По северу Испании. Заключительный пост

Ну вот, поездка по Стране Басков, Наварре, Астурии и Галисии (со случайным заездом в Португалию) подошла к концу.

Проехали много сотен километров, потратили два полных бака дизтоплива.
Чем еще запомнилась эта поездка?

Брага, Португалия

В последний день нашего северо-испанского путешествия мы решили поехать в Брагу.
Почему именно в Брагу - по разным причинам.
Во-первых, потому что основную программу по Испании мы уже выполнили, и даже перевыполнили, заехав в Понтеведру и в Виго, Никто не ожидал, что Сантьяго-де-Компостела окажется всего на половину дня, мы-то рассчитывали на дня два-три минимум.
Во-вторых, от нашей гостиницы до границы с Португалией было всего 60 километров, просто грех было не воспользоваться случаем.
В-третьих, мы уже были в Браге, ровно 2 года назад, но тогда шел дождь, а нам так хотелось посмотреть на недождливую Брагу.
И в четвертых... Постоянные читатели моего блога, да, все три постоянных читателя (один из которых я сам, а вторая - моя жена; тут было бы уместно поговорить о тяжелой женской доле) моего популярного блога знают, как я отношусь к шоппингу. Если кто не знает - я к нему не отношусь положительно. То есть я его не люблю.
( И в этом мне повезло, моя жена тоже не любит шоппинг. Она не любит шоппинг, а я заставляю ее периодически читать свой блог, какая несправедливость).
Но мы были в Португалии 2 года назад и купили португальскую обувь.
Любит ли кто-то португальскую обувь так же, как люблю ее я? Да всякая итальянская, испанская, французская и прочая обувь ей просто в подметки не годится.
Долгих два года купленная португальская обувь согревала нам душу, сердце, печень, почки и ноги. И мы с ужасом думали, что будет, когда эта обувь отживет свое, и опять придется покупать на ноги что-то непортугальское. От таких мыслей сердце тоскливо сжималось в груди, печень начинала барахлить, почки булькали, а ноги начинали мерзнуть.
А тут - такой случай.
Кстати, граф Толстой все время ходил в лаптях. И написал кучу романов.
А была бы у него португальская обувь? Анна Каренина осталась бы жива, Наташа Ростова совсем по другому отправилась бы на бал, и высокое небо Аустерлица было бы совсем другого цвета.

Но я заболтался.
Мы поехали. Пересекли реку Миньо, на одном берегу плакат "España", потом мост, на другом берегу плакат "Portugal".
Та же дорога, та же погода, те же горы. Только время в Португалии отличается от времени в Испании на час. И еще все надписи на португальском (одном), а не на испанском и галисийском (а иногда еще и астурлеонском).

Мы ехали, ехали. И приехали в Брагу.
За прошедшие два года в Браге мало что изменилось. Только дождя не было, и это было совсем неплохо.

Те же самые центральные улицы

Виго

Виго совсем неизвестен среди туристов. Промышленный город, самый крупный в мире рыболовецкий порт (так написано в справочнике) - что делать среднестатистическому туристу в этих краях?
Разве только наслаждаться пляжами, признанными британцами самыми лучшими в Европе, но и то только летом.

Мы приехали в город по одной причне - были рядом. Иначе бы просто проехали мимо.
В Виго много памятников. Не таких, как в Овьедо, но много.

То ли две девчонки, то ли два мальчишки, то ли девчонка и мальчишка.




А тут их целая семейка

Понтеведра

Если в Сантьяго-де-Компостела нас привел "Дневник мага" Пауло Коэльо, то в Потневедра нас завлекла Дина Рубина своим "Последним кабаном из лесов Понтеведра".

Леса мы видели по дороге, кабанов не видели.
Скорее всего Дина Рубина своим рассказом описала жизнь действительно последнего кабана, что не может не огорчать.

