Белые города: Вехер

Не знаю как правильно - Вехер или Бехер.
И в энциклопедии, и в путеводителях сначала пишется одно название, потом оно плавно меняется на другое.
Ну пусть будет Вехер.

Вообще мы хотели поехать в Херес. Но что делают в Хересе - пьют вино под названием херес, потом опять пьют вино под названием херес, а в завершение пьют вино под названием херес.
А у нас с питьем вина как-то напряженно - у нас его никто не пьет.
И мы решили - что Херес, что Вехер - почти одно и то же.
(Тут напрашивалась замечательная рифма, но я ее не стану публиковать, а то еще подумают, что я человек неинтеллигентный).

Итак, Вехер.
Это основная достопримечательность Вехера - цветной фонтан.

Белые города: Ронда

Наверное самый знаменитый из белых городов - Ронда.

В Ронде есть все. И беседка, с которой смотрел вдаль Хемингуэй, и балкон, на котором стоял Хемингуэй, и даже стол, за которым сидел Хемингуэй.
И даже музей бандитизма.
И мы даже туда зашли. И узнали много нового о сложной бандитской судьбе.

Обычно бандитами становились так: (объясняю пошагово, вдруг кому-то пригодится)
- молодой тореадор ломает ногу. причем не просто ломает, а ломает на выступлении. Какой может быть выступатель на арене со сломанной ногой?
- молодой тореадор прихрамывая идет домой, к своей молодой тореадоровой жене.
- пока молодой тореадор, судьбу проклиная тащится с чем-то там за плечами молодая тореадоровая жена срочно находит себе любовника.
- молодой тореадор наконец-то приходит домой.
- любовник молодой тореадоровой жены приходит в легкое замешательство и прячется в большом кувшине.
- молодой тореадор приходит в ярость, срочно сращивает себе ногу и убивает несчастного любовника прямо в кувшине (ну, или рядом с кувшином).
- далее молодой тореадор, весь вне себя от ярости, находит молодую тореадорову жену и бросает ее с балкона.
- после этих физических упражнений молодому тореадору некуда деваться, кроме как идти в разбойники.

Вот такая печальная история.

А вообще бандиты были люди благородные и грабили только богатых. А все награбленное раздавали бедным.
Когда бедные получали богатство, то сразу же становились богатыми. И бандитам ничего не оставалось, как грабить их снова и отдавать награбленное бедным.
А откуда брались бедные? Бедные - это те бывшие богатые, которых ограбили бандиты.
Так они грабили бедных и богатых годами. Называлось это действо "круговорот богатых и бедных в природе".
Что самое интересное - бедных меньше не становилось. А богатых не становилось больше. А все почему - потому, что бандиты плохо учились в школе, и не знали элементарных вещей, например, не догадывались о существовании нормального распределения Гаусса. И даже не знали распределения Пуассона.
Ну скажите мне, как можно идти грабить богатых, не зная распределения Пуассона? Это же нонсенс.
Поэтому бандитов всех переловили.

Юноше, обдумывающему житье: хорошо учись в школе и не ходи в бандиты.
Ладно, возвращаемся в Ронду.

Белые города: Гразалема

После Аркоса дорога испортилась. Нет, она была такой же хорошо заасфальтированной, без выбоин, но уже двигалась то вверх, то вниз, то вправо, то влево.

Негде было почувствовать себя Шумахером в его самые лучшие годы.

Мы приехали в Гразалему.

Белые города: Аркос

Допустим, вы едете по хорошей асфальтированной дороге где-нибудь прямо по центру Андалусии.

И, допустим, вы видите на небольшой горе стоит удивительной красоты белый городок.
И, допустим, вы съезжаете с шоссе и въезжаете в этот город.
И стразу перед вами вырастает подъем на гору, с углом примерно 45 градусов.
И потом, когда вы с огромным трудом выезжаете на самую вершину, перед вами внезапно появляется спуск. Угол спуска примерно те же 45 градусов.
И этот спуск заканчивается лабиринтом узких кривых улочек, на которых невозможно развернуться.
Это значит, что вы попали в Аркос.

