым севильским улицам.
Кстати, прогулки по таким улицам - занятие не самое увлекательное. По этим улицам ездит транспорт. И не просто легковушки, а вполне себе большие автобусы.
Во времена мрачного средневековья не было принято строить тротуары. А сегодня тротуары построить просто невозможно - нет места. Или закрывать улицу для движения, или ломать все дома.
То, что якобы похоже на тротуар на самом деле тротуаром не является. Очень узкий даже для одного человека совсем не крупной комплекции.
Поэтому совет на будущее потенциальным посетителям Севильи: если на такой улице увидели машину - срочно прижимайтесь к ближайшему дверному проему. Авось проедет мимо и не наедет на ноги.

Севилья. Кафедральный Собор

Севильский Кафедральный Собор считается третьим по величине христианским собором в мире после Собора Петра в Ватикане и Собора Павла в Лондоне. Так написано в одном путеводителе.

Согласно второму путеводителю, этот собор является вторым по величине собором в Испании после Собора в Толедо.
Энциклопедия говорит, что в Севилье находится самый большой в мире готический собор.
Википедия утверждает, что да, самый большой готический собор. Только не в мире, а в Европе.

Реально собор был построен... точнее, на этом месте была мечеть. Построена в IX веке, перестраивалась, по завершению Реконкисты мечеть переделана в церковь. Произошло это в начале XV века.
Рядом с бывшей мечетью - Хиральда. Была построена в конце XII века. Служила сторожевой башней, , астрономической обсерваторией, минаретом... За прошедшее почти тысячелетие Хиральда потеряла две боковые башни, но обрела бронзовую статую Веры.

Вот она, статуя на вершине Хиральды.

Севилья. Алькасар

От Севильи до Гранады
В темном сумраке ночей
Радаются серенады
Раздается звон мечей.

Откровенно говоря, для меня Севилья (да и вообще Андалусия) всегда было нечто таким... полу-недостижимым. То есть вроде место есть, но оно такое далекое, романтичное, несуществующее в реальности ...
Там должны были быть знойные испанки на балконе и пылкие кабальеро, поющие серенады и чахнущие от любви; там ночной зефир обязательно струит эфир, бежал куда-то вдаль Гвадалквивир.
Само название реки Гвадалквивир вызывало трепет - не каждую реку назовут таким длинным и таким поэтичным именем.
(Правда в Исландии есть вулкан с простым названием Эйяфьядлайёкюдль, а правильное название Бангкока - Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Если кто хочет - может попробовать выговорить эти названия с первого раза. У меня не получилось.)

Итак, Севилья.
Точнее, как мы добирались.
А вылетели мы из Тель-Авива в Барселону с задержкой на полтора часа. Хорошо, что Эль-Аль предупредил о задержке за 12 часов до вылета - смогли спокойно выспаться и без спешки приехать в аэропорт. Из-за задержки неспешную прогулку по Рамблас пришлось скомкать, быстро пробежать по памятника Колумбу и вернуться в аэропорт. Потому как нас ожидал второй рейс - в Севилью, туда, где знойные испанки стоят на балконах и страстные кабальеро... но я об этом уже говорил.
Итак, из Барселоны в Севилью летает авиакомпания Vueling и ... и больше никто не летает. Поэтому эта замечательная компания называет себя low-cost. Если кто-то не знает, что такое low-cost, поясняю - это когда авиакомпания ставит те цены, которые ей захочется. Захочет - 40 евро с человека, захочет - 200 евро, а захочет - 400. Замечательная компания, берет плату за чемодан, за место, за сервис, которого нет. Стюардессы замечательные, во время полета учатся танцевать фламенко. Потому как они все на работе да на работе, но иногда ведь надо подготовиться к тому, что вечером под окном будет завывать кабальеро.
Это мы разобрались со словом cost.
Слово low означает расстояние между креслами. То есть сел и сиди. Не двигайся и не дыши. Потому как если начинаешь дышать, то сидящие впереди и позади чувствуют себя неуютно. Потому как места очень low.
Да, и чтобы стюардессы не сильно напрягались по поводу взлета и посадки (помните этот клич - "приведите спинки кресел в вертикальное положение") спинки этих самых кресел приварили в вертикальное положение навсегда.

Ну да ладно, зато мы добрались до Севильи.