Но начнем с истории. По преданию Понтеведра основал кто?
Неправильно, не Геракл.
И не Ясон, а простой, но очень скромный герой Троянской войны Теукр.
Без сомнения, всем известно имя Теукра, также как Ахилла, Одиссея, Гектора и прочих Елен Прекрасных. Этот самый Теукр женился на Елене (но не Прекрасной, а просто Елене, простой греческой Елене, дочери царя Путреча). Тесть Теукра возглавлял в свое время греческую армию, которая освобождала Афины.
Каким ветром занесло древнегреческих героев в Галисию, где жили кельты? Как они вообще там оказались? И куда потом подевались - вот самый главный вопрос.
Да, плохо было с географией у древних галисийцев, очень плохо.
Но тем не менее Теукр с Еленой поселились в Понтеведра и счастливо прожили весь свой век.

Я не знаю, кто это такая.
Женщина-ангел, пусть это будет Прекрасная Елена.

Сантьяго-де-Компостела

Начитались мы "Дневника мага" Пауло Коэльо, и вслед за героем рассказа решили посетить город Саньяго-де-Компостела.

Да и название города звучало довольно интригующе - Путь Святого Якова.

Но начнем по порядку.
Иаков Бен Заведи был апостолом. Апостол - это такой человек, который все время ходил за Иисусом, а было их 12 человек.
Строго говоря, Иаковов среди апостолов было трое - двое из числа основных 12 апостолов: Иаков Бен Заведи и Иаков Бен-Халфай, и один из числа 70 апостолов по имени просто Иаков.
О жизни и деяняих апостолов можно говорить очень долго и много, но пока сосредоточимся на первом из Иаковов - Иакове Бен Заведи.
Жил он себе, проповедовал понемногу, но в один неудачный день повстречался с царем Иродом Агриппой I, о чем-то они поспорили, и царь зарубил его мечом.
Мораль - не стоит спорить с царями, особенно вооруженными мечом.
Иакова потом похоронили в Иерусалиме.
Надо сказать, что у остальных апостолов судьба тоже сложилась не самым лучшим образом, только Иоанн смог дожить до седых волос и отойти в мир иной от старости. Остальных расставались с жизнью не по своей воле.
Но вернемся к судьбе Иакова.
Через почти 800 лет некий монах по имени Пелайо обнаружил могилу Иакова в небольшом поселке на берегу океана и тут же поделился вестью о находке с местным епископом. Епископ был очень умным и предприимчивым человеком, он сразу понял, какие великолепные перспективы открываются у него самого, у монаха, да и у всего края. Тут же началось строительство собора, в собор срочно переместили гробницу, организовали город и деньги потекли рекой.
Монаха тут же возвели в сан святого, епископа тоже повысили в звании.
Короче говоря, все остались довольны.
Так долго или коротко собор процветал, город процветал тем более, но вдруг случился XVII век. Папа Климент VIII, а точнее его советник по имени Чезаре Бароннио прочитал несколько книг по географии и вслух удивился - как это гроб с телом апостола мог переплыть все Средиземное море, и через океан доплыть до Бискайского залива, особенно если учесть, что апостол был похоронен в Иерусалиме, а Иерусалим находится довольно далеко от моря. Папа задумался, а денежный поток немного оскудел.
Но беда не приходит одна. Святой Иаков был небесным покровителем Испании, и как раз в начале XVII века у него появились конкуренты. Небесным покровителем назначали то Святую Терезу, то Архангела Михаила. На Святого Иакова вообще перестали обращать внимание, и денежный поток почти полностью иссяк.
Положение спас король Филипп IV, он провозгласил основным небесным покровителем всей Испании только Святого Иакова, отныне и присно и во веки веков, и деньги опять полились рекой.

XX век внес свои коррективы. Но тут появился Пауло Коэльо со своим "Дневником мага".
И если в 1978 году по пути Сантьяго прошло всего 13 паломников, то в 2015 году по тому же маршруту прошло уже почти 235 тысяч человек. По пути появились гостиницы, прокат велосипедов, места досуга и прочие немудреные заведения, помогающие паломникам скрасить свой путь.
А правительство Испании наградило писателя премией, за вклад в развитие экономики региона.

И вот мы тоже приехали в Саньяго-де-Компостела.
Сам город небольшой, а все достопримечательности вообще расположены в одном месте, вокруг собора.