Правильное название города - Аркос-де-ла-Фронтера.
Фронтера - это на линии, пограничный. Так называли все города, отвоеванные во время Реконкисты.

Тарифа

В древности (описание всех городов на побережье Испании должно начинаться с "в древности) это поселение называлось "Юлия за проливом".
Что это была за Юлия - истории не совсем ведомо, но название красивое. Юлия, да еще и за проливом.
В VIII веке городок был переименован в Тарифу по имени первого мусульманина, ступившего на землю Андалусии Тарифа ибн Маллука.
Мусульмане владели городом на протяжение почти 500 лет и очень замечательно пользовались удачным географическим положением города. Тарифа находится в самой узкой части Гибралтарского пролива, а до Африки ее отделяет всего 12 километров.
Мусульманские правители обкладывали данью все проходящие суда, и для того, чтобы проплыть по проливу надо было заплатить Тарифе. Тот же фокус проделывали потом и христианские правители.
И отсюда во все европейские языки попало немного измененное название города - тариф.
А начиналось все так безобидно - с имени простого мусульманина.

В Тарифе немного развлечений. Основное - средневековая крепость Гусмана Доброго.

Кадис

Есть в Андалусии такой город - Кадис.
Побывать в Андалусии и не увидеть Кадис - это так же как ... побывать в Андалусии и не увидеть Кадис.
И мы поехали в Кадис.

Приехали, припарковались и увидели прекрасное.
Я бы назвал эту скульптурную группу "Мария Ильинишна Ульянова и Надежда Константиновна Крупская собираются писать письмо".
Почему Мария Ильинишна и Надежда Константиновна - не знаю, вот такие странные ассоциации возникли глядя на прекрасное.

Гибралтар

Гибралтар.

- Куда ты едешь?
- В Гибралтар?
- А что это?

К моему удивлению множество людей на планете даже не подозревают, что есть такое государство Гибралтар.
Многие слышали про Монако (часто путают его с Монте-Карло), многие слышали про Ватикан (почему-то помещают его в район современного Израиля), особо продвинутые даже знают про Андорру. А вот про Лихтенштейн, Сан-Марино и Гибралтар мало кто слышал.

Итак, Гибралтар.
Древние греки образование Гибралтара приписывали Гераклу. От них не отставали древние римляне и прочие древние люди.
Само название Гибралтар имеет семитские корни, на арабском это место называлось "Джебаль Тарик", или Скала Тарика.
Скалой владели мавры, потом испанцы, пока в результате войны в 1704 году скала не отошла к Великобритании. И с тех пор входит в состав Объединенного королевства на правах заморской территории.
Испанцы неоднократно пытались вернуть контроль за скалой. Последняя попытка была предпринята в 1967, когда в Гибралтаре был проведен референдум о возможности вхождения в состав Испании. "За" высказались 44 человека, "против" - более 12000. Рассерженный генераллисимус Франко объявил о полной блокаде Гибралтара, включая прекращение телефонной и других видов связи. И Гибралтар был заблокирован от остального континента до 1975 года, до самой смерти Франко.
Удивительным образом блокада довольно сильно подорвала экономику Андалусии, и практически никак не отразилась на самом Гибралтаре.

Но это все общие сведения, о которых можно узнать из путеводителей и из энциклопедий.

Вот он, Гибралтар, площадью менее 6,5 квадратных километров и с населением почти 30000 человек.

Гранада. Часть 4. Кающиеся и фламенко

Итак, закончился наш короткий тур по Альгамбре.
И неудержимо потянуло в город, во-первых, потому что там есть кафе, где можно вкусно и недорого поесть.
А во-вторых, поесть и в самом деле не мешало.

Но сразу восстановить жизненные силы и заодно обогатить кафе не удалось.
Это не шествие Ку-Клус-Клана.
Это кающиеся.