Ла-Корунья, она же А-Корунья

Не увидев все памятники и статуи Овьедо мы все же покинули Астурию и поехали в Галисию.
И приехали в Ла-Корунью.

У Ла-Коруньи богатая история.По преданию ее основал Геракл.
Геракл вообще основал множество городов, городков и поселков. Возьмите любой город на побережье Средиземного моря - его обязательно основал Геракл. За исключение Ниццы, которую основал Ясон, который потом поплыл за золотым руном в Колхиду.
Про Ясона и прочих героев Древней Греции можно бы сказать особо. У них была непонятная современному человеку привычка - передвигаться зигзагами.
Ясон, отплыв из Фессалии почему-то отправляется на запад, огибает весь Пелопоннесс, плывет вокруг всей Италии в Прованс, там основывает город Ниццу и уже оттуда прямым ходом отправляется на восток, в Грузию.
Персей, совершая полет из той же самой Колхиды, с головой горгоны Медузы в руке, внезапно пленяется красотой обнаженной Андромеды, привязанной к скале рядом с Яффо. И резко меняет траекторию полета, чтобы спасти несчастную девушку от морского чудовища.
Персея можно понять, любой мужчина может плениться красотой обнаженной девушки... но делать такой крюк. Особенно если учесть, что расстояние от Колхиды до Эллады примерно в два раза меньше, чем расстояние от Эллады до Иудеи. Однако какое зрение было у Персея, увидеть обнаженную натуру на таком расстоянии - любой современный радар позавидует.
Или Одиссей. Раз 20 промахивался мимо родной Итаки. А там его ждала верная Пенелопа.
Я знаю, почему они все время так плутали. Потому, что у них Google Maps не было.

Но вернемся в Ла-Корунью.
Кроме того, что город основал Геракл, из него еще и вышла в свое плавание флотилия Магеллана.
И на этом с историей закончим.

Первое, что мы увидели, приехав в город - Дом Науки.
Планетарий, клуб и еще что-то студенческое в одном здании.
Яблоко на фронтоне - это не символ компании Apple, не к ночи будь упомянута.
Это то яблоко, которое упало на голову Ньютону, а у Apple кусок яблока кто-то отгрыз.

Овьедо, город тысячи статуй

Овьедо знаменито не только своей историей, а история у города в самом деле очень интересная, сколько огромным количеством памятников.

Памятниками в Испании никого не удивишь, но Овьедо легко дает фору любому испанскому городу.

Мы приехали, забросили вещи в гостиницу и вышли на простор. И сразу наткнулись на памятник.

Грустная девушка.

Ковадонга. Место, откуда началась Реконкиста

Следующим пунктом нашей поездки был город Овьедо, столица Астурии.

Дорога из Бильбао в Овьедо неблизкая, со всеми заездами и объездами примерно 350 километров. И мы решили по дороге где-нибудь остановиться, расширить кругозор, на людей посмотреть, себя показать. Заодно размяться и пообедать, раз уж вырвались из Страны Басков, где правит бал вечная сиеста.

Дорога шла вдоль побережья. С одной стороны Кантебрийские горы, покрытые лесами, с другой стороны Бискайский залив. Реки, впадающие в Атлантический океан.
Короче говоря, красота неописуемая.
Эту неописуемую красоту вы не увидите. Потому что одна часть нашего дружного коллектива крутила руль и в основном смотрела на дорогу, а другая часть нашего же опять же дружного коллектива совсем не дружит с фототехникой. А в тех местах, где на дороге можно было остановиться, не было видно или рек, или леса, или океана.
Так мы ехали, ехали, и приехали на развилку.
С одной стороны дорога вела на Овьедо, с другой стороны был путь к "Пикам Европы", а третья дорога вела к Ковадонге.
В Овьедо мы и так ехали, город простоял без нас много сотен лет, и пару часов задержки он вполне мог пережить.
"Пики Европы" - это не на один день, к тому же там надо было забираться на гору, а умный в гору не особо хочет карабкаться.
А про Ковадонгу мы до этого даже и не слышали.
Так мы не попали к "Пикам Европы".

Примерно полчаса по не самой прямой в мире дороге и на вершине горы мы увидели:

Памплона

Памплона была основана еще древними римлянами, но стала известной благодаря Хемингуэю.

В 1923 году тогда еще малоизвестный Хемингуэй случайно попал на фестиваль Сан-Фермин, и так проникся атмосферой фестиваля, что написал книгу "И восходит солнце". Книгу прочитали тысячи человек и Памплона стала необычайно популярной.

Но начнем по порядку.
Мы приехали, припарковались и пошли осматривать город.

Дом из красного кирпича и за ним оригинальная современная церковь.

Витория, она же Гастейс

Дальше судьба занесла нас в очередной город с двойным названием.
Витория - так звучит название города на испанском, и Гастейс - так его называют баски.
Примирением кастильской власти с баскской коммуной стало двойное название города.

Город знаменит тем, что в 1813 году объединенные англо-испано-португальские войска наголову разбили французов. Бетховен, который Людвиг ван даже посвятил этому событию опус под номером 91.
Еще в 1980 году город стал столицей вновь образованной автономии - Страны Басков.
Не стильный Бильбао, не аристократический Сан-Себастиан, а сонный и скучный Виториа-Гастейс.

Герника

Правильное название города - Герника-Лумо.

Когда-то было два города, с разными названиями, потом города разрослись, слились в один, а название стало составным, через дефис.

Герника стала известной всему миру по весьма печальному поводу.
В 30-е годы прошлого столетия в Испании разразилась гражданская война.
Война - это вообще очень неприятная штука, тем более война гражданская. С одной стороны воевали националисты, возглавляемые генералиссимусом Франко; с другой стороны - республиканцы, поддерживаемые Советским Союзом и разнообразными организациями левого толка. Зверств хватало и с той, и с другой стороны.
26 апреля 1937 года несколько ударных групп немецкой Люфтваффе в течение почти 3 часов бомбили город. И город оказался почти полностью разрушенным.
Бомбардировку и разрушения города тут же взяли на вооружение пропагандисты противоборствующих сторон.
Националисты моментально обвинили республиканцев в тактике "выжженой земли" (мол, те сами разрушили город, тем более, что перед этим в самом деле республиканцы перед отступлением разрушили городок Ирун), и в преднамеренном завышении количества жертв. По версии националистов погибло примерно 100 человек, и все они были солдатами.
Республиканцы же обвинили националистов в убийстве мирных граждан в базарный день, причем жертвами были почти 3000 человек. и все они были мирными жителями.
На самом деле в то время в Гернике проживало менее 4000 человек. В городе работало 3 оружейных завода, один из которых выпускал авиационные бомбы. Рядом с городом находился стратегически важный мост. А немцы сбрасывали не фугасные, а зажигательные бомбы.
Истинной причиной большого количества жертв были пожары и плохая организация противопожарной службы. В самом городе пожарной службы не было; а пока пожарники добрались из Бильбао, ближайшего к Гернике крупного города, то тушить уже было нечего. Город сгорел.
После победы националистов вся информация о бомбардировке Герники была закрыта. После смерти Франко историки наконец получили доступ к архивам, но вся документация была уничтожена.
Сегодня историки примерно оценивают количество погибших в 150 - 250 человек.
И все это очень печально.

Но это уже было.
Герника сегодня знаменита своим дубом.
Дуб - священное растение у басков, под дубом обычно собирались старейшины для решения разных проблем, под дубом подписывались разные документы, под дубом приносили клятвы.
Под дубом Герники был зачитан Указ об учреждении автономии Страны Басков.

Вот он, этот дуб. Точнее, то что от него осталось.

Разноцветный лес или Bosque de Oma

Или Omako Basoa, если говорить на языке эускара - языке басков.