Гранада. Часть 3. Альгамбра

Ах, Альгамбра...
До поездки я прочел о ней столь много восторженных отзывов, что казалось, что я вот-вот попаду в филиал рая на Земле.
Как всегда, действительность оказалась более отрезвляющей.
Да, мило. Да, красиво. Да, изумительно.
Но, как сказала моя старшая дочь: "Бахайские сады в Хайфе гораздо красивее".

Итак, немного истории.
Первая крепость на месте Альгамбры была построена еще до Карфагена. Потом туда пришел Карфаген и перестроил крепость. Потом туда пришел Рим и опять перестроил крепость. Потом, в VIII-IX веках ее завоевали арабы и опять перестроили. На стыке X и XI веков крепостью управлял Шмуэль а-Нагид.
А с XII века крепость обзавелась парком, и парк находится на том же до сегодняшнего дня.

Альгамбра осталась бы малоизвестной крепостью с садом, если бы не Вашингтон Ирвинг. Классик и основоположник американской литературы долгие годы прожил в Испании, из них более 3 месяцев в Альгамбре, где тогда был монастырь.
Его книга Tales of the Alhambra была переведена на многие языки, а сам Пушкин (тот, А.С.) позаимствовал у Ирвинга фабулу сказки о золотом петушке.

Гранада. Часть 2. Цыгане

Вот такой вид открывается из окна гостиницы.

Гранада. Часть 1

Итак, мы приехали в Гранаду.
Как там сказал поэт:

Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гранаде крестьянам отдать.

Благими намерениями дорога сами знаете знаете куда вымощена.
Все ж таки устроили гражданскую войну в Испании в свое время, мечтатели с неиспанской грустью в глазах.
Так вот, были мы в Гранаде, крестьян не видели. Земли много, достопримечательностей много, фламенко тоже много. А крестьян нет. Потому как с одной стороны горы, с другой стороны заповедники, с третьей стороны опять горы. Откуда взяться крестьянам в горах?

Но вернемся к достопримечательностям.

Мы приехали, поселились в гостиницу и пошли осматривать те самые достопримечательности, коими славна земля Гранадская.

Дорога из гостиницы к достопримечательностям.

Кордова

Кордова...
Кордова, как я ее понимал - это не пылкие испанки и воркующие кабальеро. Это не яркость красок Андалусии, а громадный опыт веков. Это "Белая голубка", требовательно спрашивающая о каждом прожитом часе. Это наука и теологические школы, соперничающие с Толедо. Это Сенека, Лукан, Аз-Заркали, Аверроэс, Маймонид ...
И...

Современная Кордова скучна, как скучны все современные безликие города. Если сравнивать современную Кордову с современным Ришон-Ле-Ционом или с современной Петах-Тиквой, то сравнение будет в пользу последних.

Историческая часть Кордовы не столько обширна, как о ней пишут. Точнее, не сама историческая часть города, а то, что от нее осталось.
Пик расцвета Кордовы пришелся на X век. Тогда в городе жил миллион человек.
Это не ошибка - в X веке нашей эры в центре Андалусии были города с населением в миллион человек.
Следующий город-миллионер появился на европейском континенте только в конце XIX века. Лондон всегда притягивал людей со всего мира, а когда Англия стала сверхдержавой своего времени - то и подавно.
Но вернемся к Кордове.
Трудно поверить, но в X веке в Кордове (да и в Гранаде и в других крупных городах) уже было уличное освещение. Это при том, что в остальной Европе, не вполне пришедшей в себя после Великого переселения народов и погрязшей в варварстве, не каждый местный король умел пользоваться отдельной ванной или туалетом.

То, что осталось от того великолепия, можно обойти за полдня.
Печально.

Севилья. Площадь Испании и парк Марии-Луизы

Итак, после Дома Пилата мы пошли в сторону Площади Испании.
По дороге посмотрели на памятник Колумбу.