О существовании леса мы узнали абслоютно случайно.
По дороге в Гернику решили заехать в знаменитую пещеру Сантимаминье. Это та самая пещера, которую доисторические люди примерно 15 тысяч лет назад изрисовали разными фигурами мамонтов, бизонов и прочей живности, что в изобилии водилась поблизости. Наша цель была проста - сравнить живопись доисторическую и живопись современную, потому, как нам казалось по иллюстрациям, за последние пару тысячелетий люди рисовать совсем разучились.
С посещением пещеры не получилось. Как оказалось, визит надо заказывать заранее. Причем заранее надо заказывать, если хотите пройти с гидом, который говорит на испанском языке. Или на баскском языке. А если есть желание пойти с англоязычным гидом, то визит надо согласовывать очень даже заранее.

В Стране Басков в частности и на севере Испании в общем как-то не очень хорошо с иностранными языками.
Разговор начинается на местном языке - баскском, астурийском, галисийском, другом. Потом, когда приходит понимание, что собеседник не очень-то понимает сказанное, то следует переход на испанский язык. Если собеседник не понимает и испанского, то в ход идут жесты.
Именно так мы общались в последней в нашей поездке гостинице, в городке Лестробе рядом с Сантьяго-де-Компостела.
Небольшая деревенская гостиница, небольшой дружный и дружелюбный коллектив. Весь коллектив в совершенстве знал два языка - галисийский и испанский.
И не понимал ни слова ни на английском, ни на русском, ни даже на иврите... Чему их учили в школе?

Но возвращаемся к пещере.
На наше счастье, рядом с пещерой был молодой испанец, а может молодой баск, который знал несколько слов по английски. Он-то и направил нас в лес.
Так и сказал - идите в лес, и не оглядывайтесь.
Большое спасибо, тебе, добрый человек, заодно muchas gracias и eskerrik asko.

И мы пошли.

Вот отсюда начинается подъем в пещеру, в которую мы не попали.

Сан-Себастиан, он же Доностия

Сан-Себастиану повезло, не каждый город может похвастаться двумя именами одновременно.
Сан-Себастиан - это по испански. Означает город имени святого Себастиана.
Доностия - это баскское название. Доно - святой, Стий - так на баскском языке звучит имя Себастиана.
Короче говоря, масло масляное.

Город был основан в XI веке по приказу короля Санчо III Великого.
Потом его преобразовал король Педро, по прозвищу Санчес (наверное какой-то потомок того самого Санчо).
А потом его сделал центральным городом король Санчо VI Мудрый.
Вопрос: у них там были другие короли, или одни только Санчо?

Потом, в XVII веке Сан-Себастиан опять попадает в истоиию - именно в этом городе венчались французский король Людовик XIV (надо сказать, что если у испанцев все короли, как на подбор, были Санчо, то у французов всех королей звали Людовиками) и испанская принцесса Мария-Терезия. Так была закончена Тридцатилетняя война.

А гораздо позже, в середине XIX века французская императрица Еухения де Монтихо, жена Наполеона III очень полюбила отдыхать в Беарицце.
Беарицц находится совсем недалеко от Сан-Себастиана, и супруга испанского короля Изабелла II, чтобы не ударить в грязь лицом, тоже внезапно полюбила отдыхать на море.
Так Сан-Себастиан стал модным фешенебельным курортным городом, коим остается и поныне.

Обычный дом.
Правда ведь, он фешенебельный?

Бильбао, музей Гуггенхейма

Итак, добрались до всемирно известного, необычного, чарующего, загадочного, непривычного, шокирующего, ошеломляющего и прочая и прочая и прочая. До музея современного искусства Фонда Соломона Гуггенхейма.
Музей одновременно похож на корабль и на туфлю на каблуке.
Вот такая странная ассоциация.



Вообще север Испании (может, за исключением Галисии, но о ней позже) всегда был довольно нищим и обездоленным краем, во все времена. Перемены начались в конце XVIII - начале XIX века, когда в Бискайе и в Астурии нашли огромные залежи угля и железной руды. Баскские города быстро превратились в промышленные центры; а когда мир от индустриального общества превратился в общество постиндустриальное, то у бывших промышленных центров начались серьезные проблемы.
Постройка музея дала Бильбао второе дыхание, город стал преображаться, избавился от трущоб, стали появляться новые оригинальные здания.
Этот эффект так и назвали - эффект Гуггенхейма.