Севилья. Дом Пилата

Чтобы попасть в Дом Пилата надо вдоволь попетлять по узким средневековым севильским улицам.
Кстати, прогулки по таким улицам - занятие не самое увлекательное. По этим улицам ездит транспорт. И не просто легковушки, а вполне себе большие автобусы.
Во времена мрачного средневековья не было принято строить тротуары. А сегодня тротуары построить просто невозможно - нет места. Или закрывать улицу для движения, или ломать все дома.
То, что якобы похоже на тротуар на самом деле тротуаром не является. Очень узкий даже для одного человека совсем не крупной комплекции.
Поэтому совет на будущее потенциальным посетителям Севильи: если на такой улице увидели машину - срочно прижимайтесь к ближайшему дверному проему. Авось проедет мимо и не наедет на ноги.

Севилья. Кафедральный Собор

Севильский Кафедральный Собор считается третьим по величине христианским собором в мире после Собора Петра в Ватикане и Собора Павла в Лондоне. Так написано в одном путеводителе.

Согласно второму путеводителю, этот собор является вторым по величине собором в Испании после Собора в Толедо.
Энциклопедия говорит, что в Севилье находится самый большой в мире готический собор.
Википедия утверждает, что да, самый большой готический собор. Только не в мире, а в Европе.

Реально собор был построен... точнее, на этом месте была мечеть. Построена в IX веке, перестраивалась, по завершению Реконкисты мечеть переделана в церковь. Произошло это в начале XV века.
Рядом с бывшей мечетью - Хиральда. Была построена в конце XII века. Служила сторожевой башней, , астрономической обсерваторией, минаретом... За прошедшее почти тысячелетие Хиральда потеряла две боковые башни, но обрела бронзовую статую Веры.

Вот она, статуя на вершине Хиральды.

Севилья. Алькасар

От Севильи до Гранады
В темном сумраке ночей
Радаются серенады
Раздается звон мечей.

Откровенно говоря, для меня Севилья (да и вообще Андалусия) всегда было нечто таким... полу-недостижимым. То есть вроде место есть, но оно такое далекое, романтичное, несуществующее в реальности ...
Там должны были быть знойные испанки на балконе и пылкие кабальеро, поющие серенады и чахнущие от любви; там ночной зефир обязательно струит эфир, бежал куда-то вдаль Гвадалквивир.
Само название реки Гвадалквивир вызывало трепет - не каждую реку назовут таким длинным и таким поэтичным именем.
(Правда в Исландии есть вулкан с простым названием Эйяфьядлайёкюдль, а правильное название Бангкока - Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Если кто хочет - может попробовать выговорить эти названия с первого раза. У меня не получилось.)

Итак, Севилья.
Точнее, как мы добирались.
А вылетели мы из Тель-Авива в Барселону с задержкой на полтора часа. Хорошо, что Эль-Аль предупредил о задержке за 12 часов до вылета - смогли спокойно выспаться и без спешки приехать в аэропорт. Из-за задержки неспешную прогулку по Рамблас пришлось скомкать, быстро пробежать по памятника Колумбу и вернуться в аэропорт. Потому как нас ожидал второй рейс - в Севилью, туда, где знойные испанки стоят на балконах и страстные кабальеро... но я об этом уже говорил.
Итак, из Барселоны в Севилью летает авиакомпания Vueling и ... и больше никто не летает. Поэтому эта замечательная компания называет себя low-cost. Если кто-то не знает, что такое low-cost, поясняю - это когда авиакомпания ставит те цены, которые ей захочется. Захочет - 40 евро с человека, захочет - 200 евро, а захочет - 400. Замечательная компания, берет плату за чемодан, за место, за сервис, которого нет. Стюардессы замечательные, во время полета учатся танцевать фламенко. Потому как они все на работе да на работе, но иногда ведь надо подготовиться к тому, что вечером под окном будет завывать кабальеро.
Это мы разобрались со словом cost.
Слово low означает расстояние между креслами. То есть сел и сиди. Не двигайся и не дыши. Потому как если начинаешь дышать, то сидящие впереди и позади чувствуют себя неуютно. Потому как места очень low.
Да, и чтобы стюардессы не сильно напрягались по поводу взлета и посадки (помните этот клич - "приведите спинки кресел в вертикальное положение") спинки этих самых кресел приварили в вертикальное положение навсегда.

Ну да ладно, зато мы добрались до Севильи.