Бильбао, продолжение

Итак, продолжаем прогулку по Бильбао.

Кони в пальто, стоящие в витринах - это уже кварталы старого города.
А мимо коней, и заодно мимо нас строем прошли барабанщики.
Шли себе, чего-то барабанили. Хорошо барабанили, громко.

Бильбао, начало

Давненько я не брал в руки шашку.

Шахмату тоже давненько в руку не брал, кстати.

Ну да ладно, был небольшой перерыв, примерно в половину года, и это не потому, что писать было нечего, а потому, что произошло много разных событий, а описывать каждое было лень.
Я уже говорил о том, что если бы проводился чемпионат по лени, то я не занял бы никакого места? Потому что идти на чемпионат было бы лень, и я бы не пошел.

Так вот, Бильбао.

Как вы знаете, регулярно, весной и осенью в Израиле приключаются праздники. Весной они называются Песах, и он в единственном числе (не считать же праздником Йом Ацмаут, он же День Независимости, когда все население Израиле в едином порыве устремляется на природу жарить шашлыки. Для чего нужна была независимость евреям? Правильно, чтобы можно было поджарить много-много шашлыков на природе).
Зато осенью сразу три праздника, следующие один за другим - Рош а-Шана, Йом Кипур и Суккот.
Рош а-Шана - там все понятно, надо много есть. В определенной последовательности, но много. И обязательно яблоко обмакивать в мед, ибо заповедано.
Йом Кипур - это такой общеизраильский день велосипедиста.
А вот в Суккот надо сидеть в дырявом шалаше и думать о вечном.
А вот у нас никак с шалашами не складывается, поэтому мы обычно куда-нибудь едем. Не потому, что в шалаше сидеть скучно, а потому, что личного шалаша нету.
И вот в этот раз мы решили поехать в Страну Басков, что на севере Испании.

В Испании мы уже до этого были несколько раз. Были в Каталонии, были в Андалусии, были в Кастилье, были в Ла-Манче.
А на севере Испании до сих пор не были.

Любое передвижение по планете начинается с покупки билета на самолет.
Проблема в том, что был разгар праздников, а в праздники авиакомпании стараются изо всех сил, то есть устанавливают цену на билет свыше всех разумных рамок.
Сначала я искал прямые полеты. То есть я хотел купить билет на самолет, а не сам самолет. Но авиакомпании решили, что в праздники стоимость одного билета должна быть равна примерной стоимости самолета. За два билета туда и обратно можно было купить всю авиакомпанию.
Пришлось лететь с пересадками. Вылетели в 8 утра из Тель-Авива, а в 10 часов вечера уже были в Бильбао. Зато авиакомпания осталась у прежнего владельца.

Аэропорт в Бильбао проектировал сам Калатрава.
Это тот самый Сантьяго Калатрава, который построил Струнный мост на въезде в Иерусалим, художественный музей в Милуоки, небоскреб в Мальме, Олимпийский Факел в Барселоне, еще один струнный мост в Петах-Тикве и кучу других разных строений по всему миру. В том числе он построил аэропорт в Бильбао, но на этом не успокоился. В том же Бильбао построил еще один мост, просто по инерции.

Фотография моста будет впереди, а аэропорт...
Вы наверное видели дизайнерские вещи? Ну, дизайнерские туфли, например.
Это такие специальные туфли, которые нельзя носить.
Или дизайнерская мебель.
Это такая мебель, которой нельзя пользоваться.
У меня как-то была дизайнерская ложка для супа. В середине ложки была аккуратно просверлена дырка, или говоря по дизайнерски - отверстие.
Потому что ложка с отверстием посередине - это красиво и многозначительно, а то, что ложка не выполняет своей основной функции - второстепенно.
Аэропорт тоже оказался дизайнерским. Красивые скамейки в виде лодок, на которых невозможно сидеть, косые стены, при взгляде на которые начинается головокружение, низкие потолки - кошмар любого клаустрофоба. Зато - Калатрава.

Но пора переходить к Бильбао.

Это Federico Moyúa Plaza, или Эллиптическая Площадь.
Как произносится фамилия того самого Федерико - я не скажу.